copich

не так все просто. есть процесс который должен быть стабильным. На определенных токах и режимах проявляется не стабильность в том или ином. Поэтому если одно звено выбивается из работы то летит все в мусорку. Если варить 0.5 алюма, то проволока должна быть 0.6 а еще желательно - тоньше. Поэтому вся беда начинается со стабильности подачи. Так же есть еще оксидный слой, который не стабильный по толщине. Следовательно нужно очень быстро и точно контролировать напряжение дуги и ток. Так в итоге, сделать можно все. Но сделать это серийно и для человека, у которого и скорость ведения горелки и высота имеют некоторую не стабильность, а еще подать алюминиевую проволоку 0.6 на определенную длину и иметь стабильный прогнозируемый результат - стоит денег. А покупая Аврору (ни чего плохого не хочу сказать, но бренд из серии минимум бюджета) явно не будет все это учитывать и устанавливать. А теперь по теме ТИГ. Да, проволока тут отпадает. Но появляется переход через 0. Так этот переход проблема для многих, в этот момент нет дуги и надо иметь определенную скорость перехода, чтобы дуга не погасла и электрод не успел остыть. Тонкий электрод не остынет но превратится в шарик, следовательно держать дугу будет проблематично, т.к. разряд будет в следующий раз не с острия а с какого то места этого шарика. Надеюсь понятно описал. И мысль понятна. Итог: дороже бренд, дороже компоненты, из которых так или иначе вытаскивают необходимые характеристики. А чем проще детали, тем сложнее получить необходимый результат. Да и если вы покупаете дешевле, значит нет супер задач. А средне статистические задачи решает и этот аппарат.

Эти разъемы при умелом использовании можно демонтировать и обратно смонтировать без последствий. 0.5 Аллюма - очень щекотливая тема да же для именитых брендов. А вы хотите тут на китае такое изобразить.

обычно это схема взаимосвязей между платами. А если накрылась плата управления, то скорее всего @dyk967, хочет получить именно ее. А вот ее скорее всего и в представительстве миллер нет. Увы. А если нужна именно общая схема, то практически с закрытыми глазами можно проверить основное и схема которая прикладывается к инструкции и внутри аппарата, @tehsvar, приложил. Автор исчез. Тема усохла

ну дык, когда схема под рукой, можно любую плату восстановить. А вот когда ее нет?! Не каждый справится с такой задачей. А вот самой платы схемы практически ни одна компания не дает. Либо только у официалов. Для этого и есть сервисы, которые практически из любого состояния в боевое приводят. И берут за свои знания ( о запчастях тут не говорю). Либо сломают окончательно если не своим делом занимаются.

@dyk967, скорее всего такого не найдете. Максимум что можно: делаете фото (внутрянки и платы, с описанием проблемы). Далее накидываемся все вместе и думаем, что и как делать. Ну и второй вариант: пишете письмо в официальный СЦ и можно копию на завод производитель с фото серийника и описанием проблемы. Возможно вам помогут. Но вернее скажут артикульный номер платы с ее стоимостью для дальнейшего приобретения.

почитайте: как из ТИГ сделать П\А (МИГ\МАГ) . Ай. Это же П\А. Подумал на тиг. Схему только у официалов спрашивать. И конечно подробную схему платы управления ни кто не даст. Но если и дадут, то прошивку проца точно не найти (синергетика как ни как - достояние компании)

- РАСХОДКА вы сами об этом пишете несколько раз. Но как понял, ни разу не заменили. Это первое, с чего надо начинать - замена расходки на новую. Ну и не подпиленную, нождачкой почищенную, а оригинальную и новую.

