copich

Выкидывать... Все зависит от клиента. Если клиент адекватный и без работы не сидит, то ему любой простой - убыток. Следовательно лучше нормальный аппарат купить и не париться, а работать и работать. А если от случая к случаю то и еще призадумается..." может оно нафиг?!" У меня так по статистике. И конечно средний вариант, когда есть немного работы, есть немного денег, привык к аппарату и готов подождать пока приведут в чувства больного - тогда ремонт. А касательно новых, то в новых новые примочки упрощающие работу (облегчающие) или масса меньше будет... В общем конечно надо к каждому варианту отдельно подходить. Силовая часть когда одна, то еще можно не задумываясь менять. А когда пара, то есть шанс не корректной проверки или "недосмотрел", следовательно можно новый модуль спалить. Либо делать первый старт на заниженном напряжении. Но это не многие могут себе позволить из-за не достающего оборудования для ремонта.

@Инвертика, уж если предложили в данной теме, аппарат, то и особенность раскрыть можно тут. Я так думаю. А админы поправят. Если тема разрастаться будет то можно и новую тему сделать, заинтересовала данная функция. А @BelaZZ, я думаю, не меньше будет заинтересован. Я удивился, что частота АС не очень высокая. Про частоту импульса в ДЦ не стал искать... Но МИКС это особенная особенность и интересно как это выражено, в чем. Ведь инструкция описывая данную функцию очень скупо высказывает назначение. Обычно у аппаратов идут разные формы импульсов в АС режиме (в импортных профессионалках). А тут совсем иначе.

Просветите, пожалуйста, что означает режим MIX? Не как в инструкции написано, "смешанный режим", а подробнее! Спасибо!

Про второй канал то и не подумал. Ну тогда конечно, если есть пример, то сделать по подобию куда легче. Ссылка была первая попавшая. Тут остается только прозвонить... А то окажется, чтобы сделать заказ нужно 100 штук покупать и год ждать. Если схем нет и не предвидится, то если понадобится помощь, @aloka, тему либо перенести либо новую создать в соответствующей ветке.

А зачем останавливаться только вашим регионом. Я сам заказываю из различных мест, т.к. и в Москве не всегда есть то что надо. Ожидать неделю ... другую лучше чем колхоз городить. А подобрать переключатель можно только если схема есть. Если схемы нет... и переключателя у вас нет (т.к. подключено на прямую ) то лучше уж купить другой аппарат. Это из расчета затраченного времени на замер обмоток, маркировку их, прорисовку схемы, поиск переключателя и последующее сочленение трансформатора и переключателя.

И да и нет, это про восстановление по смыслу. Там судя по фото, дорожки погорели... И половина транзистора или микросхемы взорвалось. Поэтому если аналога нет под рукой или схемы от аналога, то восстановление будет проблематичным. Но вот с чем соглашусь. Если силовой модуль - труп... То дальше ремонт не целесообразен. Если верить информации на http://www.elec.ru/market/fz400r12ke3-14944630343.htmlто стоимость модуля грубо говоря 8000 рублей + высокая вероятность повторного сгорания, т.к. нет возможности однозначно верно установить необходимые детали.

Не завидую я Алексею. После каких то работ + повторного сгорания + повторного ковыряния - лезть туда и искать проблему = дело не благодарное. Как минимум куча времени будет затрачено, так еще и денег может потребуется не мало... Лично я от такого отказываюсь. Т.к. "ХОРОШИМИ ДЕЛАМИ ПРОСЛАВИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ! "

@diod, с прошедшими праздниками. С чего начинать? Первое - фото аппарата: лицевая панель, внутрянка. Второе - нужно ключевые моменты смотреть... ну хотябы что происходит на выходе инвертора при нажатии кнопки на горелке, что приходит на мотор подающего механизма... И т.д. А то получается: доктор у меня болит... Что, где, при каких условиях не понятно и больной в Африке... Как лечить? Я не знаю. ПЫС если тема актуальна и помощь нужна, то лучше создать отдельную тему в которой всем форумом будем вам помогать. Вы будете и руками и глазами, а нам придется все правильно оценивать и давать советы.

