copich

если проволока 1.2 то канал 2.0 не критично. Главное, чтобы через наконечник не застревало. Тогда не будет спирали образовываться из проволоки. В принципе т стандартный канал подойти должен. Может он старый? И горелку укоротить с 5м до 3м. И конечно как написал, @SergDemin, можно применить ролики с U канавкой. ... А еще и подающий тогда лучше бы если он был бы 4-х роликовый.

Видимо (если внутри горелки сгорает проволока) передавили горелку и повредили токовый провод. Следовательно от подающего, где подсоединен силовой кабель до наконечника, проволока является токо передающей частью. Следовательно надо искать, где нет соединения, где отвалился силовой кабель внутри горелки. Для этого тупо кинуть другую горелку для проверки.

Тогда не понятно к чему ваше высказывание отнести ... Какие либо помехи убираются различными путями. Каждый производитель оборудования видеть их по своему но решений не много, поэтому общая концепция очевидна каждому кто в электронике хоть немного понимает.

... пишите! Завтра буду на заводе. В лучшем случае только вечером отвечу. Что мне нужно - скиньте корпус и сделайте фото, только качественнее и при нормальном освещении. Мне нужно с двух сторон. Я уже не помню где и что , чтобы по памяти. Далее в личку, посмотрим, что тут можно сделать. Единственное - запаситесь терпением (неделя загружена у меня) и если есть электрик, который различает Ом от кОм и знает что такое прозвонка то его в студию пригласите. Если и сами в этом дока, то не вопрос. Я же не знаю ваших познаний, а если писать рекомендации, то хотя бы не объяснять по сотне раз что такое электроны и куда они бегут.

Да я сам раньше их делал. Поэтому и сказал, что и как. Точнее, что без них не получится. Несколько раз были такие обращения, когда появлялась указанная ошибка. Несколько раз включали и выключали и в очередной раз - БУМ. Кстати БУМ именно то что и надо было менять. Меняешь один или два IGBT модуля и снова все работает. Без дополнительного выхода из строя чего либо. Причиной так и осталось - СМЕНА ФАЗ ЛУНЫ или еще какая не объяснимая фигня. Если есть целлюлозный модуль. не вижу по фото есть режим или нет, то выключайте этот модуль и попробуйте без него. если будет работать, то и дальше работайте. Целлюлозный модуль делает завышенное напряжение ХХ. Он был слабым местом в данном аппарате. А так, берите тестер и сравнивайте между собой два модуля - черные IGBT. Хотя было что и два сразу менял. Т.е. менял один - второй взрывался. Потом второй менял и аппарат оживал (благо первый не поджигал модуль) Других причин такой ошибки не припомню. Ну а если по уму, то отключить модули и проверить сигналы управления, далее проводить тест на заниженном напряжении питания и смотреть какой будет из них молчать. Пока сидел писал... Еще заодно проверьте выходной выпрямитель. На младших братьях были проблемы с вторичным выпрямителем от перегрева. На 400 Амперном такого не встречал, но чем черт не шутит?!

А можно еще 10 плюсов поставить Русский всегда пытается сделать из г...на - конфетку. Гонор - обычно сразу обламывается либо действительно новое появляется. А будь без гонора, то так бы на трансформаторах и сидели или с лампочкой из свечки. Просто для некоторых наступать на грабли это - путь развития, а для других - удовольствие (кто-то уворачивается после нескольких шишек, а кто-то так понять и не может от куда шишки появляются). И все это снимать на смартфон заряжающийся от лимонов или картошки

, ну именно ГОЛЬ на выдумку хитра. С чужими тараканами разбираться - есть специально обученные люди. А если будет действительно интересно, то пусть будет. И всегда бредовые идеи (не все) в дальнейшем получали жизнь и теперь телефон без кнопок удобнее телефона с кнопками

Игорь. Можно и на ты . И чтобы не флудить можно в личку перенести обсуждение.

еще раз - для зарядки аккумулятора вам не только напряжение нужно 12 или 24 постоянное, но еще и стабилизированный ток. Который и будет заряжать ваш аккум. Даже для не капризного кислотного аккумулятора, если не правильно подать хотя бы одно из (U или I ) то для него это быстрая смерть. Несколько зарядок таких и аккумулятор с 5 лет службы за 1 год развалится. Обычно простенькое зарядное это - трансформатор с выходным напряжением близкое к напряжению аккумулятора + стабилизатор тока. Пусть простенький но он нужен. Если ваш случай переделки, то это... ну раз в пять лет в поле, а аккум сдох и нет ничего кроме вот сварочника. Тогда кратковременно дать напругу на батарейку пару минут и заводить машину и от родного гены заряжать. А делать зарядное с характеристиками зарядного из сварочника это дорого (сугубо личное мнение). Да еще и знания нужны соответствующие. P.S. Я не знаю, что за схема от ПКН, тут фрагмент. Главное понять, что вы хотите от зарядника. Т.е. если молоток то молоток и им стучать можно до потери пульса. А если разово то можно и плоскогубцами забить гвоздь. Я вот о чем. Но если плоскогубцами долго долбить, то они уже через некоторое время не будут плоскогубцами