@RWS87, на видео когда он режет нерж, то у меня вопрос: Он что с железными руками? Он отрезал и держит за кромки только что отрезанную железяку. И еще для такой толщины... 3-4 мм, нет следов побежалости. По толстой железяке: относительно быстрая скорость реза это здорово. НО честно говоря, либо такой ракурс съемки либо идет не совпадение, толщины того что режет и толщины того что держит в руках. Может оно и действительно все так, тогда возникает вопрос про продолжительность реза и использования на максималке. Да и по расходке у меня вопрос. Лично я такого контактного реза не видел на токах выше 45А. Обычно применяют совсем другую расходку или используют ограничитель. Будет выставка, если будут кто с такими стоять, надо глянуть. Интересно. Уж больно смущает картинка где малые круги и большой круг. Вот большой видно, резали руками и с небольшой скоростью, т.е. действительно похоже для этого аппарата. А малые круги, так там виден рез как на мощном резаке, руками, но быстро. Прошу прощения за мои придирки. Уж очень часто нас обманывают эти желтые братья. Где то обязательно скрывается обман. Вот только где он и как быстро будет ясно?!

большого смысла нет в проверке. Тем более таким тестером. Я уже не раз убеждался, что для ремонта частотной техники он не пригоден. Только для 50Гц и замера 220 и 380. И то врет сильно. Для более частотной техники (более 50Гц) нужен другой. Я понимаю, почему вопрос возник. Ведь 56В тоже странно для выхода инверторного аппарата. Но данный тестер может и такое показать

Хороший стаб - хорошая масса. Поэтому может вещь и хорошая но таскать не натаскаешся. Даже самый клевый инвертор так или иначе чувствует перепады напряжения, но в меньшей степени. Именно сам фубаг, является слабым звеном и лучше с него начать. Нужен инвертор который имеет систему контроля над перепадами (система компенсации просадки). И чтобы точно понимать что происходит с сетями, то лучше у китайцев взять анализатор сети (вольтметр и амперметр) и посмотреть, что где и какие перепады. Тогда уже и принимать решение, может сам сварочник справится с поставленной задачей.

да, только надо еще точно знать, что за элементы схеме. А то такая схема получится Схемы читать в спец заведениях учат. Либо должен быть учитель. Надо начинать с букваря, а уж потом за живую технику хвататься. И еще я не против. А то все подумают, что я возмущаюсь и ворчу... Нет. Сложно потом такое восстанавливать и приходится больше с клиента драть за то что там очумелые ручки лазили. И клиенту это не нравится и лично мне тоже больше времени затрачивать приходится. А если починит, то я только рад буду этому!

Нет. Похоже в поисках. И удача ушла. Не всегда можно легко отремонтировать, заменив явно видные сгоревшие детали. С учетом количества ремонтов, то все это реже и реже можно встретить. Так сказать: жизнь - учит! Конечно! Давно интересен результат. Не слабее детектива получается

И вот тут все затаили дыхание! прошу прощения за оффтоп. ну ваще то это даже нормально для варистора. Обычно он если сработает либо черный либо испаряется и только ножки торчат @SergDemin, это я добавил информации, как бы расшифровал выше сказанное вами.

@Sapuhin, саипа саи, любой смотрите, от 150А до 200А. Главное, что они работают похоже и схемотехника похожа. Последовательно блочно разбираясь, станет понятно какие детали сгорели и какие номиналы. Прямо совсем именно такую схему может и не найдете. Раскидайте плату в уме на блоки, выпрямитель, БП вспомогательный и т.п. Встанет все на свои места. Если опыта нет в ремонте аналогичного, то сложно будет вначале. По месту сгорания похоже цепь раскачки силовых транзисторов. Поэтому надо проверить +24В, а потом генерацию с ШИМ силовой части... Главное отмыть и посмотреть, что ковырять. Может и схема не нужна.

вы сами себе противоречите. Все проверил значит все. А транзистор силовой для вас это что? Фигня которую просто так воткнули? И оптопару правильно на место впаяли? не перевернули? Транзистор можно проверить но надо его выпаивать. Если у вас опыта нет. Если опыт был бы то и так могли бы проверить с высокой степенью вероятности. Но лучше выпаять и в интернете есть простые методики проверки.

@Sapuhin, ищите от ресанта и ему подобных. Это классический кетай, схем и фото таких плат полно в интернете. сейчас у меня ни одного такого в сервисе нет. Надо отмыть от гари. Может и восстанавливать не чего будет. Если гарь глубокая то это проводник. Следовательно вычищать надо. Если только поверхностно, то более или менее можно будет разобраться.

