copich

Но в таком случае вы хуже делаете очистку и тогда возможно увеличение появления грязи в шве. Я не то чтобы против ни за. Я говорю о том, что надо чистить люминиум и очень упорно, потом уже варить. Но либо материал такой либо нет возможности чистить, либо не ответственный шов и еще и еще куча критериев. Поэтому если вам это помогает без изменения ухудшения качества сварки, то конечно этим надо пользоваться.

Как то так в целом, только частоту меняю, для толстого материала или для тонкого. Это у инвертора. А на трансе и этого нет. Следовательно и крутить ни чего не надо. А если хочется варить со всеми удобствами, т.е. + смена формы волны, то тогда брать инвертор с этими приятными приятностями.

Это ваше право. Главное обосновать наказание . Если виноват, то готов принять наказание. Ну так с зазором я и привариваю и использую ТИГ. Может там деталь в воздухе висела? Ну тогда, конечно проще уже чем угодно но не ТИГ. Не знаю вашу ситуацию, по себе сужу, беру то что было настроено. Т.е. разворачивать шланги, настраивать аппарат ... проще взял то что использовал и приварил. Если совсем быстро то ММА. А в остальных случаях уже по обстоятельствам. А если под настроение то и подготовить не лень аппарат и сесть по-удобнее. Если с зазором, то присадочки побольше, а потом разглаживающий шовчик для красоты.

@Георгий 11, так разница то есть?! После ММА либо зачистить либо зачистить! ну и еще разок зачистить. А после ТИГ? ЛЕПОТА!!! Вот о чем я говорю. Как результат и на самокате вы доберетесь до ... 1000 верст. Но ведь приятнее, удобнее, легче, продуктивнее - авто. Если далеко то самолет уже, если не так близко и не так далеко то на поезде можно. Понимаете, о чем я?! Я о целесообразности + культура производства. Если большая толщина, ну скажем мост или бочка большая... То какой тут ТИГ??? Конечно как минимум П\А, а если худшая замена это ММА. Хотя видел как профи ММА использовал.... Ну так до такого результата мне до пенсии не научиться. Но применять лом для поковыряться между зубами... Можно, но что потом? + еще один момент, надо резьбу прикрывать если ММА или П\А, а то капнет, потом плашкой прогоняй. А ТИГ будет куда культурнее. Но если ни чего не страшно, то ММА + зачистка + прогон резьбы. За то дешево, быстро ... сварка ..., а потом куча удовольствия с УШМ. И для меня так если нет выбора. А если подъехать к знакомому у которого другой сварочник, то почему нужно усложнять себе жизнь?

А я не спорю. Я предложил не единственный выход. Лично для меня, не чувствуя металла, т.е. ну допустим, что впервые делаю работу, то сделаю перестраховываясь. Т.е. чтобы проварить и на совесть, то фаску с миллиметр бы снял. Так я был бы спокойнее. Потом уже бы залил. Если это ММА, то я бы даже и не делал эту работу. Ну не мешайте все в кучу. Да варят и ММА и МИГ задвижки и пр. Только везде по разному, т.е. от материалла зависит, от толщины зависит, ну и где это происходит. Поэтому если, я слепила из того что было... Ну в общем почему бы и нет. Но вопрос стоял - что лучше и как? Вот и был составлен ответ. Если бы было как надо, то было бы другое сообщение от меня. Я не идеализирую, я просто высказал свое мнение как я бы сделал основываясь на опыте других сварщиков, увиденного на разных предприятиях и не зная оборудование имеющееся в наличии и умении, предложил и предположил различные методы с указанием поверхностных плюсов и минусов. И маленькое дополнение: если я видел как можно и чем можно, то либо ищу где это сделают либо соглашаюсь на то что могу (зависит от многих факторов). Но в любом случае не могу принять - сделай как нибудь! Уже не раз приносили сварить железяку в масле и краске со словами - а что не получится? Да все получится и с маслом и краской, но кто даст гарантию, что не будет пор или трещин? Кто на себя возьмет такую ответственность? Почему как деньги брать то все первые, а как отвечать то в кусты? Предупредил клиента, он взял на себя ответственность? И все равно буду делать правильно, т.к. отвалится, то меня будут матом поливать. Если совсем тяжелый случай, то просто откажусь от сделки.

