copich

Вы сами то поняли, что написали??? Положительная где? На экране осциллографа. Замеры проводить щупом от осциллографа Щуп к затвору, масса к эммитеру. Следовательно так и подключать провода, если будет на экране импульс положительный. Если отрицательный, то провода перевернуть. Прямоугольник но не меандр! Поэтому у него нет отрицательной полуволны и положительной. Есть только небольшой отрицательный импульс для закрытия транзисторов. Это к тому, чтобы не нарваться, как я получил удовольствие от красного минуса и черного плюса. Если по памяти не помнишь как куда подключать то замер БЕЗ СПЕШКИ все расставит по своим местам. P.S. отрицательная полуволна может быть на источниках где используется как +24В так и -24В и соответствующая схема. Как раз у БАРС. да я тут с плазменной панелью подвис. Уже снится. Все напруги по даташиту есть. А вот выходной сигнал на Y buffer приходит урезанный. Схемы нет и плата многослойная. А даташит только напруги приводит и форму сигнала.

@Георгий 11, желательно 4кв. Еще зависит от длины кабеля. Но учтите, что в основном сейчас кабель идет по ТУ. А что по ТУ то чуть меньше сечением. Поэтому если кабель не метр и "жарить" (как тут высказали мнение), то однозначно 4кв. Розетка промышленная 32А вполне справляется, если протянуты контакты будут хорошо, то ни чего не поплавится. Если есть отдельное заземление, то лучше розетку тогда на 5-ть контактов, чтобы отдельно не тянуть заземляющий провод к источнику (желательно но не обязательно).

@Gajver, думаю, что красные к затворам. Но лучше обратиться к @tehsvar. Мне кажется, что Алексей и во сне видит как он ремонтирует. Столько проходит через его руки А то, я на кануне с барсом попал,... красный был "-", а черный "+". как говорится, спешка только в ловле блох полезна.

@МассаТом, я понял. Удачи!

ну так работа. Меня тут один китаец достал. Они сделали красным проводом минус, а черный - плюсом. Алексей подсказал, чтобы обратил внимание. Ну это кроме основной работы. В начале - расходка. Потом уже глубже копать. Ну а в целом, дело ваше. Вы просите помощи без предоставления пациента. Тут либо бубен нужен либо к прорицателю. Поэтому и советы не совсем точные. Инструкцию... Ну так мне она и на золотом блюдце не нужна. Я знаю как они работают. А вам бы поизучать этот момент. Барыги не барыги, но расходку надо сразу менять. Дело в том что у желтого брата, очень часто бывает, что вставка из электрода может выпадать. Да и по сроку службы в два раза меньше работает. Поэтому просто тупо взять самое дешевое, приведет к созданию темы: раньше метр резал, а теперь 10 сантиметров и расходке кирдык. Может кому то и везет. А я как сервисник встречаюсь с такими случаями, когда вовремя не заменив расходку, дуга горит внутри плазматрона и сплавляется все и вся внутри. Как итог либо плазматрон в сборе либо тело плазматрона под замену. Ну а так как, вещь ваша, вам и экспериментировать.

, вот и за ремонты занялся. @МассаТом, вы в первом сообщении пишете, что в катоде выработка 2.5мм. Я правильно понимаю, что в электроде у вас утонение на 2.5мм??? Если так, то электрод выкинуть немедля!!!! Пока плазматрон не убили. В плазменной резке, в любой, ремонт надо начинать с установки новой расходки. И только потом лезть глубже. А фото надо выкладывать свои. К зубному не идете же с чужими зубами?! С чужими зубами и диагноз будет чужой. А да. Насчет второй лампочек. Так инструкцию откройте. Они полезную информацию показывают. Так сказать, оператору предупреждения закидывают!

так собственно - copich . Только в рабочее время. Ща уже домой пойду. и подробнее прошу дать информацию. Т.е. последовательно: вот выход с драйвера на один канал. вот выход на второй. и т.д. До феритовых колец. Далее на входе в феритовые кольца. Потом уже на выходе феритовых колец. От куда то идет разница. Вопрос от куда. Еще раз перечитал ваше сообщение с осциллограммами. Если на выходе самого драйвера идет искажение, то на выходе есть элементы которые могут повлиять на форму сигнала. Еще если есть сомнения. То можно еще раз перекинуть микросхемы местами. Если проблема уйдет с микросхемой, то дело в ней. Если проблема останется, то смотрите обвязку. У вас две микросхемы. Они собраны по одной схеме и одинаково должны работать. Поэтому тестером прозваниваете схожие точки на сопротивление относительно " - " питания микросхем. И так же осциллографом потом делаете замеры, делая сравнения. Тот канал, который дает искажение, ковырять глубже, меняя все и вся. Сегодня кондер керамический попал под замену. Был в виде сопротивления т.е. работал как сопротивление. А вот емкость замерить на нем так и не удалось. Поэтому грешить можно на что угодно.