это точно. Но мало ли Может на выставку в Москву пошлют или сами соберетесь. Это место где можно разно и всяко, а еще с хорошими людьми встретится.

Ну я вставлю свои пять копеек: http://helvi-weld.ru/shopinvertor-vozdushno-plazmennoy-rezki-rs-55-2/ Ценник видели? Этот может и то не быстро. Ну относительно не быстро и не долго. Много критериев для выбора. Но важные это продолжительность реза на режимах, срок службы расходки и т.д. Следующие, которые легко с этим справляются - это уже 380В питания. Там можно долго и нудно использовать да еще и с пробоем в центре листа, а не с края. Но я хочу еще одно заметить. Когда покупают ... как вы собираетесь, то боюсь у вас и компрессор поршневой не первой свежести. А прогон в систему масла и воды на расходку не с лучшей стороны влияют. Следовательно компрессор должен давать 300л\мин, чтобы с запасом работал и достаточный рессивер с системой масло и влаго отделителем. Подытожу. Если это реально, ваш вариант, то только с пробой и проверкой А так, приезжайте в демозал, у нас можете опробовать. Как из одной фазы будем крошить ВАШ метал.

@user_sasha, вам все ответили. Без подающего механизма вы получите только ММА аппарата. Включив в сеть можно тестером на выходе увидеть напряжение. Если оно есть, значит источник более или менее рабочий. Ну как ММА точно рабочий А вот если МИГ нужен, то подающий это голова для данного источника и без него... можно и даром отдать этот аппарат. Кроме подающего еще нужен соединительный кабель, что тоже будет стоить денег. Диагностику... Много кто может сделать. Интернет в помощь. Главное что вы хотите в итоге получить.

главное 40n60. Отличие буковок - влияет на параметры. Изучайте даташит. Какие параметры будут критичные, вам решать. Может влиять на тип корпуса и на тепловые параметры и остальное. Если с корпусом то еще можно придумать что либо, а вот если параметры будут занижены, то не очень. Т.е. например тепловой диапазон. 2х15А , ставите 2х30А - хорошая замена. Но это только по току. По току ли их выбило? Ну и чуть медленнее будут работать. Надо после замены включить на максималку и посмотреть за температурой. Если выпрямитель не будет греться, то пойдет.

Накинулись. Как может так и чинит. В чем проблема? Вторичные диоды, все в параллель стоят. Поэтому @tehsvar и переспросил. Меня это тоже удивило. Но это в первичном осмотре для меня не важно. Обычно один из горит. Остальные должны быть живые. А проверить можно не отпаивая, это транзисторы. Диоды ... Ну как повезет, либо сразу первым либо он будет последним выпаиваться Но т.к. они в параллель, то надо искать шпиона. Силовые транзисторы... ну да. Я то думал это инвертор ... а это так - зарядное для телефона. Не посмотрел на максимальный ток. Именно поэтому только два силовых транзистора. Если они оба трупа, то нужно хоть из звуковой карты, но сделать осциллограф. Скорее всего сигнал с управы пойдет кривой, если пойдет. А если сигнал не верный, то обязательно прошьет новые транзисторы.

