copich

Это хорошо, а то как возбудится!!! Прошу прощения. Эти картинки в любой инструкции есть. По этой картинке нельзя оценить, где вы мерили и чем и что получили. Итог: если вы действительно хотите помощи, то вам нужно сделать фотографии вашего источника и описать где измеряли, чем измеряли и что намерили. Далее можно будет что-то подсказать. Ни бабушек Ванг ни других предсказателей, тут на сайте, не видно. А то бы пригласил уже кого нибудь. Напряжение на силовой части еще не показатель. Даже наоборот это и так понятно. Вспомогательный источник питания питается от входного выпрямителя, а далее уже получаются различные низкие напруги. А вот на силовую часть идут такие толстые шины... широкие.... , в общем они просто если сгорят, то в плате дырка будет с пачку сигарет. Поэтому силовая часть под напругой и там лазить НЕ БЕЗОПАСНО!!!!!! Поэтому нужно не мерить где нить и что нить, а лезть именно в конкретное место. А конкретное место вам смогут подсказать только видя плату и желательно маркировку микросхем и т.п. Т.е. "paint" ни кто не отменял и других фото редакторов, которым можно подрисовать стрелочки и т.п., что поможет вам понять где и что мерить и что нужно получить. В общем, если не будет информации, то дальнейшее общение как общение слепого с глухим. И от этого грустно

А иногда, смена фаз луны сказывается Ржу, под столом День задался!!!

Спасибо, попробуем.

Насет выпрямителя я не спорю. А вот вспомогательный источник питания, достаточно уверенно здесь выполнен. В другой модели он сделан так что не то что доверия не вызывает, так еще и ... в общем по другой модельки с вами соглашусь. А тут вполне выполнен. Ну скажем, взять из игрушки и поставить сюда на мой взгляд менее успешное решение. Хотя новоустановленного изделия я не видел и это пока только мои домыслы. Насчет выпрямителя, то да, можно и мощнее... Тут в общем то можно (НУЖНО) все более мощное ставить, но это отразится на выходной стоимости. Клиент съекономил при покупке, а при ремонте уж точно разорятся не будет. Меня интересовала информация о особо часто встречаемых проблемах и на что надо обратить внимание, т.е. проверить. Поэтому я Вас не то что выслушал, а прислушался и конечно проверил визуально. И конечно я думал, что вы немного о другой модели ведя речь о вспомогательный источник питания. Там он как в кетайской зарядке выполнен, ну очень очень дешево. А тут вполне ремонто пригоден и лаком покрыт и стоит изолировано от влаги. Поэтому если бабахнет то явно не из-за того что не досмотрел Пусть это будет на совести того кто это купил Я не часто такое ремонтирую и мне важно любое мнение. А то что я высказал свое виденье, то получился диалог и после уточнений ваша информация является еще важнее. За что вам СПАСИБО!!!

Это вы немного о другой модели. Здесь такого нет. На другой медельке, эта плата как ... китайский самопал соберающийся в самом глубоком подвале. Жаль фотки не осталось. Спасибо за просвещение. Мои "трупики" еще не совсем убитые. Несколько штук со сломанным креплением инвертора к корпусу из-за чего произошло КЗ на радиатор. Следствие на фото. Весь инвертер перебирать, жду ответа от клиента, может откажется. Хоть по 130р\транзистор, но их ... всех перепаять да еще резисторы и проверить слаботочку... Думаю, что не кисло выходит... + вентилятор до кучи. Только выпрямитель и корпус остается Плата вспомогательного питания выполнена более или менее, но должна еще поработать, продуть помыть и на фронт можно будет отправлять. Резисторы пусковые - керамика, мощнее нет смысла ставить, Единственное смущает их номинал 3.3 Ом, да и еще в паралеле. Может от этого и дохнут? Обычно около 50Ом, этого вполне хватает для нормального заряда конденсаторов. Я вот по опыту и роликовые ставил и шариковые вентиляторы и дороже и дешевле ---- и те и те возвращались. У вас как по статистике, что дольше живет?

А как насчет фотографий, схем и пр...? Я думаю, многим будет интересно дополнить свои железки. Какой бюджет доработки вышел?

Дело не в пробое, а повышенном напряжении. Продувать когда полезу, а пока только - фотки . А то не все клиенты верят, за что деньги с них берут. Вот когда телевизоры приносили с тараканами, бррр, то еще удовольствие. В сварочниках кроме пыли, травы и пр ерунды еще не встречал таракашек.

