copich

Есть сервис под рукой или будете сами чинить? Т.е. если в сервис, то и поставим на этом точку. Если сами. То обычно пару дней после искрения есть запах горелого. Если нос нормально работает, то можно локализовать место и увидеть где подпалено (конечно выдерните из розетки шнур питания перед тем как нос совать) . А там решать, как чинить. Будьте осторожны, внутри аппарата опасное напряжение и может причинить вред вашему здоровью. Поэтому все на ваш страх и риск. Внимательно осмотрите особенно силовые транзисторы на предмет почернелости или трещин. А так же вторичный выпрямитель. - прозвоните плазмотрон. Судя по фотографии, поджиг осцилляторный. Следовательно внутри плазматрона не должно быть КЗ. Но при этом должны провода прозваниваться и сопротивление близкое к 0. Проверьте кнопку на прозвон. Т.е. когда нажимаете, то на плате управления, куда подходят провода там болжно быть близко к 0. - прозвоните провод питания, особенно если он 3-х фазный. До выключателя должно все доходить и с выключателя так же. - прозвоните вторичный выпрямитель. В одну сторону должно быть приблизительно 400-600 Ом, в другую сторону бесконечность. Если у вас 0 или близкое к 0, то вторичный выпрямитель сдох. - теперь подключайте в сеть и будьте очень аккуратны. Проверьте напругу которая питает ваш источник. Если будут поточнее фотки (прислать можете [email protected]) то тыкну где именно мерить и что должно быть. - если крутит вентилятор, то имеется вспомогательное питание. Померьте его на соответствие 24В. Фотки делать лучше параллельно держа фотоаппарат, т.к. под наклоном не всегда можно все разглядеть и важное без фокуса получается. Удачи в поиске.

Так целую плату поменяли. Если бы только один потенциометр, то дорого. А так вполне.

Если к хорошему быстро привыкаешь, то когда длинные провода применяешь уходишь от привычных режимов и сварка не так уж легко дается. Т.е. если наляпать, то можно и так. А если сварка трубопровода отопления, дюймовка и т.п., то провода покороче использую, тогда процесс сварки более подконтрольный. А то что встретить можно - голь на выдумки хитра! И лень не знает границ. Т.е. аппарат до 5кг. это большая ноша? Провода куда тяжелее получаются и их еще таскать нужно. Удлинитель конечно не так весомый, ведь 2.5мм2 х3 - не такая весомая ноша как 35мм2. Обычно такое встречается когда бензо-сварочный генератор применяют типа ВИПРЬ и типа того, что не потаскаешь, но это для заборов, а не для трубопровода.

В ремонте ауди встретил. А6, задняя часть где заднее стекло. Сами силовые элементы еще ничего, а вот декоративная полка фольга фольгой. Не бренчит из-за профилирования, отверткой протыкается. Может ошибаюсь что 0.3, может чуть толще, но не 0.5 это уж точно.

Присоединяюсь! !!!! Можно открывать шампансоке! Лично столкнулся, в Китае было такое. Я его тестером, а он почти 0. И ни каких 5В не было. ... Я его и так и этак, а он молчит. Уже все перепроверил, все работает, а на выходе почти 0. Коснулся электродом и все пошло. Переключателя не было для выключения БСН. Так что вот такое было. А пришел с отрупевшей силовой частью. А о просадке по проводам, так в инверторах не рекомендуется наращивать провода. Т.е. короткие провода сделаны не только для удешевления комплекта оборудования, но и для стабильности работы инвертора и гарантированной индукции. Хочешь нарастить - вот тебе удлинитель по высокой (220В). Это рекомендации от производителя. Но в российской действительности удавалось наростить провода до 15М по низкому. И ни чего, тока побольше и можно варить.