Да нафига гидроусилитель руля, нафига вакумный усилитель тормозов, нафига кондей и т.д. Ездийте на жигулях. Будьте проще! (без обид, просто уже устал от нашего проще, как нибудь и так сойдет) Нафига в колбасе мясо, будьте проще, туалетная бумага с ароматизатором все заменит. А давление в 8-10 атм, это как пуля будет если вырвет. Я понимаю не убьет, но сделает больно. Нафига? И второе, подойдя к ресиверу, не уже ли не приятно видеть аккуратный шов? ДЕЛАЙ ХОРОШО, А КАК НИБУДЬ ВСЕГДА ПОЛУЧИТСЯ!!! P.S. Да же если стенка 2.5 мм, все равно делать плохо не надо. Ну почему надо все портить? На прошлой неделе соседа ограбили по даче, так тот думал, что проще и дешевле заказать забор у кого угодно. Так просто калитку с петель сняли. За то дешево было. Если человек пишет про 4мм, то почему я должен сомневаться в его словах? Почему все вокруг обманывают? Продают одно, а по факту другое оказывается. Если сомневаться, то баллон древний, по стенке уже есть наверное дефекты. Надо ультразвуком проверять. А только потом применять, а то как бахнет! Ну не сразу, чуть погодя. Это же давление это же угроза. Либо завышенным давлением, если на бахнет, значит пойдет. Но это как отче наш и все мы понимаем, когда делаем что-то из чего-то. И если кому-то голову отрывает, то не лезь - не убьет! Если полез, то должен был подготовиться, спросить, по-читать и т.п.

ТИГ без разделки не получится. Да и П\А лучше чуть разделку сделать. Тогда и провар получите и достаточное усиление будет. Проволока от 1.0, лучше 1.2, ток уж подобрать надо. Ваш П/А потянет такую проволоку? Если нет, то разделка и электрод от 3.2 и вперед. Но при условии что шлак видите в ванне. А то не известно на сколько проварите. Из личного, лучше бы ТИГ, аккуратнее и меньше дефектов будет. Из имеющегося, можно и П/А но лучше в импульсе и проволоку не менее 1.0 Иначе она будет сверху накладываться и не будет достаточного прогрева и провара.

Так и сами с усами. Я именно об этом исполнении имею ввиду. Любое ухудшение охлаждения - прямой путь к повторному сгоранию. От сюда и опасение, что нет прямого контакта с радиатором. Я еще раз оговорю - именно такое исполнение как у гисми и этот фубаг. Остальные ремонтируются... да и любые микросхемы паяются, лишь бы было чего паять.

не вариант, т.к. паять нужно. А пасту в этом случае мазать и не куда Ну в целом понятно. Т.е. после замены аппарат так же вел себя? Т.е. не перегревались замененные детали в процессе эксплуатации? Радиатор буду греть феном, это не проблема. Да так и отпаивал. Меня смущает, что детальный ремонт этого практически ни кто не делает. Инвертор всборе продается. Я имею из авторизованных центров никто. Частники встречается.

Ну суть в следующем. Все что народ указывал и просил проверить так или иначе влияет. Может несколько факторов у вас. Но лично я не встречал такого эффекта, что аппарат такое вытворяет с электродом. Т.е. аппарат либо варит либо не варит, но чтобы электрод убивать... Может полярность выходных клем проверить... Ну фиг его знает. Из области фантастики. Бывало воздух подсасывает, горелка убитая, шланг и т.д. и т.п. Если такое происходит (необъяснимое), то как минимум горелку проверяю на другом аппарате, электрод, газ и т.п. Что можно заменить все меняю. как итог находится то что мозг взрывает. Вольфрам это частая проблема. wz-8 идет под переменку, под постоянку он себя ведет неадекватно. Так как можно проверять этот тип электрода под постоянку и под переменку? Может он как раз и ведет себя на переменке не стабильно из-за этого, что либо брак либо под другие задачи???