Можно чуть подробнее? Если хотите действительно помощь, а не бла-бла... А то Вы из нас гадалок делаете. Смысл в чем, я не знаю как питали и пр, но если на обоих контактах фаза (одна и та же) была, то для аппарата это 0. Если были две фазы разные то это 400В. Разницу чувствуете? Защиты ... А что вы под этим подразумеваете?! Если у Вас знание только ТЕСТЕР, то лучше в мастерскую и будет вам счастье. Я писал, что есть вспомогательный источник питания. Он питает электронику не силовую, но основу берет от тех же 220В что и силовая. Эта схема пользуется тем же выпрямителем, но далее уже в разные стороны. Надо посмотреть питание ШИМ и выход с него. Если питание отсутствует, то и выход молчать будет. Откройте схему любого инвертора, будет понимание, что за что отвечает и кто чем управляет. Хотя бы фотографии аппарата, т.е. внутренностей...

Это я ожидал, т.е. что что-то с вентилятором. Что еще из "детского" у таких сварочников может быть? Что еще бывает? Меня больше этот вопрос интересует. Т.е. это микрохлопушка? аппарат и хлопушка, так сказать два в одном

"пришли" в ремонт. Проблема у всех плата выпрямителя питания для вентилятора, пробитые конденсаторы, как электролит, так и керамические. У меня вопрос, может кто уже сталкивался с такой бедой. На сколько я понимаю, это детская болячка, т.е. заводская. Какие конденсаторы ставили? Какие еще детские болячки есть, чтобы сразу все поменять?

+1 , что надо то? Как минимум удлинитель сжечь аппарат не может. А дальше вскрывать и смотреть. Вентилятор, приборка - это вспомогательное питание отдельное и если есть, то уже хорошо. И что значит не исправный удлинитель? А фраза "Аппарат работает", но нет выходного напряжения - не состыковка.

Это и MASTER и FoxWeld и Brima и аналоги... Тут надо шагать от вашего варианта. Далайте фотки внутренностей, а там мож кто и подскажет на что более чем будет похож. Они как братья, но с различиями небольшими. На сколько я понял, аврора свежий продукт, поэтому еще ни у каждого в ремонте побывали.

Как крыло от истребителя - стоимость. Т.е. для себя любимого такое не купить. Есть более дешевое и меньше по габаритам. http://www.helvi.com/en/ht-multiprocessor-welding/tp-220 А дижитек хорош на больших мощностях. На малых толщинах он как топором в зубах... Т.е. 5-50мм варить, милое дело и алюминий. А вот тонкую нержу или алюминий он грубоват.

Sakhalin_Cat полностью все расписал. Именно использовать старые детали куда проще. Разделку и вперед. Деталь не большая, поэтому разогреется быстро и главное не дать быстро остыть, т.е. в воду не кидать или снег Тогда не потрещит. Единственное, что использовал бы не обычную 09Г2С, а нержавеющую проволоку AlSi304 для придания вязкости шву. Если это не чугун. Если чугун, то обрезание ушей то же ни чего хорошего не даст, а воспользовавшись ММА электродами по чугуну сделаете как и было Главное для будущего, наварить по-больше стенки, т.е. увеличить уши. Если судить по фотке, то одно ухо было с трещиной, а второе уже отломало. Поэтому если наварить ушки побольше то не сломается.

Вы не ругайтесь!!! От этого не будет понимания, точнее правильного понямания. Если правильно то при длинных проводах возрастает сопротивление кабеля на 1м. Чем длинее кабель тем больше общее сопротивление, а аппарат как выдавал ток 100А так и будет и напряжение для него заложенное (в зависимости от тока). Т.к. сопротивление меняется, ток постоянный, то напряжение по закону ома то же меняется. Следовательно вы греете не только электрод но кабель. Именно поэтому на электроде у вас меньше "тока" для сварки. "ТОК" если правильно высказываться не меняется, т.к. цепь последовательная, а не параллельная. Вот краткий курс электротехники Еще один момент, при увеличении длины кабеля появляется, точнее больше становится и активная составляющая каблея. Следовательно ваш кабель превращается к дросель или катушку, как хотите так и понимайте. Если вы кабель используете на грани, т.е. сечение без запаса и свернете на бухту, то вы реально ощутите теплоту выделяющуюся на кабеле. Следовательно активная составляющая для инвертора может быть пагубной. И спорить тут нет смысла у кого длинее. Если удлинить кабель на 3-5 метров достаточным сечением, зависит от выходного максимального тока для вашего источника то ни для инвертора не будет смертельно ни по сварке вы не заметите разницы. Я думаю это все одобряют. А дальнейшие изыскания, как из 150Ампер получить 300Ампер не то что интересны, но должны быть подтверждены доказательствами. Или как использовать кабель в 100метров и инвертор китайского производства то же будет интересно если будет видео с доказательствои и реальная его применяемость. Ведь держать держак с электродом куда легчем чем + 3-5 кг еще и инвертор Ведь кабель сетевой 220В идущий по металлоконструкции более плачевное применение, нежели потерять на мощности аппарата и испоьзовать чуть длинее сварочные кабели с низким напряжением, пусть щипит, но ты дышишь , рано или поздно кабель пережгется или перетрется, т.е. нарущение изоляции будет.