Ну вы обратите внимание, что это все без источника идет. Если 12мм резать то источник будет 100-ку стоить, как минимум. Может и дешевле, но тогда очень очень медленно будет резать. Плюс под такой портал нужен либо гаситель из воды делать (ванна наполненная водой) либо стол с вытяжкой. Либо все это делать на открытой площадке. Учтите, что это яд, т.е. оксид железа в мелкой дисперсии. Я видел как в цеху без проветривания выкинули в бак из вытяжки этот окисел. Так ядерный рыжий гриб минут 30 не шевелился. Если бюджет мизерный, а точнее нет, то можно плазму взять ручную с возможностью автоматизации в будущем. А по началу сделать шаблон из фанеры и по шаблону резать ручками. Конено заходы будут страдать, но буквы и простые фигуры можно будет делать. А вот когда на деталях много отверстий для облегчения конструкции или для ухода от засверловки, то ручками делать гемор будет. И без портала не обойтись. Портал освобождает и время и руки и каество повышает. Но если заказов мало, то можно пока ручками поработать. Главное источник хороший купить. И желательно инвертор с плавной регулировкой. Почему? чтобы была возможность регулировки тока для реза как тонких сталей так и толстых с наименьшим количеством града и для возможности уменьшать ширину реза. На больших токах применяются сопла с диаметрами дырочек от 1мм. Значит ширина реза будет в два раза шире. На маленьких токах можно применить сопла от 0.8 мм. И ширина реза будет меньше и града будет минимум и дыма из окисла. Добавлю. Столкнулся еще с одной бедой. Резка оцинковки до 1мм. Проблема в том, что некоторые резаки обжигают сверху цинк, что не гуд. Есть резаки, у который конструктив позволяет резать тонкую оцинковку где цинк выгорает только по месту реза. Для плазмотронов расчитанных до 40Ампер это не проблема, а вот именно для портальных палзмотронов работающих от 70А и выше иногда это может быть проблемой. Система контроля по высоте листа не мало важная приблуда. При достаточной загрузке листа по резке может лист деформироваться, т.е. коробится и тогда обязательно нужно плазмоторну огибать неровности. И чем дешевле портал тем хуже эта система работает либо не работает совсем.

Я пытаюсь разобраться, а тапками забрасывать каждый может. Но нет литературы соотвествующей ни знакомых которые могли бы раставить все точки на И. Я и компания МРС - бла бла бла. Я то же много чего могу написать. Но прошу не обижаться. Кроме слов нет ни чего. Именно то что на рынке не позволяет сварить тонкую оцинковку. Т.к. если и удается найти то проволоку диаметром 0.6. По мне так проволока должна быть тоньше. Из того что я имею и личного опыта - колд режим на сварочнике это не что-то сверх естественное, а режим сварки короткой дугой. Поэтому и получается уменьшение температуры дуги. Т.е. ниже дуга, меньше пламени, короче процесс сварки по времени. Но конечно не каждый аппарат на это способен, т.к. нужна достаточная энергия в капле, чтобы был достаточный подогрев основного материалла и хорошая адгезия. То что пайка это я знаю, т.е. т.к. нет перемешивания двух и более материаллов, то такой режим принято считать пайкой. В процессе сварки происходит наоборот, за счет перемешивания двух материаллов, мы получаем необходимое качество шва по прочности и т.п. Что получается, я видел образец лазерной пайки и наконец образец плазменной пайки. Там дуга узкая, нагрев локальный, там где нагрелось там и прилипло. А вот в МИГ пайке те что на видео в youtube либо дикое разбрызгивание, либо выгорание цинка. Результат я видел в живую и через год шов начал ржаветь. Сварка была "встык". То что в кузовщине применяется, там "внахлест". Имеет ли разницу это? Т.е. внахлест не нужно делать протекания проволоки для защиты кромки после реза. Но является ли это главным критерием? В целом интересует, например: напряжение дуги как можно ниже, ток необходимый для пайки например 0.8 или 0.6 проволоки 60Ампер (+\- 10А), скорость движения ... скорость подачи проволоки ... Вот это было бы просто изумительно знать. А то что ЕВМ, Фрониус, Лорх и т.п. имеют в своем арсенале, ни кто на выставке показать не может, как же спаять. То что показывают либо пайкой не назавешь либо ... в общем сгорание цинка либо шов разваливается и брызги брызги брызги. И опять же, я и МРС - не более сотрясания воздуха. Хотя бы, мы используем проволоку ..., сварочный аппарат ...., режим пайки вот такой ..., соединение ...., толщина оинковки .... тип цинкования ..... . Вот тогда побегу искать все это и где можно попробовать. Ведь пайка не только на тонкой оцинковки интересна но и на толстой, фонарные столбы, какая либо обшивка и т.п. Сам процесс юудет легче, если знать особенности. А каждый раз зачищать цинк, потом варить, потом делать защитное покрытие - геморно. Либо если паять, то либо шов разваливается либо ржа побеждает.

