copich

Упс Вы правы. Извините, запутался и других запутал. Совсем тяжко дается конец года. Магниевый сплав так ваще без проблем варится как ТИГ так и МИГ. AlMg - 3,5,6, добротно соединяются. Только при МИГ сварке возникает чернота, которая уберается тряпкой после сварки. При ТИГ сварке все пучком и лодки делают из них и прочее. В общем свариваемость изумительная и не требует особых навыков или ухищерений. Только от масла очистить и грязи, в общем обезжирить только не "фери". А я речь вел о AlMgMn или AlMn и сплавов ЦАМ (Zn+Cu+Al) вот тут сложности при сварке. Первое еще можно побороть, а вот со вторым только полуавтомат и помог. Народ по форумам переходит к пайке, а мне удается качетсвенно сварить. P.S. AlMg это то что не доставляет проблем при имеющемся сварочном аппарате с AC режимом. Возможно пробовали варить в DC режиме, из-за чего и имеются трудности. Современный ТИГ аппарат позволяет и очистку выбрать (разность полуволн) и частоту отрегулировать (для тонких и толстых деталей). Еще даже форму волны имеют разную. Но это для особо сложных задач.

Если бы не было фантазеров, то до сих пор палкой-каппалкой капали. А если серьезно, то есть электроды например марки UTP 612 6013. Превосходно гнуться в дугу и не только. Как раз для труднодоступных мест. У самого такой лежит на столе. Пользовался, но когда были новые или просушенные, то горение ... сказка. Когда полежали, то горение от МР3 не отличить Но главное, по прежнему гнутся. Конечно при этом обмазка не осыпается. Но диаметр 50 и менее, это под вопросом. Не знаю. ГЛАВНОЕ НО!!! Как все тут уже описали, что будет мало материалла, т.е. как бы вы не старались, то собственное плавление электрода без некоторых движений приведет к появлению мест где не будет сварки либо не получится провара либо материалл электрода будет располагаться на одной из кромок. Т.е. вы получите все кроме сварки Поэтому либо диффузия (под давлением две трубы между собой тереть и получать шов) либо орбиталка. Другое пока ни кто не придумал. Не, ну еще на резьбу можно. P.S. о качестве покрытия... Не пластик, не стекло. От обычной обмазки на ощуп сложно отличить. Т.е. взять МР3 и UTP, то практически равно. Только у UTP более гладкое покрытие. И отличить можно только начав сгибать потрескалось и развалилось, значит не оно

Опыт не опыт, российские ручки это одно, на иномарках это другое. ТИГ пробовал, но ни один из режимов не подходит. Т.е. пробовал менять форму волны, частоту, а так же баланс. Но все четно. Во первых очень тонкое все, т.е. это не радиатор, но чуть передержал и ручка превратилась к кусок сплава. И еще один момент, когда сваришь, то по шву разваливается. Это из-за перегрева. Взял П\А не с функцией, а для сварки аллюминия. Он с импульсным режимом, и сделав небольшую разделку шва можно приступать к сварке. Теперь по шву ни когда и даже рядом. Т.е. только новые слабые места вылазят. А еще по ТИГ, то металл как бы воздушный шоколад. Т.е. когда ТИГ применяешь, то место нагрева дает усадку и когда немного осядет можно будет вводить присадок, раньше присадок не возможно ввести. Т.е. сварка должна быть только кратковременной, что характерно только для полуавтомата. Колесные диски и другой материалл и там уже есть где разогнаться. Сейчас начнуться морозы (зимняя болячка ручек), может будет что сфотографировать.

Обычно я к такому привык http://profsvar.com.ua/p37078465-plazmotron-sut.html здесь то же http://www.tds-174.ru/index.php?product_id=145&route=product/product Где внутри аппарата мотируется.

Вот тут http://www.chipmaker.ru/topic/98128/ и тут http://weld.in.ua/forum/showthread.php/1796-mishel-zx7-200-wsem-ac-dc-(tig) разговаривают про ваш аппарат. Он вполне известный в ваших просторах. А то что в с Украины я и без разъяснений понял. Я к чему, он вполне известный и значит можно найти сервис-центр или получить консультацию у таких же обладателей.

