copich

Если вы про коричневый конденсатор, то это врят-ли причина ваших бед. Хотя я эти аппараты не каждый день встречаю. Точнее пару за год. Кондер - несколько рублей, ну может пара десятков. Переключаете в режим ММА и меряете напряжение между выходными клемами... Должно быть около 80В. Если нет, то дело в чем-то дургом. А это от ... и до ...., в общем причин может быть много.

Все правильно... Только если шарить инет, то все плохо... А если доедите до МИТИНО, то все сможете купить, возможно и стандартный разъем под сам аппарат Сам через это прошел. Там разъемов на любой вкус и цвет. А вот с охлаждением, чуть хуже дела обстоят... Но для меня ближе магаз "ЖЕЛЕЗЯКА" там пневмо системы продают... хоть черта лысого купить можно, т.е. и под пневму и под жижу... В европе легче... но от туда тянуть разъемчик ...

Тут все просто... Обычно так используют нормальные производители. Т.е. в шлаг упаковывают силовую жилу. Газ идет или жижа, дополнительно охлаждает жилу. Хитрый обжим дает возможности прохода через штуцер или газа или жидкости охлаждения. Поэтому штуцер с одной стороны имеет резьбовой метод соединени, а с дгугой имеет обжим с гарантированным отверстием. Жила обжимается и потом обжимается сам шланг. Шланг обжимается обжимкой которая, как правильно написал "Sakhalin_Cat", позволяет это все компактно уложить в компактную ручку горелки или разъема подключения к источнику.

фотографию ручек управления в режиме AC, в студию. А там подумаем...

Именно по причине стоимости, обычно горелка тоже ухондакивается к моменту выхода из строя шлангов и стоимость шлангов не низкая... Т.е. если себе любимому и для частного применения, то можно поколхозить. А если с гарантией выполняемых работ - не стоит замарачиваться. Стандартно, горелка и шланги крепятся резьбовыми соединениями. Для удешевления как делает Китай, то могут просто обжимать и тогда конструкция не разборная. Точнее разборная, но для сборки нужен спец инструмент и соответстующая оснастка с обжимками.

А как повлияет выбор 2Т или 4Т? Эта функция уже начинает действовать после продувки... Ведь для розжога дуги нужно держать кнопку как при 2Т, только потом, когда загорится дуга, можно отпустить кнопку на горелке и продолжать варить. Или не так?

попробуйте обратиться к http://websvarka.ru/talk/index.php?showuser=4526 Как я понял, что через эти руки и огромный опыт аналогичные аппараты проскакивали толпами. Я имел опыт ремонта, но без подробной схемы обходился. Поэтому я готов помочь в поиске, но надо видеть что искать, т.е. элементную базу и схемотехнику. А то они снаружи одни,внутри отличия.... И если я правильно понял, то осталось за малым - сделать схему задержки запуска дуги. Т.е. нажали на кнопочку, в этот момент открывается клапан подачи газа и через установленное время сработает реле на поджог дуги. Так плата автономная и не требует вмешательства в схему самого аппарата, достаточно в разрыв между кнопкой на горелки поставить и платой. Или я не прав?

Эт точно... Когда КЗ то нужно все проверять и желательно с осциллографом. Но если нет такого то можно попасть, на ... как минимум повторную замену транзисторов. Т.е. если сигнал по какой либо причине кривой, то будет очередной "БУМ". Обычно не достаточно заменить видимо сгоревшие детали, нужно еще искать!!! Это важно и не без основательно, к сожалению . Не спешите вставлять видимо сгоревшее!!! ( только для сохранения вашего кашелька)

Ну что же!!! Как я и думал, что будет интересно другим... Готов помочь с изготовлением плат... Только схема нужна. В общем можно на поток запускать

Убили так убили... Теперь главное, как поставите транзисторы, не включать источник!!!! У вас скорее всего надо смотреть обвязку силовых транзисторов, т.е. управление силовыми тоже наверное умерло. Обычно так и происходит. Если поставить транзисторы и включить, то вам еще раз их заказывать придется... В общем смотрите низковольтную сторону - диоды, резисторы...

Полностью согласен!!!! Это дело каждого, сколько и на что тратить и что полцчить в итоге, сгоревший инвертор или шумящий сварочный аппарат

Прямо в точку!!!! Надежность - особенно в отношении к китайскому, НИКОГДА нельзя забывать. Поэтому одним это как усложнение задачи, а для других это СМЕРТЬ... Каждый дорогу сам выбирает, куда и сколько тратить P.S. промышленные условия иногда будут легче домашних. Т.е. мыль мелкая от человека за 5-10 лет так забивают компьютер из нутри, что только компрессор помогает, а в некоторых случаях как вы написали только замена. За один год эксплуатации, вентилятор в компе покрывает радиатор процессора плотным слоем пыли, а в сварочном аппарате - грязь есть но не блокирующая охлаждение, только ухудшается. И это в промышленных условиях, где все работают в робе... Дома то в тапочках ходим

Так разобрались, почему шарик и дуга плавает?

