copich

Более не добавить, все правильно сказал @ДенисМ Даже сам продавец не сможет сказать. через сколько аппарат сдохнет (при условии что не втюхивают) Нормальный аппарат должен себя на минималке адекватно вести (т.е. дугу ровно держать, проволока не дергать и т.п) и так же на максималке. Ну на максимально возможной проверке ... не всегда есть все диаметры проволок и т.п. , так же варить ровно, без захлебываний и т.п. Ролики глянуть еще можно как вариант. А если в аппарате, что-то новое по сравнении с другим, то тут точно должно насторожить.

Так чего тут выдумывать... сразу: сварка методом взрыва! Вам оно зачем? @Rolli, цель то какая? А то вопрос звучит, мне от граблей до кораблей, подберите. А там где мука... Вы что варить будете?

@Сергей Александрович,

Я постараюсь вкратце: - вы предлагаете услуги с тайной, т.е. не понятно кто такой и что из себя предлагаете. - конкуренция... в чем? сидеть на форуме, подсказывать или то что вы мою работу отберете? Ну так мы не занимаемся ремонтом целенаправленно. У нас СЦ занимается совмещая основное направление, это поддержка HELVI (гарантия и пост гарантия), с второстепенным и не основным (то что приносят от других или просто приобретая наше оборудование просят восстановить свое дачное (для себя любимого)) Поэтому если к вам отнесут в ремонт, то мне же будет лучше. Просто если вы ремонтируете как и все остальные, потом переделывать не хочется. А тем более советовать в будущем, так же не буду, т.к. ваш подход к делу минимум как не известен и максимум все МУТНО ТУТ. А потом как крайний я не хочу быть. И ГЛАВНОЕ!!! зря вы так воспринимаете - собачиться .... Это не правильно! Допрос, расспрос, интерес, был вызван именно отсутствием обратной связи. Ведь понять кто где и т.п., потом может воспользоваться помощью или за советом обратиться. Эта информация как любая информация может быть полезной.

1. Странный подход к делу! 2. Если мне нужна помощь ... в любой другой сфере и я встречаю такую наглость, то я иду к другим 3. Если вы такой клЕвый, то вы должны быть завалены ремонтами и вам... ну в общем вы бы подсказывали нуждающимся, а не услуги предлагали. Ведь кто может сам то пусть не от вас получит помощь но ведь решит проблему. А кто не может тот обязательно обратится! 4. И спасибо. Уже стало легче, хоть понятно, что вы в Спб. Со срытым телефоном, адресом и т.п.... А то вдруг найдут и в глаз накажут. Удачи в вашем деле, Сергей Александрович!!! "К людям надо быть помягше" P.S. Извините за граматейские ошибки. )

@Михаил 2205, в личку напишите какие критерии для вас важны. Тогда можно будет понять что рекомендовать.

Я имел ввиду когда два уголка с разных сторон профиля. Т.е. один уголок с одной стороны варить и потом второй уголок с другой стороны варить да еще в шахматном порядке то центр то край... Это не раз спасало. А греть не кислородом, а пропановой горелкой которой руберойд кладут на крыши. Оставить деталь на ночь не только долго но и без успешно будет, т.к. более 2-х мм однозначно выгнет после снятия с кондуктора. Болтовое соединение хорошо но гроверы не спасут, надо гайки с тефлоновым стопорным кольцом + все же будет прослабление основной конструкции из-за доп дырок. На станках не раз видел как через год швы лопались... Т.е. короткие швы - прихватки. Там были постоянные механические деформации металла. Но о болтовых соединениях там и речи не могло быть, т.к. конструкция не позволяла этого. Поэтому заказчику виднее как делать. Конечно желаемое должно совпадать с возможностью реализовать.

@misha88, три метра короткое удовольствие ... но на без рыбье и рак рыбой будет.

@медведь69, так чего там с фотками? ждем! Из личного: -сварка фонарных столбов. Шов как понимаете с одной стороны (лист сгибается в трубу на гибочном стане в тандеме). Получается не столб и даже не лук, а большой банан. Так с противоположной стороны где идет сварка, происходит подогрев пропановой горелкой. В итоге столб выходит как струна прямой. - сварка на контактной машине. Результат так же коробит, хоть и сварка доли секунды происходит. Потом через стан прогоняли и в обратную сторону выгибали. Здесь же, конечно проще механически зажимать, ведь от сварки и так не холодно, а еще дополнительно расход газа и горячие детали. Еще как вариант, делать в шахматном порядке, но это подойдет для симметричного профиля где два уголка. А с асимметричным профилем сложно будет подобрать и шаг и порядок сварки.

