copich

Привозите к нам, посмотрим что можно сделать. Куда и когда - в личку стукните. Тогда посмотрю. Если по диагнозу, т.е. диагностика то 500р. Если аппарат вскрытый, и 5-10 минут на все про все, то бесплатно посмотрю и подскажу (так как с сайта). Клапана на 220В нет, т.к. все морально уважающие себя делают 24, 48 вольтовые... Ну еще 12В может редко попасть. Поэтому катушки на 220В встречал только на тепловых пушках (дизельных), где человек не будет прикасаться к клапану, т.е. не долбанет. А в целом надо потрогать все и посмотреть... Уж странно получается - то открывает то нет... Если пластик катушки подплавлен, может и катушки действительно пришел конец. Но пока такого не было. либо катушка труп и обрыв, пластик может быть плавленый, а может и целый, но катушка незвонится, либо просто почистил и в бой идет аппарат. Но дребезга не встречал. А-а-а-а, вот попробуйте, на клапан напрямую подайте 220В и посмотрите как будет щелкать. Мимо всяких кондеров и т.п. Если всегда и каждый раз то значит не в клапане дело. Если через раз - то либо чистка поможет либо катушка сгорит окончательно. Других легких путей пока в голову не приходят. Конечно при подключении клапана на прямую, отключите от платы, т.е. одновременного подключения платы и клапана из вне не допустимо.

Сделали бы фото. Для таких как я. Честно - не могу представить. Если по догадке, то скорее всего резистор. А если без догадок, то надо посмотреть, что на клапане написано если AC или значек "~", значит для переменки и следовательно конденсатор могли поставить для предотвращения подачи на него постоянного напряжения (но в жизни такого не встречал). А в целом голову не чего ломать - померить напряжение на клеммах клапана и посмотреть, что приходит. И посмотреть, что написано на клапане. Сопротивление обмотки должно быть в Омах (сотни или около того).

В целом то вопрос - от куда Вы, чтобы подсказать где взять. Ведь может у нас это аналоги, а у вас это дикость. А поиск начать лучше с поставщика оборудования - пусть отдуваются за что поставили.

Не-е-е, я такого не слышал под столом... Наверное т.к. стоимость ремонтного аппарата всегда за сотку, видимо и отношение другое. С аппаратами с "жигулевскими" клапанами не сталкиваюсь. Или обхожу стороной. Но вот транс для сварочника до 200А, одни пытались найти за 2500р с учетом работы по замене... И удивились, что 1500р хочу только чтобы поменять. (а по другому не могу ... Я же гарантию даю... Следовательно не только поменять за 100р, но еще правильно поменять, проверить, проверить все в целом, дать гарантию) В общем "а шесть шапок можно?" - не про меня. Я пресекаю любые потуги - "растянуть", "раздуть", "и так пойдет". То же не по теме получилось

Сгорание обмотки не часто встречаю. Попробуйте разобрать клапан. Т.е. снимаете обмотку, разбираете сам клапан. Там есть пружинка и плунжер. На плунжере имеется резиночка. Все протираете спиртиком. Часто, а точнее всегда на клапане осаждается грязь от резинового шланга. Протираете все и вся. Чуть растягиваете пружинку. И собираете в обратной последовательности без использования фум ленты и т.п. Обычно того герметика, который заводской, хватает не раз собрать-разобрать. Или смазываете резьбу тооооонким слоем фиксатора резьбы (который позволяет в дальнейшем открутить). И если дело не в катушке, то все должно работать. Если бы был плохой контакт в катушке, то контакт бы давно подгорел и катушка перестала бы втягивать на всегда. Поэтому 99% в самом плунжере дело и его загрязнении.

@tehsvar, понял. Спасибо за просвещение. Знакомство с ВАЗ закончилось когда они были карбюраторные. Инжекторные немного зацепил... Но клапан не помню.

И при включении отбежать подальше , встать на деревянный подиум, с резиновым покрытием в костюме сапера.

@tehsvar, не понял... Алексей, а что молчите про ВАХ??? @nevil, идея бредовая. Сварка не получится не только из-за низкого напряжения ХХ (это кстати не проблема), а не получится из-за совсем другой ВАХ источника. Что значит сделать осциллятор? Как вы планируете его подключить к аппарату? Где на ВАЗ 2108 такой клапан стоит? Честно не помню. А вот напряжения, обычно в аппаратах 24В применяют. Поэтому клапан 12В применить - значит доп трансформатор как минимум. Да... И еще не забудьте защитить схему от высоковольтного напряжение осциллятора. А в целом с такими познаниями лучше ни чего не мудрить, а работать! Тем более, что как вы сказали - аппарат каждый день работает по назначению.

Каждый имеет право на собственные мысли и на сделать ошибку. Но иногда самая бредовая мысль может оказаться вполне самой реалистичной!!!!

Так и чтобы пробовать - много денег надо. Они стоят... да вся силовая элементная база не копейки стоят... Когда сервис ремонтирует силу - это уже на свой страх и риск. Именно поэтому - модульный ремонт, в основном по сервисам. @selco, так и китай так же делает... Это не секрет. Секрет как минимум в одной плате - мозг управления инвертором. Поэтому часто в целом не дают информации по схемотехники, элементной базе и тем более прошивки. Китайцы, технологии 80-90-х годов, вот тут и не понятно, что секретного в этом. А у лидеров есть много нового и интересного, что и дает им право секретничать. + конечно поддержка обращения именно в специализированный сервис.

Только лучше импортный и с ротаметром. А эти РД... Постоянно плавают, особенно новые ВАЩЕ делают, что хотят. Когда нет расхода - одно давление, есть расход - другое давление. Поэтому вначале сварки один расход, при сварке другой расход. Мелочь, а не приятно!