Про компьютер писать не буду... А вот 10 минут... Ну в принципе сварка электродом только на стройке как лучник - один электрод за другим и т.д, поэтому аппарат будет только курить и заодно заставлять сварщика А вот если заварить трубу - другую... пока лестницу переставить, пока попу переместить и т.п., то это время как раз на остывание и пойдет. Только вот было и не раз... Аппарат промышленный - сгорел выпрямитель или ... Так вот, гоняли аппарат круто без передышек на уровне 60% ПВ и того хуже 30%, но как обычно остывать не давали + жара в помещении и за бортом +30-40 и после работы сразу выключили... Тепература она вязкая... вентилятор выключился а все остальное еще горячее и УПС - сдохло. Именно не раз приходили аппараты, поработал, выключил, пообедал, включаю - вижу труп. Но температура была такая на полупроводниках, что полиэтелен сливался в лужу вниз аппарата (на гаечках колпачки, чтобы боком аппарата не коротнуть, как защита от КЗ)

Либо термодатчик с подходящим током подбирать либо через реле надо это делать. А в целом на более дорогих аппаратах стоит схемка на включение вентилятора по запросу, т.е. начал варить - включился, закончил варить - выключился. Так можно сделать и на сварочном самому. Но оставлять источник без вентилятора это жестко либо массу радиаторов надо наращивать, что смысл в инверторе пропадает. Был у Линкольна аппарат который не боялся воды и пыли - залит полностью герметиком. Но вот не помню, вентилятор был у него или нет... Можно поставить вентилятор с меньшими оборотами, будет тише работать, но больше вероятность на перегрев. Все это для удешевления и уменьшения габаритов, т.е. установка вентилятора с большим количеством оборотов в минуту. В компьютерах устанавливают большие вентиляторы вместо маленьких, т.е. оставляют туже производительность но при этом работают на маленьких оборотах.

Поздравляю!!! Удачи!

Схемка в приложении. Я обвел ваш осциллятор. Посмотрите на нем напряжение до реле и после реле. Ну и далее. Только на выходе не меряйте тестером, а то сгорит. На выходе - выход подключения кабелей для горелки и кабеля массы и так же на выходе из осциллятора, там киловольты. Если реле не включается, то цепь включения реле ( следовательно на входе реле должно быть напряжение) noviy_tig200pac-dc-1.pdf

Судя по маркировке вы поставили стабилитроны на 5,1В. Не работает осциллятор, а все остальное работает?

Да тут все готовы были бы помочь, если бы на руках была такая информация. Не только этот производитель так говорит. Почти все производители держат в секретности свои схемы. Поэтому и посоветовали поискать у аналогов. Лично мне схема нужна чтобы по плате не ползать и не рисовать схему самому. А алгоритм и схематика у всех схожая, поэтому уже по обстаятельствам и действую... как и дугие.

Шум.... рядом болгарики, дрели и пр... А тут какой-то вентилятор... Ну честно говоря я в таких условиях не работал. А если даже трубу заварить, то шум от сварки ММА на уровне с шумом от вентилятора, а когда хочу тишины, то пользуюсь аппаратом с выключателем. Это в совсем дешевых как ТОР и пр, нет выключатели и нужно из розетки выдергивать. Это если работать. Если подработать, тоесть подварить, то на нормальных аппаратах есть РАБОЧАЯ теплозащита, и был случай когда месяц варили без вентилятора, ну сломался он. Только время от времени выбивала термозащита. Т.е. в ремонт аппарат только с вентилятором и был отправлен. Заменили вентилятор и аппарат дальше стал пахать. На дешевеньких аппаратах защита срабатывает но не всегда (из личного). Один ТОР в ремонт пришел с отвалившимися датчиками, благо аппарат не был перегружен.

Может уже и изменили. Т.е. производитель раньше делал его под большие токи, а на малых был грубоват. У них в линейке есть для тонких толщин другие модели. И я с ними соглашусь, что для разных задач применять разное оборудование.

А вот такой http://www.semirca.com/images/MATRIX-SP.pdf будет интересно? Matrix 400E

Это хорошо, а то как возбудится!!! Прошу прощения. Эти картинки в любой инструкции есть. По этой картинке нельзя оценить, где вы мерили и чем и что получили. Итог: если вы действительно хотите помощи, то вам нужно сделать фотографии вашего источника и описать где измеряли, чем измеряли и что намерили. Далее можно будет что-то подсказать. Ни бабушек Ванг ни других предсказателей, тут на сайте, не видно. А то бы пригласил уже кого нибудь. Напряжение на силовой части еще не показатель. Даже наоборот это и так понятно. Вспомогательный источник питания питается от входного выпрямителя, а далее уже получаются различные низкие напруги. А вот на силовую часть идут такие толстые шины... широкие.... , в общем они просто если сгорят, то в плате дырка будет с пачку сигарет. Поэтому силовая часть под напругой и там лазить НЕ БЕЗОПАСНО!!!!!! Поэтому нужно не мерить где нить и что нить, а лезть именно в конкретное место. А конкретное место вам смогут подсказать только видя плату и желательно маркировку микросхем и т.п. Т.е. "paint" ни кто не отменял и других фото редакторов, которым можно подрисовать стрелочки и т.п., что поможет вам понять где и что мерить и что нужно получить. В общем, если не будет информации, то дальнейшее общение как общение слепого с глухим. И от этого грустно

А иногда, смена фаз луны сказывается Ржу, под столом День задался!!!

Спасибо, попробуем.