@Javert, конечно зависит от дефекта да и от многих факторов. А то воспримите, что все так ремонтируются. Когда вскрываешь аппарат, а там несколько килограммов грязи, то пока выдуть ее... то как у Кемпи, свой набор компонентов (в наличии такого нет и не будет) и пр. пр. пр. Но в любом случае, диагностика и починка бывает 10-15 минут, а клиенту только чай удалось попить. А бывает и пара минут, открываешь, смотришь... все работает... спрашиваю, за чем принесли... в ответ руками разводят ... В итоге уезжают с проверенным аппаратом.

@VladimirUVV, от 180 я еще понимаю, а как до 415? или если он трех фазный, то 415В это нормально, тогда не верю про 180!!! Сейчас появляются аппараты работающие с 220В и 380В. Но это не Китайский производитель. И ценник у них высокий.

Я не говорил, что на новый. Я имел ввиду ваш не рабочий сдаете и получаете ваш же уже отремонтированный.

Насчет реле, я никогда не встречал, чтобы реле ставили ... ну скажем меньше одного ампера Обычно это 10А на 250V. Еще так же не встречал, чтобы на клапан одно реле ставили, на вентилятор другое и т.п., следовательно обычно они все одинаковые и достаточно посмотреть только на одно реле, чтобы узнать маркировку. Рукоблудство... не думаю. В итоге, поздравляю с полученным результатом! В новый год с рабочим аппаратом. p.s. если оценить время затраченное, клапана и т.п., то дешевле было бы отдать не рабочий и через пять минут получить рабочий аппарат. А еще, если действительно у вас просажена напруга, то может этого не хватает для нормальной работы клапана (именно этого ) + кондер - поэтому результат геморрой

Так чего переживать... На реле обычно написано на какой он ток рассчитан при каком напряжении. Либо datasheet посмотрите на реле. Ток приблизительный я вам написал. Остается сравнить и делать выводы.

а как по другому, померить напругу до кондера и после? Но вопрос интересный подумал подумал и понял, что можно было отключить клапан и мерить напругу до и после... Даже сразу то в голову такое не пришло.

Стандартное сопротивление. А чтобы сомнений не было, проверьте его температуру во время работы. Клапан обычно греется, но температура выше 40 не припомню... Т.е. ощутимо горячий но держаться за него можно. Возможно кондер ваш подсох, вот и проблема вылезла. И видимо когда без газа, то нагрузка на золотник меньше, поэтому того тока хватало для срабатывания клапана. Да же расстроился... Думал хитрый клапан будет у меня. А оказывается он рабочий. Опять бубен будет на полке пылиться. А так 220В \ 340Ом - получаем ток 0.6А

Если просто то ДА, тут вы совершенно правильно поняли. В полуавтомате ток прыгает, а напряжение поддерживается на одном уровне. За счет этого капля разогретой проволоки всегда отрывается на одной высоте и падает на разогретый материал. В ММА и ТИГ, у нас постоянный ток сварки, а в процессе меняется напряжение. Именно поэтому одно к другому не применимо. На видео не показывают близко шов. Видимо это рекламный трюк, для продажи подающего к ММА аппарату. Но я уж было начал сомневаться, вдруг что-то новое появилось

Добрый вечер. С ремонтом я думаю многие могут помочь но просите гарантию. Меня так знакомые ждут, когда я освобожусь, т.к. их аппарат уже три раза ремонтировали. И снова нужно внимание больному. Поэтому теперь и ждут, чтобы в сервис больше не ездить. Стоимость ... конечно надо смотреть. Диагностика 500р, если ремонтировать не будете. Если будете ремонтировать то бесплатно отдиагностируем. Почему люди отказываются от ремонта???? Как у ресанты - практически все основные элементы бывает умирают и их стоимость + время на ремонт ... как новая плата, а она 80 процентов от нового аппарата. Обычно ремонт от 1000 ... Но бывали случаи и когда тортиком обходилось Если не отремонтируете, то в новом году, напишите в личку. Бываю в Дмитрове, точнее далее, на дачу каждую неделю езжу. Могу забрать и через неделю отдать. В общем смотреть надо и знать что с больным, а там и видно будет.

И???? Может и я чего новое узнаю. Поделитесь, пожалуйста! Я всегда интересуюсь новым.