Можно но будет выглядеть как к велосипеду еще одно колесо прикрутили, а диаметр - какой был такой и поставили

Обычно отвертками, разного калибра под разные задачи, от починки мобильного до ремонта автомобиля. Поэтому мно-о-о-о-го всего. Но шруповертом только то к чему прикасаться неохота - привозят грязное, как будто на помойке нашли. Если гайки или шурупы с головкой под гайку, то трещотка в помощь. Рожковые только там где доступ огранен.

+ мульон. Мало данных! Да и цель какую приследуете?

Все правильно, именно поэтому и есть сервисны центры в которых есть спец инструмент. А есть шарашки в которых ремонтируют утюгами, а откручивают сверлами. Но есть сервисные центры в которых есть спец инструмент, то откручивают так же сверлами и ремонтируют утюгами.

@Dmitry N, от сварочной горелки. Реализация подачи охлаждения или газа, хвостовик опрессованный - кабель. А может и для плазмореза. Зависит от диаметра трубочки. Смущает трубочка сбоку.

@Dmitry1962, я же говорю, что когда есть голова и руки (как надо из плеч), то можно хоть перфоратором

Гарантия не гарантия, тут уже все привыкли без гарантии. Это же техника, что ломается то чинится! поздравляю! Удачной работы!

И да и нет. Расстояние на осцилляторе - это напряжение разряда на электроде (не-е-е, конечно не совсем одно и тоже, но влияет напрямую). Так увеличивая расстояние, увеличивается напряжение на самой плате. Следовательно можно повредить плату, точнее элементы. Поэтому есть рекомендация, например 0.7мм. Хотя в свое время я увеличивал и более (зная что электроника выдержит) Плюс уменьшается частота, пробоя. Т.е. если сильно большой зазор сделать, то уменьшиться частота пробоя, что то же не удобно. А в целом, зачем городить? Если при исправном осцилляторе вполне хватает пробить зазор и зажечь дугу? Другое дело, когда он не пашет... вот тогда стоит разбираться.

@Dmitry1962,@DED 1, А потому, что не все ей умеют пользоваться и часто винтики от отвертки то срывают. Дело то хозяйское. И технику любить надо, она от этого только благодарно работает. А с подходом шруповерта - это конвеер. Но опять же если с руками и головой нет проблем - то все хорошо будет! @pavel83, https://ru.wikipedia.org/wiki/Novec_1230 Жижа супер!!!! Это подходит для серьезного оборудования, где вент канал. А если взять обыденный Китай, то это не поможет. Хотя на видео Кемпи чистят. Таких уже несколько штук ремонтировал, релейная плата сгорает, пробой и проводники горят и реле сгорает и плата управления сгорает. Это потому что не правильно вент короб сделан и грязь вся не выдувается.

А-а-а-а, вот оно что Отвертка лежит на столе. Кабель массы отключен. Расстояние - видно, миллиметров 5-ть. Отвертка с пластиковой ручкой, к столу не прикасается. Кабель массы совсем не подключен к аппарату. Да, @psi, тыкать пальчиком - без меня А почему я не могу загружать мр4? Поэтому файл скачать и поменять ему txt на mp4 https://youtu.be/E_03yDr9Juc VIDEO0060.txt

Ага, как я погляжу ГАЗПРОМ только и сидит на отечественном... ЕВМ, Линкольн, Эсаб

Продувка это как поесть - нужно всегда делать! Единственно кто меня до печенок достал - блювелд стармиг, пока разобрал ... потом собирал ... Остальные производители делают более или менее, но и красиво и не сложно. Конечно не шруповертом разбирать-собирать! А то так раза два и все шурупы сами вываливаться будут. Фильтр ни один не поможет. Особенно поролон. Максимум ставить сеточку с довольно крупным зерном. Производители дорогих аппаратов делают туннельный эффект, т.е. охлаждаются только радиаторы которые отбирают тепло от тепловыделяющих деталей. Остальные элементы расположены вне зоны прямого загребания пыли. Тогда однозначно хватает на месяц, а то и на год. Китай обычно так не балует и приходится чаще разбирать. Еще один момент, посмотрите как работает вентилятор. Обычно он затягивает с задней части воздух и выдувает через переднюю решетку где больше грязи. Поэтому и так минимизировано попадание грязи. Все остальное от лукавого и только приведет к удорожанию источника.

Из инструкции: Режим работы: TIG DC с розжигом HF, TIG DC с розжигом LIFT, TIG AC Следовательно - выбрать режим TIG DC с розжигом HF. Если HF нет. То выбрать режим: TIG DC с розжигом LIFT. Попробовать. Если дуга стабильно разжигается, то смотреть осциллятор. И все это при условии правильного подключения клемм горелки и кабеля массы!!!!! Горелку и кабель массы правильно подключили?

И забыть на день про сварку, т.к. руки еще долго трястись будут!!! Блин ну ваще, совет дня, просто. Либо работаете с китайскими аппаратами и только. Как на видео от @pavel83. У мя на европейском дуга пробивает 5-10мм, конкретный такой разряд. Если шарахает, конечно не убивает, но аккуратной сварочки на 0.5 в ближайшее время не видать. Перекурил (не курю, но чая попью), вздохнули и можно продолжить. Сразу после разряда, мозг подавать присадок, держать зазор между электродом и деталью в пол миллиметра- миллиметр уже не может. Либо шов кривой, либо электродом уткнусь либо все сразу Не надо всех под одну гребенку. Одни 380В руками фазы проверяют .... а-а-а-а, пощипывает. А другие от 12В получают ожоги. Кто знает когда и в какой противофазе шарахнет напряжением и что делало сердце в этот момент?!