Сегодня есть инверторы П\А маленькие и настраиваются изумительно. И тогда точно не надо будет придумывать велосипед. Все ваше тиристорное управление не позволит стабилизировать так как вы хотите. Вот для примера: http://www.helvi.com/en/hl-multprocessor-welding/fox-180 Конечно курс сегодня сделал свое гадкое дело, но если брать то брать. Я брал для сервиса, пользуюсь проволокой 0.8, в комплекте расходка и под 0.6. В общем параметры настроить как угодно можно, аж поет. И главное что горелку можно менять, т.е. с евроразъемом. Штатная под 160А, но иногда ставлю MB25. Уже не один кузов помог этот зверь восстановить. А если переделывать ваш, то скорее всего дело во входном напряжении. В общем надо брать тестер и проверять, как входное напряжение так и выходное, а после уже смотреть напругу на подающем механизме и померить скорость подачи проволоки до разогрева и после разогрева. Приделывать тиристоры, педали, вентиляторы и т.п. это от лукавого, т.е. не надо себя обманывать, что пятое колесо увеличит скорость. P.S. Добавлю, что конечно двух роликовый механизм это двух роликовый, иногда нехватает. Т.е. когда лезешь и изгибаешся в зю-зю, следовательно и горелку изгибаешь, то начинает подкусывать проволоку (скорость подачи меняется, т.е. не стабильно подается). В стандартных ситуациях особо и не заметно, что стоит 2-х роликовый механизм. Но для бюджетного предложения стоит и бюджетный привод, это я понимал когда покупал.

Дело не только в максимальном токе, хотя ток падает не на самом аппарате, а на электрододержателе, т.е. раньше вы могли 4-кой резать, а теперь только 3-кой варить. Это как пример. Думаю вы это и сами знаете. Но если аппарат 160А и применяете 2-ку то и не заметите. Это касательно максимальных параметров. Так еще проблема в возможности выбить выходной выпрямительный блок. И опять же это не для каждого сварочного. И конечно важен опыт самого сварщика.

Главное задача решена и клиент довольный а остальное для наших посиделок за чашкой ПИВА!

Ну с дымом то пофиг, а вот пыль и грязь это да-а-а-а, может со временем оказаться смертельным. Еще про короткие провода. Так же для удешевления. Т.е. купил дешевый аппарат, вот тебе и короткие провода. Несколько грам на проводе - сотни тонн при массовом изготовлении.

Т.к. были случаи когда варил алюминий и после сварки при остывании образовывались трещины. Точнее, варил без присадка и сплав, точно не помню какой. Так после сварки в течении нескольких минут все здорово, а потом бамс и трещина по шву. А по мех обработки был такой момент: приварил, все хорошо. Остыло и тоже все хорошо, варил китайский алюминий. Начили зачищать и отвалилось при этом отвалилось рядом, по краю присадка. Как стекло лопнуло. Было принято решение присадка побольше и размазать. Т.е. шов шире сделать, и присадок по верху размазать еще (как мазоль у человека при переломе образовывается). И после этого ни чем не точить. Вот тода все прошло на ура, до сих пор.