Цинк так или иначе выгорает, температура плавления проволоки выше температуры испарения цинка. И колд режим тут ни как не поможет. 6000 градусов это температура дуги, но это не означает, что вся эта температура попадает в одно место, т.е. температура рассеивается и только часть температуры остается как рабочая. И еще один момент, колд режим это рекламный ход ИМХО. А какая оцинковка поддается пайке?

Если до этого аппарат работал, то ни чего крутить не нужно. Есть инвертора с заниженным напряжением по выходу до момента начала сварки. Т.е. коснулся электродом и аппарат выдаст нормальное напряжение и начнет сварку. В таком случае на выходе будет как раз 0.6 до 2В. Инверторы в ММА режиме, обычно имеют напряжение 70-90В. В зависимости от марки инвертора, максимального тока и возможности сварки целюлозными электродами и т.п. В вашем случае - 72В это норма. Но надо смотреть как будет сама сварка происходить. В вашей схеме написано, что этот регулятор выставляет минимальный ток сварки при минимальном выставленном значении. Т.е. надо начать сварку, точнее нужен баластник, далее выставить ток минимум и включить баластник. Далее резистором крутить до совпадения показаний экрана с показаниями ранее выставленными (выбранными). таким образом определяете минимальную точку для кривой измерения тока. Два верхних регулятора для выставления точки максимального тока и правильности индикации сварочного тока приближенного к максимальным значениям. Когда вы имеете напряжение на выходе 0.6В Вы пробовали варить? Может выходное напряжение автоматически появится когда появится цепь между электрдом и деталью.

Вы сами отвечаете на свой вопрос: регулятор тока хандрит. Поменять его видимо нужно (если стерся графитовый слой), либо почистить, если грязь накопилась. Но лучше под замену. Надежнее, а денег не больших стоит. А чаще всего - плохой контакт кабеля массы.

Убеждение... Вы в предыдущем сообщении написали: "Я Вас убедил?". Поэтому я и написал про убеждение. Я видел выделенное красным цветом, цепь, которая является обратной связью. Как по няпряжению питания так и ОС работы трансформатора. Но именно по практине не попадал в ситуацию низкого напряжения питания ШИМ, следовательно не обращал на это внимание. В общем всегда был запуск вспомогательного блока питания, после устранения дефектов, выхода из строя самой ШИМ микросхемы и обвязки. Чаще на моем столе стоит проффесионалка, а не китаец. У них элементная реализация различается, возможно поэтому менее критичны к отклонениям. И не имеют детских дефектов, как не надежный трансформатор.

Во-первых, эти аппараты до сих пор производятся и, соответственно, с новыми схемами и доработками. Поэтому их как грязи (схем) с изменениями, доработками и т.п. Во-вторых, доработки на заводе очень часто не похожи на заводские. И канифоль остается и пайка не аккуратная. Поэтому нужно просто иметь опыт (посмотрел и понял, что да как). Конечно, лучше в сервис отвезти. Мне не дадут соврать, часто после "мастеров" аппарат приходит в сервис и только там оживает. Т.к. каждый умеющий пользоваться тестером мнит себя изумительным мастером. Поэтому будьте осторожны в том, что отдадите своих домочадцев в чужие руки.

Я встречал разное напряжение, т.е. 24В это номинал. А дальше +\- 10% и это норма. Чаще всего нет регулятора напряжения и вспомогательный источник выдает то что выдает. И проблем с запуском ШИМ не возникало, конечно после устранения проблемы. Но на счет УБЕЖДЕНИЯ, это ваше мнение и как к любому мнению я прислушаюсь. И буду в будущем на это дополнительно обращать внимание. Пищит что? Писк от перемотанного трансформатора? Или писк по силовой части? Проверить К.З. (короткое замыкание). Погрешность тестера и измерения. Поэтому ваш силовой выпрямитель живой. Ну скажем так, К.З. нет. Так выходного напряжения нет или есть но источник пищит? Был однажды случай, когда источник запищал после ремонта, точнее видимо это было его стандартное состояние. Т.к. до сих пор работает (2-3 года). А прозвонкой выхода вы проверили выпрямитель в целом, на возможное КЗ.