Обычно делаю так: - один открутил проводок и тут же прикрутил на место в новый - второй открутил и на место в новый и т.д. Если маркировка погорела, то схема особо не поможет. И еще один момент, если погорел именно выгорел переключатель, то надо посмотреть транс. tehsvar правильно говорит. Может и КЗ. Обычно КЗ видно, по цвету обмоток и характерному запаху. Совсем другое дело когда не все положения переключателя приводят к регулировке тока, т.е. ослаблены контакты или подгорели, что приводит к отсутствию изменения выходного напряжения и следовательно тока. Тогда можно безопасно менять переключатель. Бывали случаи, когда во время сварки переключают, вот тогда ух как все горит внутри. Это обычно так же лечится заменой переключателя.

Цена приблизительно у всех одинаковая, разница по срокам будет и качеству. Последнее как в рулетку поиграть, кому как повезет. И если будет возможность, то по отзывам было бы не плохо пробежаться. А то уже достали приходить разобранные или скрученные, чтобы довезти до другого места аппараты. А главное с пустяковыми дефектами. Бренд сильной нагрузки не несет, может в ближайшей мастерской отремонтируют. Ведь практически все как братья близнецы. Различия у именитых, у кого собственное производство, и то не по всем моделям, порой пересекаются.

Если такая схема подключения, то обычно все монтируется внутри аппарата. А по ссылке кабель управления с разъемом идет, а кабель HF под платное подключение(к одной из плат подключается), т.е. не для подключения внешнего. Ну что же, пусть будет так. Спасибо за небольшое просвещение (всегда приятно новое осозновать). Жаль что хозяин аппарата пропал

Я такое встречал только на Кемппи, ТИГ, где разъем для газа и является подачей тока. Так это трудности с приобретением горелки, либо переходник покупать или изготавливать. Так именно третий коннектор меня и смущает. Точнее, металлический разъем, это скорее всего отдельное подключение шланга подачи воздуха. И там нет никаких медных жил. Скажем так, я такого не встречал. Если плазмотрон встроенный, то и тогда нет смысла делать отдельный кабель с кнопками, т.е. из аппарата уже идет шланг-пакет. А тут все отдельно. Но и при этом в ТИГ нет такого расхода воздуха (газа), т.е. шланг уже не является сопротивлением. А тут по картинке уж больно тонкий шланг для того чтобы был одновременно и кабелем.

Спасибо всем за разъяснения. Т.е. если устраиваться на крупный завод то без корочки не получится, что я знал. А вот НАКС, это впринципе пожелание заказчика, а не требование в которое переросло. Уже не раз слышал о НАКС, но не понимал, что же надо. Да и быть аттестованным по НАКС но при этом совпасть с требованием заказчика практически не возможно. Т.е. это задача уже самого работодателя. Ну хорошо. Я человек которому интересны различные стороны сварки и методы. Поэтому я пробовал варить и стараюсь не забывать различные методы сварки. Но в жизни нужно это или можно остановиться на одном виде сварке? У кого какое мнение на эту тему? Ну от сюда и последует вопрос нужны ли другие корочки, т.е. ели сварщик универсал, то это привествуется или как обычно из массы не выделиться? Одно дело одна корочка, другое дело, когда на работ устраивается человек который уверен в своих силах, что он может любую работу выполнить и качественно, т.е. лубой вид сварки для него не проблема. А корочка бусть будет на совести работодателя. Или за его счет получить. Ведь если умеешь, то не нужно вкладываться в обучение, достаточно просто аттестовать. Ему легче и тебе проще получить универсала. Так или не так? P.S. Мой жизненный опыт, это мой. А мне важно услышать "бывалых", новичков в мире сварки и в общем всех всех всех. P.S. P.S. Парвила и регламенты сварочных работ это понятно. Ни к одному электрическому, механическому и т.п. не допускаются люди не прошедшие спец курсы или как минимум не прослушившие ознакомительный курс и ТБ. И после росписи в соответствующих журналах допускаются к работе. Это обесопасивание работодателя, т.к. зачем принуждать к работе не грамотного ... наемника.

Магниевые ручки на Х5. Они ТИГ не варятся. Есть хороший полуавтомат. Он меня и спасал, проволока АМг и соответствующий режим. Народ теперь не жалуется, т.е. после ТИГ были возвраты, а теперь все 100% работают.