вы меня не поняли. Прищепке пофигу, т.к. она латунная и нагрев ее из-за плохого контакта с металом ей не вредит. Пружина, да, иногда является дополнительным проводником, что ее и нагревает. От чего она отпускается и пружина превращается в кусок проволоки. Т.к. латунь держит большие температуры без повреждений и изменений в структуре, то мы не видим нагрев ее. А вот все отражается на кабеле. Я про это имел ввиду. @selco, дык, Валера, вы как все путать не надо сетевые провода со сварочными. 1 Сетевые кабели - нагрузка практически приближается к максимальной нагрузке удлинителя. 2 Длина сетевого кабеля даже не на порядок больше длины сварочного кабеля. 3 чем больше длина кабеля тем больше сказывается его внутреннее сопротивление, следовательно больше падают нагрузочные способности 4 катушка в 3-4 витка это не катушка в 50-100 витков. Из выше сказанного, главное не наличие витка или витков, а одновременное наличие нескольких условий. Если вы находитесь на грани, то достаточно и одного условия. Но если вы работает с запасом по прочности, то необходимо несколько одновременно присутствующих условий. И еще один момент, катушка (дросель) после выпрямителя стоит как раз для сглаживания пульсаций на выходе. Потому, теоретически, вы можете еще более сгладить эти пульсации. Но от 3-5 и даже 10 витков, особо не почувствуете Если это инвертор, то тут может сказаться противо ЭДС, что повлечет выход из строя вторичного выпрямителя. Но это когда без запаса на китае вы работает и китай сааааамого плохого качества. Именно поэтому не рекомендуется удлинять сварочные кабели (ну и еще есть моменты, но не о них сейчас). Еще один момент про сетевые удлинители. Сейчас много заводов особенно в китае производят не по ГОСТ а по ТУ. Ну для китая это и так понятно, что не по ГОСТ. Так сечение кабеля 2.5 квадрата далеко не 2.5 ... а то меньше двух но больше 1.5 Для полуторки так же падение и так для остальных. Поэтому кабель на 2.5 квадрата рассчитан на определенную нагрузку но длина более 10 метров накладывает ограничения. А если он еще и тоньше положенного, то ограничений еще больше. Я видел удлинители, что продаются. Они практически все 1.5 квадрата. Но если посмотреть на кабель то он тоньше 1.5 квадрат.

это от чего нужно отталкиваться при условии, постановки задачи, т.е. цели. приезжайте на выставку Велдекс. У наших стоит БСН и с поджогом нет проблем. Поэкспериментируем. Я только это приветствую. Для меня есть критерий заниженного напряжения только когда применяются электроды - целюлоза. В остальных случаях я не испытывал проблем с поджогом. А то что китай (плохого качества) не может переварить все электроды, так это уже проблема покупателя, когда хочет как можно больше экономить но получать как от профессионалки. Ведь нужно понимать, что грузовик для перевоза 10 тонн груза, а легковая это 350 кг и если грузовик 350 кг увезет, то легковая 10 тонн за раз не сможет.

не совсем. Если аппарат изначально качественный (начинка нормальная, а не по дешевому варианту), то покупая П\А можно и ММА замечательно пользоваться. ТИГ при этом хоть и контактный, но он есть. Да и задача в основном конечно будет 99% из 100 для ММА и для П\А . А тиг... раз в год, а то и реже. Вот когда еще он же ТИГ, ММА, ПЛАЗМА (резка), вот это жесткачь. Т.е. я про то что это не бестолковые бонусы. А вполне реальные и удобные. Но соглашусь с @Серега_Z, если и брать то разное. Мало ли что случится. И тогда совсем без инструмента остаешься. Если это мастерская, а не фото-вело-мото развлечение. Для работы - рабочий инструмент. Все остальное самообман, как все сезонная резина на авто. Ни тут ни там ... а бы как.

@ewroswarsik, из опыта могу сказать только одно: если сечение кабеля относительно сварочного тока не великое (маленькое), то пара витков его уже подогревает. Следовательно если он скручен и не греется, то следовательно ни на процесс сварки ни на кабель это не влияет. Из опыта, было такое, когда в цеху были как сосиськи, эти провода, растянуты. Т.е. если скручивают и вешают в заде аппарата, то греются, если висят то греются но заметно меньше. Нагрев меди не желателен. Как тут заметили, что у прищепки уже есть следы перегрева кабеля. Следовательно процесс не обратимый и только каждый раз хуже будет. Необходимо разобрать соединение и ОТРЕЗАТЬ потемневший кусок меди. И потом хорошенько закрутив собрать обратно. Прищепка латунная (поэтому ей пофиг) и из-за плохого контакта с металлом греет кабель, от чего он начинает перегреваться (кабель единственный кто тут страдает от повышения температуры). Поэтому прежде чем пойти варить, надо шваркать этой прищепкой когда одеваешь на деталь. Лучше когда это струбцинка. В противном случае любые (какой бы силы не были пружины) прищепки приводят со временем к обгоранию кабеля. Но с другой стороны. А зачем скручивать кабель "массы", если он и так короткий? Пусть болтается. Что ему будет? Это расходник и раз от разу их надо менять.