Ни сколько не сомневаюсь в вашем профессионализме. Но схему посмотрите. Там из 24В идет две кренки, одна из которых питает ШИМ. Т.е. 24В и не используется по сути (согласно указанной схеме). Смысл подымать до 25В? Да, в схемах, где 24В используется ШИМ, то это имеет место. А согласно даташиту на ШИМ и схеме, можно сказать что для старта ШИМ достаточно. Видимо теперь похоже на правду. Но в вашем случае, ищете иголку в стоге сена да и еще при полной темноте. Жуть. Мне не нравится одинаковое сопротивление по ОС и по вторичке. Как то оно одинаковое. Честно ни разу не попадались источники со сгоревшим трансом. Поэтому ни когда не озадачивался по поводу сопротивления и количества витков. Но если намотали нужным диаметром провода и вторичку намотали, то можно и подключать.

Пока, не за что. В дешевых аппаратах я столкнулся со многими проблемами. Но если касательно вашей проблемы, то: - найдите аналогичный аппарат в применении. Или в магазин прийдите и попросите попробовать. Если продавец вменяемый то поможет. Конечно со словами мне надо для маленьких токах использовать. Т.е. это для вас важный момент и вы хотите купить сварочный. Возможно сам аппарат с детства не способен нормально работать на заниженых токах. - позвонить в сервисную мастерскую, которая именно по этому производителю работают. Там вам помогут с разъяснением. Это не их хлеб и если дело не в ремонте, то скажут на что обратить внимание.

Клещи если для постоянки, то они меряют и переменку. А вот клещи для переменки постоянку не поддерживают. Цена не большая. Как говориться: по-гуглите. Ток у Вас регулируется с какого-то положения до максимума. Поэтому хоть ММА хоть ТИГ, минимальный ток и там и там должен быть минимальный и конечно соответствовать паспорту. И для вашего аппарата что в ТИГ что в ММА режиме особо не должно быть разницы по минимальному току. Крутить "крутилки", вещь не благодарная и можно получить срывание дуги. В других случаях может повлиять на максимальный ток и конечно на минимальный. Но так же на показометр. Поэтому - один крутит второй варит... ну хотя бы тупо греет толстую железячку. Единственная мысль, предположение, а может импульсный режим стоит и ток паузы выше тока сварки, поэтому и минимальный ток меньше не делается? Точнее на таких аппаратах есть ручки которые влияют на разные параметры и возможно надо еще что-то покрутить, а не только ручку регулировки сварочного тока.

Немного от темы ушли, но Вы правы. Сжечь разок четыре IGBT по цене 100 руб, можно. А когда речь идет о IGBT модуле по соимости 5000р, это уже не позволительная роскошь. Как только занялся ремонтом, приобрел осциллограф. Без него как без рук, тестер только для прозвонки. А напряжения хоть постоянка но только на осциллографе измеряю, т.к. небольшие пульсации могут быть смертельны. Однажды были танцы с бубном, когда осциллограф сломался. Его без него чинить, было весело

Главное количество витков, т.е. выходное напряжение. От диаметра вторички будет зависеть и сопротивление. А вот от тока вторички, т.е. мощности транса будет зависеть ток первички. Ток первички от диаметра обмотки и следовательно сопротивление получится. Ну а дальше падает все это на силовой транзистор. Транс тестером проверить не возможно. Если есть межвитковое то тестером хоть крути верти - но не проверить. Единтвенное что проверяется только обрыв. Можно собрать схему низковольтовую и проверить транс осциллографом. Но это уже совсем другая история. Если не прав, то подправьте. И еще один момент. Нельзя КАТЕГОРИЧЕСКИ подключать импульсный блок питания без нагрузки. Как силовой так и вспомогательный блоки питания после транса должны иметь нагрузку.

Ни добавить ни убавить. Спасибо.