И мне бы узнать , @tehsvar В целом при таком дефекте, IGBT модуль на гране сдыхания. Несколько раз вкл\выкл и потом БУМС. Я бы обратился напрямую к поставщику - Вебер Комеханикс. Дефект очень противный и отдавать аппарат в неумелые руки при таком дефекте очень печальные последствия могут быть. IGBT там стоят дорогие, но качественные. Но очень дорогие

У некоторых руками не получается и их рукожопами называют. А тут ноги из ... а будет шикарный результат. Может другие возьмут на заметку!? и появятся достойные сварщики. Школа не школа, но если реально, то пусть будет Лишь бы не получилось: Смотри как могу ... Смотри как надо... и оба оказались на больничной койке

Не мое. Я еще до этого не вырос. Меня поражает и есть к чему стремиться!!!

Расшифруйте, пожалуйста, лично мне не понятно. ПКН - предохранитель? (http://velsnab.ru/catalog/elektrooborudovanie/predokhraniteli_vysokovoltnye/predokhraniteli_pkn/) Смысл зарядки аккумулятора в стабильном поддержании тока и стабильном поддержании напряжения. При этом напряжение известно и ток выбирается в зависимости от емкости аккумулятора. Если меньшим током зарядка будет - хорошо но долго. А вот если большим током зарядка будет то аккумулятору быстро может прийти конец (выкипание, перегрев, осыпание пластин и т.п.) Поэтому зарядное устройство это не просто источник питания с приблизительным выходным напряжением. Есть еще маленькие бонусы в виде реанимации аккума.

Именно, если платы на месте. А то частенько - корпус, а внутри половины нет. Мол не варит Поэтому вскрытие аппарата всегда при клиенте. Только с кем давно работаем, так можно не делать. Но не рабочий аппарат за такие деньги это дорого ИМХО. кот в мешке даже не мяукает.

Что обсасывать уже до костей обсосанное?! Темы были и плодить новые, т.к. новые названия??? Ну так эти копии будут не раз еще появляться с новыми названиями. Тему в утиль. @tehsvar, правильно сказал: все дело в бюджете. Ели бюджет маленький то берите токовые клещи и идите туда где дадут пробовать и делайте выбор что хотите купить. А в целом они отличаются только коробочкой, т.е. цветом. Особых отличий нет и не будет. В одних одно, в других другое но в целом ... для дачи "и так пойдет"

@SergoWo, сочувствую. Ваш вариант - сервис. Подающие - они пассивные, весь мозг в источнике. Поэтому источник и говорит о ошибке. Либо в сервис либо смотрите цепь контроля напряжения (обычно это цепь из резисторов последовательно соединенных, как в кемпи это реализовано не знаю)

Остается только одно, заменить сопротивление на другой номинал. Думаю только так получится желаемое.

Судя по описанию, у вас либо реально завышено напряжение либо вышла из строя цепь контроля входного напряжения. Замерить питалово, а потом делать выводы.

В целом без серьезной переделки не решить вопрос. Время затраченное на переделку + понадобятся детали... Может руководство действительно уломать на продажу и после купить нормальное изделие? Мне кажется, если руководству расписать на составляющие (переработка + время + результат сомнительный) то оно либо тупо будет приобретать новое либо согласится на авантюру.

@diod, вопрос не по теме. Думаю, что остается либо гадать либо идти к тем, кто в теме.

Главное ток + напряжение. У таких аппаратов без VRD напрядение ХХ высокое + минимальный ток очень большой, что быстро угробит аккумулятор. Делал как вариант из трансформаторного для грузовика, т.е. +24В. А инверторные - управление в переделку.

Это ужасно делать так аппараты, когда они в любой момент могут не включиться даже если лежали на полке. Но и я говорю СПАСИБО, что есть такие грамотные профессионалы.

Я предположил. И где мухи, а где котлеты ... может одно из другого и сделано Вы какой резистор крутили? Может не тот? На сколько я понял, что надо крутить резистор в самой педали. Т.е. разобрать педаль и отрегулировать саму педаль относительно внутреннего резистора. А не ручку на панели источника? Если вы сделали правильно, то проверьте правильность подключения этого резистора к источнику. Возьмите тестер и померяйте напряжение на контактах резистора. Может тогда станет понятно, где и что не верно.

@Big_White, вы в сколько тактном режиме работаете? Может в этом проблема? (опускается до 20 Ампер) Может выставить двух тактный? Или может надо резистор подобрать? Что значит максимальный ток... Где вы его регулируете? Как? Обычно так: - выставляете ток сварки - начинаете варить - педаль регулирует от минимального тока до максимально установленного!!!! - если вам нужно регулировать ток от минимума до максимума (что позволяет аппарат) педалью, то надо выставить сварочный ток максимальный. Тогда аппарат позволит педали регулировать ток до максимального.

@Алексей1975, я думаю, что подключение шланга и протяжка проволоки ни как не связаны между собой И по совету @tehsvar, попробуйте начать варить, а не смотреть какая скорость вращения без дуги.