Может и пошлют... но попытаться можно. Я уговаривать не буду, а лишь советую. Вы можете найти подобное, точнее тех, кто аналогами занимается. А там они и подскажут, что правда, а что нет. Без приборов выявлять неоднозначный дефект очень сложно и есть ли в этом смысл. Не знаю сколько у вас берут за телефонный звонок, но у нас даже сервис сервису помогает за спасибо, ну или тортик. Если не серьезный дефект, то человеку дороже везти в ремонт, чем он будет дальше счастливо работать и если руки из нужного места, то сам себе поможет. Так машины даже чинят, а что говорить про сварочный за пару тысяч.

Так я вообще не увидел, куда подключать плазмотрон . Либо кабель массы пропал . Газовый шланг, кабель под кнопку и какой-то непонятный либо плазмотрон либо кабель массы. Тогда куда второе подключать?

У вас схожее мнение. Прошу за безграмотность, но что тогда в НАКС хорошего? Вот в центре учат сварке, т.е. и теории и практике, а НАКС только слушает. Тогда чем НАКС важнее? Почему многи просят НАКС? А вот для многих ли работодателей важна корочко о том что ты сварщик? И по опыту, что более востребовано (вид сварки)? Так собственно и возник вопрос, а на сколько нужна эта аттестация, на сколько нужна эта корочка? И если корочка то на кого лучше? По сути, походил по заводам, поработал то с одним сварщиком то с другим, а возмут как сварщика или опять в подмастерья? А корочку собственными силами придется? Ведь кризис в стране и кто будет теперь вкладываться в обучение! Конечно крупные компании понятно, они без корочек не берут, но разовые работы частники больше оплачивают. Но некоторым важна корочка, а некоторым важен результат.

Вот я смотрю на аттестацию и думаю: если на завод устроиться как сварщит, то без корочки ни куда. Да и для некоторых заводов это не факт, т.е. подводят к сварочному и дают показать что можешь. А вот у меня созрел вопрос если ты не проффесионально занимаешься сваркой и не нужна корочка, то будет ли интересен метод обучения, точнее скажем так, мастер класс по передачи навыков и изучению различных методов сварки? Ну как кто-то на курсы гитары ходит, кто-то на курсы английского. А вот если у вас будет в шаговой доступности и бюджетно вариант поварить на проффесиональном оборудовании и получить не только устные лекции но и практические занятия? Нужно ли это? Нужна ли аттестация как получение бумажки или нужны действительно знания по сварке и умению не только одному виду сварки и быть универсалом (на сколько ваши данные позволяют вам это). А теперь вопрос по аттестации. Какой метод сварки для вас наиболее важен? Лично у мя корочка по РАДС, но вот для некоторых это не показатель, вот если бы была корочка по МИГ\МАГ сварке, то разговаривали бы по другому, т.к. в основном меня жизнь сталкивает с задачами для МИГ. И насколько НАКС это действительно нужно? Т.е. это как бумажка или действительно там обучают особым озам, которые не встретить в обычном комбинате?

Не увидел города. Город то какой? Т.е. вы территориально где? Есть различное оборудование и различные присадки. Можно попробовать, г.Балашиха, М.О.

Ну все не все, я так и не понял. Звонили в сервисную компанию? Есть же не только продавцы таких аппаратов, так их еще и чинят. Что говорят? Заказывали где на ебее? Т.е. концы наверное все же есть!? Есть еще недорогой метод - некоторые бесплатно диагностику делают, некоторые просят около 500р. В ближайший сервис подвезти, пусть токовыми клещами померяют. Может что-то на поверхности. А схема ни чего не даст, если нет измерительного инструмента.

