copich

Гарантия не гарантия, тут уже все привыкли без гарантии. Это же техника, что ломается то чинится! поздравляю! Удачной работы!

И да и нет. Расстояние на осцилляторе - это напряжение разряда на электроде (не-е-е, конечно не совсем одно и тоже, но влияет напрямую). Так увеличивая расстояние, увеличивается напряжение на самой плате. Следовательно можно повредить плату, точнее элементы. Поэтому есть рекомендация, например 0.7мм. Хотя в свое время я увеличивал и более (зная что электроника выдержит) Плюс уменьшается частота, пробоя. Т.е. если сильно большой зазор сделать, то уменьшиться частота пробоя, что то же не удобно. А в целом, зачем городить? Если при исправном осцилляторе вполне хватает пробить зазор и зажечь дугу? Другое дело, когда он не пашет... вот тогда стоит разбираться.

@Dmitry1962,@DED 1, А потому, что не все ей умеют пользоваться и часто винтики от отвертки то срывают. Дело то хозяйское. И технику любить надо, она от этого только благодарно работает. А с подходом шруповерта - это конвеер. Но опять же если с руками и головой нет проблем - то все хорошо будет! @pavel83, https://ru.wikipedia.org/wiki/Novec_1230 Жижа супер!!!! Это подходит для серьезного оборудования, где вент канал. А если взять обыденный Китай, то это не поможет. Хотя на видео Кемпи чистят. Таких уже несколько штук ремонтировал, релейная плата сгорает, пробой и проводники горят и реле сгорает и плата управления сгорает. Это потому что не правильно вент короб сделан и грязь вся не выдувается.

А-а-а-а, вот оно что Отвертка лежит на столе. Кабель массы отключен. Расстояние - видно, миллиметров 5-ть. Отвертка с пластиковой ручкой, к столу не прикасается. Кабель массы совсем не подключен к аппарату. Да, @psi, тыкать пальчиком - без меня А почему я не могу загружать мр4? Поэтому файл скачать и поменять ему txt на mp4 https://youtu.be/E_03yDr9Juc VIDEO0060.txt

Ага, как я погляжу ГАЗПРОМ только и сидит на отечественном... ЕВМ, Линкольн, Эсаб

Продувка это как поесть - нужно всегда делать! Единственно кто меня до печенок достал - блювелд стармиг, пока разобрал ... потом собирал ... Остальные производители делают более или менее, но и красиво и не сложно. Конечно не шруповертом разбирать-собирать! А то так раза два и все шурупы сами вываливаться будут. Фильтр ни один не поможет. Особенно поролон. Максимум ставить сеточку с довольно крупным зерном. Производители дорогих аппаратов делают туннельный эффект, т.е. охлаждаются только радиаторы которые отбирают тепло от тепловыделяющих деталей. Остальные элементы расположены вне зоны прямого загребания пыли. Тогда однозначно хватает на месяц, а то и на год. Китай обычно так не балует и приходится чаще разбирать. Еще один момент, посмотрите как работает вентилятор. Обычно он затягивает с задней части воздух и выдувает через переднюю решетку где больше грязи. Поэтому и так минимизировано попадание грязи. Все остальное от лукавого и только приведет к удорожанию источника.

Из инструкции: Режим работы: TIG DC с розжигом HF, TIG DC с розжигом LIFT, TIG AC Следовательно - выбрать режим TIG DC с розжигом HF. Если HF нет. То выбрать режим: TIG DC с розжигом LIFT. Попробовать. Если дуга стабильно разжигается, то смотреть осциллятор. И все это при условии правильного подключения клемм горелки и кабеля массы!!!!! Горелку и кабель массы правильно подключили?

И забыть на день про сварку, т.к. руки еще долго трястись будут!!! Блин ну ваще, совет дня, просто. Либо работаете с китайскими аппаратами и только. Как на видео от @pavel83. У мя на европейском дуга пробивает 5-10мм, конкретный такой разряд. Если шарахает, конечно не убивает, но аккуратной сварочки на 0.5 в ближайшее время не видать. Перекурил (не курю, но чая попью), вздохнули и можно продолжить. Сразу после разряда, мозг подавать присадок, держать зазор между электродом и деталью в пол миллиметра- миллиметр уже не может. Либо шов кривой, либо электродом уткнусь либо все сразу Не надо всех под одну гребенку. Одни 380В руками фазы проверяют .... а-а-а-а, пощипывает. А другие от 12В получают ожоги. Кто знает когда и в какой противофазе шарахнет напряжением и что делало сердце в этот момент?!