ЭЭЭЭ СТОП!!!! У сварщиков обычно не китайские аппараты, поэтому они терпят удлинение и без проблем. Не мешайте катлеты с мухами. Если совсем дешевый, очень бюджетный вариант, то он не потерпит длину кабеля ну скажем более 10м. Т.е. конечно если вы берете кабель и удлиняете метров до 3-5, то ни аппарату ни чему другому не будет плохо. Тут гланое с сечением не промахнуться. Возможно в инструкции это написано, т.к. может кто поставит кабель с маленьким сечением и чтобы не отвечать за этого ..... умника, они перестраховываются. Ну как кошек не сушить в микроволновке. Главное это напряжение сети. Если у вас просадка, то чем короче провода тем меньше подение на проводах и проще аппарату варить. Если взять китайский аппарат, то у него ПВ 10% при максимальном сварочном токе. Т.е. если будет просадка по напряжению, то вы выкрутите регулятор тока на максимум и тогда ваш аппарат сгорит, т.к. вы превысите ПВ. Защиты в таких аппаратах не успевают срабатывать и гарантийная мастерская захлебнется от ремонтов. Так что думайте, удлинять или нет. И конечно в мастерской скажут, что вы ... сами виноваты и идите покупайте другой У проффесионалки или мало майски нормальных аппаратах, ПВ уже идет от 30-35%, следовательно такие издевательства проще переносят. В общем все от истечения обстоятельств.

Просто интересно, для обмена опыта. Т.е. поймите правильно. Если вы варите и видете легкое вливание присадка в сварочную ванну, то как может данный метод проверки помочь? Т.е. неуже ли вы встречали, что после сварки может по зоне сплавления дать трещину? Я как раз и говорю, что если после остывания не видно трещины, то ее нет. В противном случае я обычно и так вижу. А вот именно после мех обработки трещины если не видно было, то потом может проявиться, т.к. либо поры помогут либо .... фиг его знает, но именно мех обработка для меня является больше чем анализатор моей работы.

Если бы так можно было мощность аппарата увеличивать, то не было бы 500Амперных и выше аппаратов, взял на 200А и радуйся жизни , только дросель разный присоединяй И чего к человеку пристали, он рекомендует на дешевом китайском аппарате приделать дешевый метод фильтрации выходного напряжения. Для более дорогих такое не будет эффективно. Когда вы удлинили кабель, то аппарат стал компенсировать выходным напряжением ток сварки. Т.к. закон ома это напряжение ток и сопротивление, то изменение одного влияет на все остальное. Поэтому увеличение сопротивления кабеля приводит к повышению выходного напряжения инвертора. Т.к. регулировка относительно быстро осуществляется, то и кабель превращается в дросель, следовательно дуга начиает меняться с частотой в звуковом диаппазоне. Ваши конденсаторы сглаживают это. То что лампочка перестает гореть и звук меняется, то вы уменьшаете лишь частоту но сопротивление как было у кабеля так оно и есть. В итоге удлинение кабеля приводит к появлению только дополнительного выходного сопротивления, что так или иначе приводит к повышению нагрузки на инвертор. Но какой смысл всего этого колхоза если взять изначально вменяемый инвертор и удлинять провода до 10-15 метров без доработок и каких либо извращений? Или вы хотите удлинить провод до 100метров при этом поставить фарад на выходе инвертора? А если инвертор поставить вентилятором на водителя, то и кондей не нужен. Хороший вентилятор будет дуть в лицо и будет комфортно ехать. А на радиаторы поставить чашку с кофе и будет кофе всегда подогретое.... От всех бед одно изделие!!! А потом приделать управление по файфаю, т.е. с пульта безпроводного управлять током сварки, а в промежутки между работой по интернету лазить.

А я не об этом. Совсем не потеме, прошу прощения у модераторов, кто-то берет новую КИА Хендай и т.п., кто-то китай и это все от 500 000 руб. А кто-то старую баварку которая так же стоит около 500 000р. Т.е. это вовсе не означает, что они на разных ступенях стоят и что все к официалам ездят для заливки жидкости в бачек омывателя. Верно? Скорее наоборот, те кто на новой ездят к официалам и поедут и наоборот. Так что каждый считает свои деньги и каждый хочет сэкономить. "G-Kar" По теме, а какой смысл после сварки проверять крышку на течь аэрозолевым поро и трещино индикатором? Я понимаю после мех обработки, а до мех обработки какой смысл в этом? Я еще ни разу не видел, что после сварки можно сделать брак, точнее после меня еще ни разу трещин не было. А вот механичка может проявить внутренние поры или трещину, т.к. и вибрация и теплодеформация (локальная). Если после сварки трещина, шов трещит, то бидно не вооруженным взглядом, но обычно это из-за ошибки в присадке либо в неизвестный тугосвариваемый материалл.

Если люди покупают не только китайские сварочники, а еще и китайские машины, то не у каждого есть столько денег, сколько хотелось бы. По ручкам, они хоть новые хоть старые стоят по 3500р. Т.е. приезжаешь за б\у и с тебя берут 3500. Это еще до скочка курса. Заварить за 500р куда дешевле правда?!