Есть сервис под рукой или будете сами чинить? Т.е. если в сервис, то и поставим на этом точку. Если сами. То обычно пару дней после искрения есть запах горелого. Если нос нормально работает, то можно локализовать место и увидеть где подпалено (конечно выдерните из розетки шнур питания перед тем как нос совать) . А там решать, как чинить. Будьте осторожны, внутри аппарата опасное напряжение и может причинить вред вашему здоровью. Поэтому все на ваш страх и риск. Внимательно осмотрите особенно силовые транзисторы на предмет почернелости или трещин. А так же вторичный выпрямитель. - прозвоните плазмотрон. Судя по фотографии, поджиг осцилляторный. Следовательно внутри плазматрона не должно быть КЗ. Но при этом должны провода прозваниваться и сопротивление близкое к 0. Проверьте кнопку на прозвон. Т.е. когда нажимаете, то на плате управления, куда подходят провода там болжно быть близко к 0. - прозвоните провод питания, особенно если он 3-х фазный. До выключателя должно все доходить и с выключателя так же. - прозвоните вторичный выпрямитель. В одну сторону должно быть приблизительно 400-600 Ом, в другую сторону бесконечность. Если у вас 0 или близкое к 0, то вторичный выпрямитель сдох. - теперь подключайте в сеть и будьте очень аккуратны. Проверьте напругу которая питает ваш источник. Если будут поточнее фотки (прислать можете [email protected]) то тыкну где именно мерить и что должно быть. - если крутит вентилятор, то имеется вспомогательное питание. Померьте его на соответствие 24В. Фотки делать лучше параллельно держа фотоаппарат, т.к. под наклоном не всегда можно все разглядеть и важное без фокуса получается. Удачи в поиске.

Так целую плату поменяли. Если бы только один потенциометр, то дорого. А так вполне.

Если к хорошему быстро привыкаешь, то когда длинные провода применяешь уходишь от привычных режимов и сварка не так уж легко дается. Т.е. если наляпать, то можно и так. А если сварка трубопровода отопления, дюймовка и т.п., то провода покороче использую, тогда процесс сварки более подконтрольный. А то что встретить можно - голь на выдумки хитра! И лень не знает границ. Т.е. аппарат до 5кг. это большая ноша? Провода куда тяжелее получаются и их еще таскать нужно. Удлинитель конечно не так весомый, ведь 2.5мм2 х3 - не такая весомая ноша как 35мм2. Обычно такое встречается когда бензо-сварочный генератор применяют типа ВИПРЬ и типа того, что не потаскаешь, но это для заборов, а не для трубопровода.

В ремонте ауди встретил. А6, задняя часть где заднее стекло. Сами силовые элементы еще ничего, а вот декоративная полка фольга фольгой. Не бренчит из-за профилирования, отверткой протыкается. Может ошибаюсь что 0.3, может чуть толще, но не 0.5 это уж точно.

Присоединяюсь! !!!! Можно открывать шампансоке! Лично столкнулся, в Китае было такое. Я его тестером, а он почти 0. И ни каких 5В не было. ... Я его и так и этак, а он молчит. Уже все перепроверил, все работает, а на выходе почти 0. Коснулся электродом и все пошло. Переключателя не было для выключения БСН. Так что вот такое было. А пришел с отрупевшей силовой частью. А о просадке по проводам, так в инверторах не рекомендуется наращивать провода. Т.е. короткие провода сделаны не только для удешевления комплекта оборудования, но и для стабильности работы инвертора и гарантированной индукции. Хочешь нарастить - вот тебе удлинитель по высокой (220В). Это рекомендации от производителя. Но в российской действительности удавалось наростить провода до 15М по низкому. И ни чего, тока побольше и можно варить.

Ну вы обратите внимание, что это все без источника идет. Если 12мм резать то источник будет 100-ку стоить, как минимум. Может и дешевле, но тогда очень очень медленно будет резать. Плюс под такой портал нужен либо гаситель из воды делать (ванна наполненная водой) либо стол с вытяжкой. Либо все это делать на открытой площадке. Учтите, что это яд, т.е. оксид железа в мелкой дисперсии. Я видел как в цеху без проветривания выкинули в бак из вытяжки этот окисел. Так ядерный рыжий гриб минут 30 не шевелился. Если бюджет мизерный, а точнее нет, то можно плазму взять ручную с возможностью автоматизации в будущем. А по началу сделать шаблон из фанеры и по шаблону резать ручками. Конено заходы будут страдать, но буквы и простые фигуры можно будет делать. А вот когда на деталях много отверстий для облегчения конструкции или для ухода от засверловки, то ручками делать гемор будет. И без портала не обойтись. Портал освобождает и время и руки и каество повышает. Но если заказов мало, то можно пока ручками поработать. Главное источник хороший купить. И желательно инвертор с плавной регулировкой. Почему? чтобы была возможность регулировки тока для реза как тонких сталей так и толстых с наименьшим количеством града и для возможности уменьшать ширину реза. На больших токах применяются сопла с диаметрами дырочек от 1мм. Значит ширина реза будет в два раза шире. На маленьких токах можно применить сопла от 0.8 мм. И ширина реза будет меньше и града будет минимум и дыма из окисла. Добавлю. Столкнулся еще с одной бедой. Резка оцинковки до 1мм. Проблема в том, что некоторые резаки обжигают сверху цинк, что не гуд. Есть резаки, у который конструктив позволяет резать тонкую оцинковку где цинк выгорает только по месту реза. Для плазмотронов расчитанных до 40Ампер это не проблема, а вот именно для портальных палзмотронов работающих от 70А и выше иногда это может быть проблемой. Система контроля по высоте листа не мало важная приблуда. При достаточной загрузке листа по резке может лист деформироваться, т.е. коробится и тогда обязательно нужно плазмоторну огибать неровности. И чем дешевле портал тем хуже эта система работает либо не работает совсем.