@Сергейб3, дал схему. На этой схеме D2, D3, D4, D6 должны быть одинаковыми и на прозвонке одинаковыми быть. Прозвонку делать только выпаяв один вывод (хотя бы) Стабилитрон DZ5 на 8,2В, ватность надо по габаритам прикинуть, но скорее всего 0.5W. Просто у вас очень много погорело, не зная типовых проблем, лучше всю мелочевку проверить.

@psi, не-не, там все нормально с утонением и пр. Это так фото получилось. Т.е. когда делал фото, ни чего подобного не нащупал. Было 3-4 года назад, поэтому и проверить не могу или сделать фото с другого ракурса. Был на предприятии, где стояла установка которая делает продольный шов. Так сказать, для обмена опытом. Там был поражен, что уж сильно плавает дуга. Причин море, но сам результат для памяти сохранил. Фото явно показывает гуляние дуги. На практике оно меньше и для еще большего уменьшения, "примочки" делают. Но это уже для другой темы: "как убрать "плавание" дуги ТИГ или как я извращаюсь"

Понять бы, что конкретно вы имеете ввиду. Но если утонение... - это фото и там его нет. По фото сложно оценить провалы, подрезы и т.п.

Тогда и диодики бы проверить и стабилитрон!!!

Так и мы тоже не помню, где-то видел такую схемную реализацию. К Техсвару обратитесь, думаю он подскажет на что это похоже. Прости Алексей за стрелочничесто

Институ Институт - ЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА. Там уже ни чего не осталось.... Жаль. Приглашение всегда в силе. Стучитесь в личку, а то вдруг на другом конце нашей страны буду. Если насчет переключения, то да. Т.е. если источник под плазму то из него можно получить ПЛАЗМА, ТИГ, ТОЧЕЧНАЯ (PSW-plasma spot welding), ММА. Если источник и для сварки алюминия, то он может все. Сейчас уже не делают приставки которые из ТИГ источника дают возможность получения ПЛАЗМЫ. ТИГ источник является самым слабым звеном, и нельзя получить то, что выдает полноценный источник. В общем то что Китай предлагает, это 80-90-е года. Предлагают, то что не интересно серьезным предприятиям. А частники слюни пускают, что вот оно... ща начнут чудеса творить Еще есть видео, не могу найти, где проникающая дуга в ручном режиме демонстрируется. Тоже красиво.

Либо в перемотку (или замена целиком катушки) либо в топку. Тут выбор за вами. Других дорог нет. Увы. Сожалею. Если есть донор, то можно с него взять... Транс обычно умирает так: работаете, работаете, медленно пыль собирается. Транс разогревается, пыль проваливается, транс охлаждается, пыль сдавливается и так каждый день и так каждый год. Потом находится так гадкая металлическая пылинка, которая продавливает изоляцию и бумс... больше трансформатор не трансформатор, а гудок или пых... Из личного наблюдения!

+ мильон. Обычно отключаю от транса все и вся и смотрю. Если греется на холостом без всего то вопрос к трансу. Но это очень и очень редко. Если греется, то греется сильно до вони и можно определить в какой из катушек КЗ по температуре и запаху. Но иногда сгорает так что и определять не нужно, т.к. все черное

Как вы это делаете или делаете вообще, я не знаю. Я знаю как это делают обычно, точнее обычно не делают. Если делают то редко продувают, а встречал где применяют ветродуй или пылесос. А потом удивляются почему не работает. поэтому я упомянул об этом.

Хех как быстро, ручка то какая помпезная!!! Вот что значит попал по назначению. Хочу напомнить, продувку как любого промышленного не забывайте делать - он отблагодарит длительным сроком работы.