Я лично на что упираю ... Горелка обычно даже гарантией не обладает. Т.е. приобретая аппарат с горелкой вы получаете гарантию на аппарат, а горелка как расходник идет. (конечно я говорю про более или мнее известные бренды и когда горелка не тут же рассыпается в руках. В противном случае есть смысл говорить о гарантии и просьбе менять на другую горелку). Так вот, горелка является расходником, т.е. на не очень длительный срок. Как за ней не ухаживай и т.п. Следовательно делать переходники и вкладываться дополнительно не стоит того (если конечно у вас нет личного токаря и переходники будут за "бесплатно") Поэтому может чуть дороже но пойти и купить горелку со стандартной расходкой от 26 и (или) 17. И тогда действительно будет то чем будет удобно пользоваться. И без нагромождений или непонятных переходников. Беда всяких переходников, возможность не герметичного соединения. Следовательно подсасывание может быть или не достаточный теплоотвод. Что будет приводить к дополнительным затратам. Ну а в целом дело ваше, житейское. Куда деньги вкладывать и во что верить. (хотя сам смотрю и слезы на глазах... ведь новая ... жалко то как ... но что с ней делать? ... ) А вот и пришла идея.... Можно в будущем шланг-пакет переставить на износившейся горелке (если тело горелки целое будет) Вот там можно через переходничек замутить...

извините, но я не из-за конкуренции или т.п. ... Ну вы Сергей Александрович.... А от куда? Контакты есть? А то кидаете рекламу... Информации ни какой... Партизан какой-то!!! Что за скрытность? Или вы так же ремонтируете?

Выкинуть и забыть как страшный сон. Лучше китай взять чем под эту делать переходники. Видел много горелок, но тут ... что-то новенькое

Это ток на максималке либо при ПВ 60% (что обычно одно и тоже. Если это для китая то при 20% ПВ) Но бывают и скачки в сторону увеличения. Они кратковременные. Т.е. увеличение потребляемого тока за счет увеличении сварочного тока по причине более долгого КЗ проволоки о сварочную ванну, либо завышенное расстояние между горелкой и деталью. Сварочный ток это взаимосвязь: напряжение дуги, толщина проволоки и ток протекающий через эту проволоку. Поэтому могут быть отклонения, что и показывает ПОКАЗОМЕТР (амперметр) Поэтому если номинальный ток 32А то автомат (на входе аппарата) рекомендуется на 40А но не 63А, т.к. 63А и более уже сильно навредят аппарату если будет где то КЗ в первичных обмотках трансформатора. Но и 32А может при определенных обстоятельствах выбивать.

Не знаю, не разбирал такого, но если это классика трансформаторная, то: - контактор (бывало что контакты подгорали и одна из фаз не всегда появлялась после очередного срабатывания) - пакетник (как уже не раз упоминали, проверяется переключением на другие положения) - средняя точка в трансформаторе (обмотки алюминиевые, и средняя точка обычно болтом стягивается (выходные обмотки), там окисляется и болт прослабляется) - контакты (соединения) между трансформатором и выпрямителем) опять же окислы и прослабления - выходной дроссель (так же прослабления с окислениями) Больше там не чему давать такие скачки по напряжению.

а я обобщаю. Это было не в частности данного высказано. Т.е. если покупаешь, что-то из этого бренда, то надо все прозондировать на наличие и стоимость.

лучше снять и сфотографировать всю расходку и разобранное место крепления к источнику. Если проблема в расходке, то можно подумать и подобрать. А если сам плазматрон надо менять, то будут проблемы с подключением (возможно) Есаб как и кемпи любят подставы такие делать, как не возможность подключения ни чего кроме родного.

осциллограф в руки и смотреть, что с выхода управляющей платы идет, далее что с согласующего трансформатора. Вот тут схема есть: http://invertor48.ru/load/skhema_svarochnogo_invertora/svarochnyj_invertor_forward_fmma_200hs/11-1-0-38

И для информации: фото платы то сделайте и что сгорело кружочками выделите. А то как сокровища - 50 шагов от дерева ... формы..., потом капать тут.

После вашего сообщения попробовал... Во первых не понял как сбросить (обнулить настройки). Написано, что все светодиоды погаснут, но у меня не гаснут. В режим калибровки вхожу и в целом вижу что калибровка работает т.е. нажимание на кнопки приводит к изменению работы инвертора. но вот беда, толком и откалибровать не возможно, т.к. на дисплее постоянно скачет значение тока и инвертор так же постоянно включается и выключается. Т.е. если на дисплее 10А то на инверторе практически также, на дисплее 20А то и на инверторе тоже... (т.е. значение на токовых клещах). Но как скакал инвертор так и скачет.