Марку электрода в студию. + На постоянке когда варите, что с электродом? Можно фото посмотреть, вылет электрода, цвет электрода после заточки и после сварки. Сколько защитного газа? нет ли сквозняка? И какой диаметр электрода? И еще при сварке на постоянке, нет ли черноты на нержавейке? Может газ не айс? На постоянке он только в нерже проявляется. А вот алюминий явно проявляет не качественный газ.

HUGONG Ну в целом достоен уважения, при этом посмотрите какой слой защиты на платах. Пришел в ремонт по охлаждайке вопрос.

Вопрос в следующем. Есть сей аппарат, у него сдохли два выходных диода. Ну отпаять я еле отпаял. А вот по припайке возникает вопрос, как припаять, чтобы теплопередача была нормальная в радиатор? Есть у кого такой опыт?

Ага, только чуть дороже чем задорма. А то так же будет В хорошем хамелеоне не только скорость важна срабатывания, так и из чего сделаны стекла. Поэтому тут светофильтр в топку... Как бы не жалко, но ни чего с ним не сделаешь. Увы. В нормальном варианте, как не затемняй, прозрачность максимальная, только стекла защитные меняй и усе. А если туман, не равномерность затемнения, не стабильная скорость переключения и т.п., то только выкидывать (ну один выход есть, поменять батарейки, если не помогло, то дорога в сторону помойки)

Так собственно тестер надо и прозвонку устраивать. Первое дело проверить датчик температуры, на месте или нет. Выходное сопротивление на клеммах. Прозвонить силовые транзисторы, возможно им кирдык. Так больше и ломаться не чему. И сфотографируйте аппарат с раных сторон, только чуть фокуснее чем ваше фото аппарата, чтобы увеличить и рассмотреть можно было. Далее постараемся помочь.

Работает так: первичное питание через резистор идет, когда микросхема дает первый импульс то с вторички по обратной связи идет доп напряжение от которого и работает микросхема. Следовательно отключаю микросхему по выходу и смотрю осциллографом выходной сигнал. Т.е. без нагрузки, тогда хватает питалова и генерация есть и стабильная. Если есть, то иду дальше, к силовому ключу и далее к трансу. Если пульсации нет, то и копать дальше нет смысла. Питалово идет через резистор или сборку резисторов, когда микросхема просажена или дохлая, то конечно идет просадка по напряжению. Вот тут (не реклама, первая ссылка была) http://zival.ru/content/uc3842-opisanie-printsip-raboty-skhema-vklyucheniya идет описание как и что работает. Может поможет. еще посмотрите какой вентилятор стоит. Следовательно подайте питание после транса, т.е. вентилятор заработает и вспомогательные цепи. Если все будет работать, то копайте только тут (UC3xxxx) Честно говоря 8-10 Вольт мало для питания этой микросхемы и нужно больше. По даташиту посмотрите до скольких можно. Уверяю, что на минимуме ни кто не работает. Следовательно либо просадку кто-то дает либо резистор не исправный питалова. Посмотрел даташит. Вытаскивайте резистор 51Ом на силовой ключ и добивайтесь стабильной генерации от микросхемы. И еще, питание ... т.е. когда отключаете микросхему может быть и ... дофига. Резистор такая гадость, когда у вас нет нагрузки то он выдать может что угодно даже при номиналах в мегаомы, а вот когда нагрузка есть, то неисправный резистор делает большую просадку по напряжению. Кстати можно любую схему от РЕСАНТА взять как пример подключения микросхемы. У меня лежит на столе инвертор, так у него 56кОм три последовательно подключены. Где территориально находитесь? Больше времени уходит на описание, легче самому уже посмотреть, что там у вас.

Возьмите даташит на микросхему и проверьте питание микросхемы + отключите вентилятор и проверьте на прозвон +24В - выход трансформатора и выпрямитель. Отпаять ногу или обрезать дорожку выхода микросхемы и посмотреть генерацию + питание микросхемы. Если все нормально, то питание микросхемы и генерация будут. Если чего-то нет, то копать либо сам ШИМ либо обвязка ШИМа. Просто так менять можно хоть весь аппарат по-детально. Был случай, когда вентилятор закоротило и +24 В на выходе не было. Для таких случаев, с другого блока питания проверяю и сам вентилятор.

Это не вся беда, это обыденное дело Молодца! поздравляю!