Оператор не рассказывает как он подбирал параметры сварки. Он показывает результат. Подбор тут не только ток но и скорость проволоки. Как то соединить, два куска металла, как он выразился, можно. Но вот где он получил ИДЕАЛЬНЫЙ ШОВ с проваром и пр... так это ВАУ "наклал". Здесь дуга не контролируется так как надо и скорость проволоки особо не подберешь. Тема уже давно истоптана... Поэтому я ни спорить ни доказывать не хочу. Хотите попробовать - можете, ни кто вас не остановит. Но получить качественный, действительно качественный шов с регулируемым проваром с мягкой дугой, это весьма и весьма проблематично. Поэтому проще сказать не возможно. Это как мультиплаз и его аналоги - качественное видео показывает, что приобретение удачное. А как приобретешь, то продавец тут же в кусты. И опять же, что с чем сравнивать. Как говорится, на без рыбье и рак - рыба. P.S. посмотрите видео как работают П\А профессиональные и обратите внимание на звук сварки (шипит, а не трещит как на вашем видео (да еще не постоянно))

пока собирался написать, понял вашу мысль... Так собственно это подающий механизм для инвертора для ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ. Т.е. расшифрую: берете инвертор для ПА (не ТИГ не ММА для этого не годны) и используя эту баланду вы получаете полуавтомат. Смысл в том что ПА с током от 300 Ампер чаще всего можно встретить с отдельным подающим (есть и другие критерии, к словам прошу не придираться). И у них инвертор идет отдельным блоком. Вы можете и к ММА инвертору это подключить но сварки не получите. Надеюсь доходчиво объяснил и сам правильно вопрос понял. Если разобраться дальше хотите то смотрите в интернете "ВАХ сварочного источника для ТИГ, П\А". Они разные и именно это делает не возможным использовать инвертор от ММА в виде П\А.

Классно! Не в эмоциях дело, а в подходе! В противном случае как было при царе, Все хотят свободу! Но дай волю, так нажрутся во дворе! И кричат про тяжелую долю! Не включая мозг, Не сделав ни чего руками... Только лишь пошли все н...

Скорее всего: резистор изменения тока. Но это лучше уточнить... опытным путем. Т.е. крутилку поставить или педаль подключить, а с кнопки на горелке зажигать дугу. Либо просто не возможно подключить педаль. Т.е. три контакта это два контакта для горелки включения дуги. один тупо не используется.

Слоган красивый.... Но провода 100-300 метров... Ну это круто! Из разряда: везем картошку на жигулях 500кг. За чем? почему нормальный удлинитель нельзя применить? Ну в общем... Еще раз скажу: каждому свое! Лишь бы отработывал те деньги за которые его приобретают.

Дело не в том что верю или нет... Видимо такие поставщики или ... Ну точно не в том, что для каждого аппарата свой байонет. Если не брать во внимание особенных, таких как кемпи. Чернота у новых кабелей от не правильного хранения и хим состава меди. А чернота от перегрева это больше - коричневый цвет пережонной меди. Чернота уже идет от изоляции. Когда медь перегретая то она равномерная, а когда не правильная, то она переливается различными цветами, но в основном черная. Не стоит лудить. Тем более такую толщину быстро облудить без перегрева оплетки сложно. Достаточно нормальный кабель не окисленный и хорошенько зажать в разъеме. В разъеме кабель зажимается через втулку а не напрямую болтом, чтобы не повредить жилы. Облудить можно там где обратная часть - крокодил и типа того. Это если нет нормального обжимного инструмента. А можно тупо готовые купить в магазе где сварочники продаются. Они конечно не нужной длинны и толщины... Но на первое время точно хватит. Или купить от более мощного аппарата. (конечно самому дешевле изготовить но будет ли в этом смысл)

Тут главное использовать кабель не окисленный ( а то часто бывает. что кабель черные жилы идут) и протяжку сделать по уму. Т.е. затянете кабель в разъеме, дайте минут пять постоять и еще раз протяните (будете удивлены, что вторая протяжка будет легко идти, как будто вы не затягивали в первый раз). Тогда кабель не греется в месте соединения и прослужит долго.