там не все еще отрусино Что то на английском, что то уже на русском. Что вас интересует? Можно тут глянуть: http://helvi-weld.ru/shop У итальянов много и других моделей, которые не завозятся в Россию. Но по причине безнадобности или специфичного питалово. А под заказ все что угодно

а что на силовых транзисторах (я про управление осциллограф что показывает)? И какая ШИМ стоит? Такое ощущение что меняли ШИМ но не ту поставили.

в моем случае корпусные T15 и есть еще T10

@tehsvar, тема - кемпи минарк 150 ево. Вот про это и спрашиваю @Сергейб3, а что про мой случай можете сказать? Может непонятно описал проблему... Суть в следующем. К аппарату ни чего не подключено ни одна горелка ни один кабель кроме кабеля питания 220В. Включаю кнопку на заднице источника. И вот тут начинается самопроизвольное и хаотично переключаться на дисплее информация. То 0 то значение которое выставлено. Ну для примера 10 Ампер. И так хаотично туды сюды.... То висит какое то время 0 Ампер и тогда варить не возможно, то вдруг появляется 10 Ампер и тогда можно искрить. Пульт подключали со слов клиента, но эффект тот же остается. На дисплее сейчас регулировка с дисплея и выбран режим ММА для простоты проверки работы аппарата. Прогиб платы основной и платы управления ни к чему не приводит. Т.е. дребезг идет где то... но где?! Тупо поменять плату управления не для меня. Я просто отдам аппарат в руки клиента и пусть ему меняют. Для меня сейчас интересен момент поиска проблемы, т.к. ранее ни на одном аппарате других производителей ни чего похожего не наблюдал. Тут все ровно и чисто. Следов и запаха гари нет. Все напряжения питания в норме. Когда выключаю аппарат, то он как положено включает вентилятор и работает пока не разрядятся банки конденсаторные и инвертор плавно гасится. Включаю и снова тиканье инвертора хаотичное "вкл - выкл" и так бесконечно. И при этом слышно, сам инвертор. Т.е. когда на дисплее 0 то тишина совсем. Когда на дисплее не 0 то легкий звон работы инвертора. Когда раньше было не так частое переключение, т.е. на несколько минут он подвисал в рабочем состоянии, то можно было работать как ни в чем не бывало. Но сейчас это почти каждую секунду ... пять.... чаще 0 ... пару секунд работает и опять 0. Раньше - это так же со слов клиента как и подключение пульта. На кнопки аппарат адекватно реагирует. Все как положено переключается. А вот работать не возможно

Подыму темку в актуальности. Есть это чудо. У него такая проблема: дисплей показывает то 0 то выставленный ток. Соответственно так же и инвертор себя ведет, т.е. то 0 то на выходе напряжение ХХ. На плате управления стоит UC2844B, она греется немного. Она управляет запуском инвертора. Конечно ее заменил, но эффект тот же остался. Куда копнуть может кто подскажет?! Сервис мануал есть, но он как обычно для детей Питание у микросхемы да и в целом питание всего + 24V +16V и т.п. все в норме и не дергается. Подкинуть другую плату управления, такой возможности нет. Эта зараза многослойная, поэтому и по дорожкам не пробежаться. У микросхемы на ногах входных идет дребезг. Поэтому и выход дрожит. А вот кто управляет этой микросхемой не понятно. kemppi_minarc_evo_150_sm.pdf

@Winny, Производитель обычно рекомендует силовые транзисторы менять после стенда с проверкой и подбором селективным. Но мастера обычно меняют сгоревшее отдельно, не парами не все, а то что сгорело. В итоге часто работает, но и бывает БАХ. Тут на ваше усмотрение. А вот повторное выгорание... Так если вместо 4-х в плече вы поставили 3 в плечо, то зачем крутить на максимальную мощность??? Запустился и ладно... восстановить до кондиции и пробовать тогда на максималке. Далее. Конечно надо глянуть что приходит на затворах транзисторов. А то может у вас сигнал разный из-за не досмотренных деталей. Бывало такое, что вроде работает и даже электрод зажигает, а потом БАХ. Смотришь каждое плечо и видно, что в одном плече все хорошо, а второй работает не правильно, с искажениями сигнал. Это бывало в молодости, а теперь перед подключением силовых транзисторов только осциллограф и сравнение всех сигналов.