1. В принципе нет разницы аргон или покрытый электрод. Это я про ток, т.е. ток он и в Африке ток . Если есть переключатель то можно и использовать под аргон. Если переключателя нет, то поджигать дугу не получиться, сразу электрод оплавиться. ИМХО. Ну заточка точно помрет, а следовательно на малых токах варить не получиться из-за плясания дуги. 2. Под полуавтомат не получиться использовать, т.к. ВАХ разная у источников под ММА и под полуавтомат. Для MIG-MAG нужно жёсткая ВАХ, а все ММА инверторы наоборот имеют крутопадающую ВАХ. Они абсолютно НЕ взаимозаменяемы. Как на жёсткой ВАХ варить электродом - это я знаю на собственном опыте. Жуть полная, невозможно сделать нормальный шов . Как будет работать MIG-MAG на крутопадающей ВАХ, сказать точно не могу, не знаю. Но могу предположить что будет жутко длинная и не стабильная дуга или варить будет вообще не возможно .

Это опять теория... Из ваших слов ни чего конкретного не уловить. А почему вы написали CuSi3, а не CuSi5? Цинк сгорает при температуре околок 500гр. (я пишу очень приблизительно по температуре). Температура плавления этой проволоки 1000гр. Так цинк ни чего не успеет создать, он испариться... Т.е. МИГ дуга горит широкая, + высокая температура плавления проволоки. Так что от цинка останется? Что со швом будет? И что делают в автостроении, т.е. что они учитывают или делают для получения положительного результата (чтобы шов не ржавел)? Или какие параметры сварки влияют на данный процесс? Тогда будет понятно на что ориентироваться при выборе диаметра проволоки.

Спасибо за схему. Посмотрел https://www.fairchildsemi.com/datasheets/KA/KA3525A.pdf, напряжение от 8 до 35 В. Следовательно должна стартовать. Видимо ШИМ молчит. Надо осциллограф подключать и смотреть на 11 и 14 ногах микросхемы KA3525. Так же надо смотреть что на 8 и 9 ногах. Есть схемка в интернете, как из USB сделать осциллограф, например, не реклама http://cxem.net/izmer/izmer77.php Или из звуковой карты. Сейчас речь идет о иппульсах, которые запускают работу ШИМ и что сам ШИМ выдает на силовые транзисторы, тестером этого не увидеть. Да еще у вас сгорели транзисторы 8050, они как раз запускают в работу ШИМ. Надо все перепроверить (транзисторы, стабилитроны) и возможно потребуется замена КА3525. А ток на панели регулируется? Лампочки и реле от ШИМ не зависят, хотя и работают от 24В. Транзисторы сгорели, т.к. напрямую питаются от 24В. Поэтому не только стабилитроны с диодами проверить нужно но еще и резисторы прозвонить, возможно кто-то в обрыве. 1. 12В и 5В есть? 2. Зачем меняли силовые транзисторы? (в КЗ были или до кучи) то же и по предварительному усилителю сборка 8050 и 8550. 3. Что на 9 и 8 ногах КА3525? 4. Тестер китайский или более менее вменяемый? Китайский врет на постоянке, а когда переменка попадается, т.е. в импульсных источниках, так с ума сходит. 5. Территориально вы от куда будете? Жалко, но пока на этом все, что можно сказать. без осциллограм сложно будет тыкаться. Может у кого временно взять?!

А что за оборудование? Т.е. контактный рез или безконтактный рез плазматрона? Какой ток источника? Какой диаметр сопла? Тут много подводных камней. Уточните если не сложно. и нерж и черная и аллюминий?

Скиньте на почту схему, гляну. [email protected], а то слишком мелкая на сайте отображается. Вы 24В взяли с другого блока питания. А цепь 400В проверили? Т.е. есть выпрямленное 400В для питания силовых транзисторов? Конечно бы осциллограф, чтобы посмотреть ШИМ сигнал на силовых да и на управлении. А то что реле щелкает и лампочки - так это и должно работать при рабочем вспомогательном питании. Как вы определили что вспомогательный блок питания умер? Может первичный выпрямитель потух и следовательно вспомогательный блок питания молчит (родной).

Ага, по гарантии отнесли и теперь работают