Ну по аналогии uc384х и даташиту на вашу, на 7-ой ноге до 30В, следовательно около 24Вольт. Надо смотреть цепь питания микросхему. Обычно эта цепь состоит из последовательно соединенных резисторов. Один или несколько в мегаомы уходят. выпаять микросхему, проверить всю обвязку, в частности питание и выход. Выход на прозвон транзистора силового и обвязки. Далее впаять микросхему и проверить осциллографом выходные импульсы. После можно подключать силовой транзистор и проверять 24В, на выходе трансформатора. Если короткое, то микросхема будет стартовать и останавливаться и так до бесконечности, пока не устраните проблему. Но без питалова на микросхеме идти дальне нет смысла. Смотрите резисторы (кор, черн, желтый, золотой) Ну а проще посмотреть куда идет +310, далее через резисторы на микруху, вот это как раз и есть ограничительные резисторы или резистор, который не дает питалова.

Для шайб и пр, лучше взять смазку для клемм аккумулятора. И чучуть Другая смазка, типа литол, салидол - разрушают структура пластика, поэтому изоляторы через некоторое время будут в трещинах.

Ну тогда попробуйте варить. Если будет варить, то мозг ни себе ни кому не ломайте. Практически каждый производитель не использует в производстве БСН. Это как бы опция или специально покупатель за таким охотится. Практически у каждого после включения 60-90 вольт на выходе, в зависимости от модели аппарата и так все работают. А появятся проблема, тогда и стоит ей заняться. Не-ее-е-е, конечно в мастерской бы отремонтировали, но и такое бывает, что если это усложняет ремонт как в вашем случае, то тогда клиента ставят в известность и он уже для себя решает, нужно дальше восстанавливать или так оставить.

Мы пытались найти легкий путь к счастью. Прошу прощения за флуд. А если по существу, то осциллографом посмотрите что на управлении происходит, что на силовых транзисторах, что с питаловом после первички, что с питаловом вспомогательным. А дальше думать. Смотреть под нагрузкой и без. Из личного, лампочки нет смысла применять. Померил напругу на выходе, есть - вперед проверять сварку. Нет сварки, значит цепь управления силовыми транзисторами. Но это конечно не к совсем китайскому относится. Хотя и блювелды и ресанты и пр, меня так особо не напрягали. А когда кто-то уже поковырялся, то намного ремонтировать сложнее. Поэтому проверьте основные цепи, может тогда появится зацепка.

Ну как я понимаю, что просадка на выходе сварочного аппарата. Но как ее меряете? Чем это делаете? И что значит не тянет электрод... Больше вопросов чем ответов. + надо токовыми клещами мерить. А в целом лучше в мастерскую, там быстрее приговор вынесут А вот конденсаторы на выходе... Ладно и я туда же Полностью согласен! Ну зачем к велосипеду приделывать ненужное колесо. Мол быстрее поедет. Надо зрить в корень.

Вот сейчас стоит после мастерской один Кемпи минарк. Сдохла входная плата с релюшками... Точнее нет. Пришел после ремонта где взяли 6 тыр и сказали, что еще 30 тыр и будет все работать Разобрал, проверил, да и как обычно... не знаю состояние бывшей платы, но найти проблему во второй это не 30 тыр. А предлагать всегда покупать новый машину из-за забитой пепельницы .... Лично не для меня. И надеюсь кончатся такие доверчивые. Уж больно обидно видеть как обманывают и на обман живут. Я не должен быть знатоком во всех сферах, а куда не прийди, везде втюхивают или накалывают.

+ когда горелку вставляют с усилием, то вдавливают контакты и дергая горелку то есть контакт то нет. Поставить контакты на место и усе (в самом подающем). Еще бы горелку для проверки нужно заменить, это сразу двух зайцев убьет, кнопку и провода. А клапан - это обычное дело и обычно они разборные, плюнуть потереть и вновь в бой (шучу... ). Нужно разобрать, продуть, протереть золотник спиртиком, откладывается на золотнике грязь которая мешает нормально двигаться и в таком состоянии залипает, собрать и радоваться жизни. Если при всем этом катушка не померла и кто-то вытащил золотник для возможности работать дальше ...