Сопло с катодом нет. Изолятор - он же завихритель, он же пластиковое колечко с дырочками И так бывало называли. Залачить особо не получится, металлическая пыль в любом случае будет мешать работе, поэтому раз в месяц или пол года или реже, откройте корпус, продуйте и снова можете работать. Это обыденное дело. Продувать именно компрессором нужно, через продувочный пистолет. Тогда пыль вылетает. В противном случае пыль остается, которая и мешает работе. P.S. Извините, что вклиниваюсь в ваш диалог.

Потому что по току вранье, т.е. пишут одно, по факту другое. Ремонт может каждый сделать, но нужно правильно делать, чтобы повторно или как за хлебом не пришлось в сервис обращаться. Ресанта ... у самого есть для дачи, но он достался как трофей + сам ремонтирую и поэтому если сгорит не буду долго мучатся бегая по ремонтам. Сегодня фубаги, гисми и еще тысяча разных названий - только названия. Даже те самые настоящие китайцы уже не те что были ранее, если бюджет 5000. Т.е. за 10 и более т.р. можно чуть лучше присмотреть и в сервисе не сидеть. + просадку напряжения лучше держат. В позапрошлые выходные варил шлагбаум, "стайлер" ваще не смог дугу зажечь. Пришлось за ресантой идти. Та справилась. Конечно точку крутанул но заварил. Конечно это все на улице + холодно + влажность и электроды сырые прошлогодние. Но так же и друге справятся с такой задачей... Но не за 5000 рублей. Как бы не уговаривали менеджеры и утверждали, что все будет хорошо. Пусть покажут через ЛАТР подключат и заварят... А то как петь то все могут, а как деньги верни, то в кусты! Однозначно ТИГ с безконтактным методом поджога. Т.к. навыков нет, то с контактным трудно будет освоить. МИГ - надо то же опыт, но зачистки будет больше. ММА - ну это ваще пипец, и опыт нужен и зачистки море будет. ТИГ средняя цена но требует немного опыта + газ + немного присадочной проволоки + хорошая подгонка деталей (любой зазор - смерть) МИГ средняя цена но требует зачистки, минимум опыта + газ + проволока НО можно не упираться в подготовке кромок деталей ММА минимальная цена, не нужно газа, проволоки, но требует море зачистки и опыта.

Горелка 5 метров... Как 40 метров растягивать будете из 5-и? Если не смешно, то если отдельный подающий и соединительный 15м (длиннее бывают, но не у всех), то вы можете в лучшем случае 30-35 сварить. Ведь не будете же натягивать в струну горелку и соединительный. 40 метров... толщина какая свариваемого изделия? Источник какой мощности и какое ПВ? Какой подающий механизм? Сколько роликов в нем? Еще про 5-ть метров горелки... Хоть тефлон хоть спиралька, собой разницы нет. Тефлоновый канал используется предпочтительно под алюминий. Если нержа у вас, то можно тефлоновым пользоваться, можно спиралевым. Только один будет быстрее изнашиваться, а второй дольше служить без замены. + диаметр канала нужно будет выбрать под диаметр проволоки. Ну и как Selco сказал, возможно водяная нужна. Если воздушная и токи достаточно большие, то быстро горелка нагреется и начнет проволоку закусывать в наконечнике. Задачу раскройте и оборудование, что имеете. Тогда и посоветовать что-то конкретное можно будет.

Вот фото очевидного плавания дуги. У всех больше или меньше, но тут для понимания. Фото после ТИГ сварки.

Блювелд стоит после ремонта, должны забрать. Так пульс не замечен Точнее то что они предлагают как пульс - нельзя назвать пульсом.

Смешно!

Спасибо за добрый отзыв! Русского сварщика напрягает плавный розжиг дуги. Именно поэтому при начале сварки он(сварочный аппарат) притормаживает. Именно поэтому можно включать аппарат без синергетики, чтобы уменьшить время отклика между нажатием кнопки и розжигом дуги. Но лично когда сам пользуюсь этим оборудованием, то синергетику не выключаю. Легче и быстрее отстроить аппарат + нет блямбы вначале шва и плавное гашение в конце шва. Тогда меньше брызг, меньше зачистки и т.п. Т.е. кому не какать , а именно варить нужно, то всем по душе. Инструкция немного отличается от реального аппарата, мелочью. Главное смысл, как управлять - на что нажимать. Инструкция SilvermigRUS.rar