Я пытаюсь разобраться, а тапками забрасывать каждый может. Но нет литературы соотвествующей ни знакомых которые могли бы раставить все точки на И. Я и компания МРС - бла бла бла. Я то же много чего могу написать. Но прошу не обижаться. Кроме слов нет ни чего. Именно то что на рынке не позволяет сварить тонкую оцинковку. Т.к. если и удается найти то проволоку диаметром 0.6. По мне так проволока должна быть тоньше. Из того что я имею и личного опыта - колд режим на сварочнике это не что-то сверх естественное, а режим сварки короткой дугой. Поэтому и получается уменьшение температуры дуги. Т.е. ниже дуга, меньше пламени, короче процесс сварки по времени. Но конечно не каждый аппарат на это способен, т.к. нужна достаточная энергия в капле, чтобы был достаточный подогрев основного материалла и хорошая адгезия. То что пайка это я знаю, т.е. т.к. нет перемешивания двух и более материаллов, то такой режим принято считать пайкой. В процессе сварки происходит наоборот, за счет перемешивания двух материаллов, мы получаем необходимое качество шва по прочности и т.п. Что получается, я видел образец лазерной пайки и наконец образец плазменной пайки. Там дуга узкая, нагрев локальный, там где нагрелось там и прилипло. А вот в МИГ пайке те что на видео в youtube либо дикое разбрызгивание, либо выгорание цинка. Результат я видел в живую и через год шов начал ржаветь. Сварка была "встык". То что в кузовщине применяется, там "внахлест". Имеет ли разницу это? Т.е. внахлест не нужно делать протекания проволоки для защиты кромки после реза. Но является ли это главным критерием? В целом интересует, например: напряжение дуги как можно ниже, ток необходимый для пайки например 0.8 или 0.6 проволоки 60Ампер (+\- 10А), скорость движения ... скорость подачи проволоки ... Вот это было бы просто изумительно знать. А то что ЕВМ, Фрониус, Лорх и т.п. имеют в своем арсенале, ни кто на выставке показать не может, как же спаять. То что показывают либо пайкой не назавешь либо ... в общем сгорание цинка либо шов разваливается и брызги брызги брызги. И опять же, я и МРС - не более сотрясания воздуха. Хотя бы, мы используем проволоку ..., сварочный аппарат ...., режим пайки вот такой ..., соединение ...., толщина оинковки .... тип цинкования ..... . Вот тогда побегу искать все это и где можно попробовать. Ведь пайка не только на тонкой оцинковки интересна но и на толстой, фонарные столбы, какая либо обшивка и т.п. Сам процесс юудет легче, если знать особенности. А каждый раз зачищать цинк, потом варить, потом делать защитное покрытие - геморно. Либо если паять, то либо шов разваливается либо ржа побеждает.

Цинк так или иначе выгорает, температура плавления проволоки выше температуры испарения цинка. И колд режим тут ни как не поможет. 6000 градусов это температура дуги, но это не означает, что вся эта температура попадает в одно место, т.е. температура рассеивается и только часть температуры остается как рабочая. И еще один момент, колд режим это рекламный ход ИМХО. А какая оцинковка поддается пайке?