@Gajver, ну так ждем замеры. Т.е. щуп от осцила на один вывод феритового кольца (отпаянного), а минус щупа или отдельного проводочка (я не знаю какой у вас щуп) на второй проводочек отпаянного феритового кольца. Замер до трансформатора можно делать используя минус от платы управления. Там все сигналя должны быть как братья близнецы. Следовательно и с феритов не отличаться.

@psi, @Anton VL, Гордится, что индия, особо не чем. Я к этому.

в индии

они отпаяны и в воздухе висят, судя по фото. Надо вначале замеры сделать, а потом уж и собирать как положено.

@илья алтухов, везде хорошо где нас нет. Если есть умение, сила, знание -то будут ценить. Если не задирать цену. Сейчас мир интернета. И ПРОСТО ХОТЕЛКИ уже не проходят. Поэтому просить можно сколько угодно, но заплатят из соображения адекватности состояния рынка и ожидаемого результата. С начало ты на имидж пашешь с дошираком в обнимку, потом имидж тебе дает нормальный отпуск хотя бы в турции.

вы сами поняли, что сказали? Лично я нет. Если это шутко, то - хи. Смысл в том, что для измерения нужно две точки. Одна это известная точка для замера сигнала (от куда мы хотим сделать сам замер), а вот второй конец измерительного щупа нужно понимать, куда подкидывать. Я не делаю из вас идиота или тупого. Не знаю ваших знаний и умения. Вот и предполагаю, что осциллограф есть, а точки замера не верные. Извините, если не прав.

смотрите. Я про массу от осциллографа. Одно дело щуп, второе дело это масса. Фериты это гальваническая развязка. Поэтому замеры относительно какой-то массы источника не верно будет. Если масса осциллографа на минусе вспомогательного БП (24В) или платы управления, то замеры на затворах силовых транзисторов будут не верные. Т.е. одно плечо будет правильно показывать, а второе - искаженный сигнал. Поэтому если замеры производить на силовых транзисторах, то щуп к затвору, а масса осцила на противоположный конец транзистора. Замеры на отпаянных силовых транзисторах, на показания ни как не влияют. А вот если сигнал будет не правильной формы, то будет смерть транзисторам. Поэтому только замерять, а потом уже впаивать.

@Gajver, смотрите подробнее обвязку драйверов. Из личного - первое это тестер и им проверяю сопротивление по схеме. Т.е. разные каналы между собой. Обычно какой то элемент, да находится. А уж после сравниваю каналы с использованием осциллографа. Скорее всего не микросхема. Если бы перегрели то и плата почернела бы. Хотя сложно сказать, не видя как вы делали. Но я различные процессоры подкидывал так, без причинения вреда им. А остальное так еще более дубовое. И еще один момент. Нужно видеть где вы это получаете, т.е. где осциллограмму снимаете. Возможно не верно замеряете.

@Дим Димыч, если с гарантией то 2200 не большие деньги за рабочий аппарат. 1. А что сгорело и почему, только в сервисе сказать могут. Конечно могут и обмануть, но это вам виднее кому отдали аппарат. 2. Я лично не могу предсказывать будущее и по интернету ремонтировать оборудование. Поэтому однозначно сказать кто виноват и сколько это будет стоить, можно только после осмотра больного. 3. в таком как у вас аппарате и еще таких же 1000 клонов, могут детали просто так сгорать, без видимой на то причине.

да я знаю. Но то что мне приносили, говорили Д16. Может путаю что (много всякого проходит через руки и на выставках). Сейчас мне подсказали: Д16 перед сваркой отжигают в термичке, потом в сварку и потом опять через термичку. Вот так делали. Поэтому и говорю, что варил. И еще у вас был вопрос про профиль разный, тогда Д16 сменить на АД31. Как вариант. Не шибко лучше чем Д16, но все же варить можно.

я не так глубоко знаю марки стали и сплавов. Но по точечной сварке могу сказать, что если вы хотите точечно варить то есть два момента: - нужен хороший и очень хороший прижим (руками не обеспечить) - нужны будут очень и очень толстые провода (такие в руках не удержишь) - указанные толщины 3-5 мм, требуют очень и очень большого тока. следовательно любой см провода будет огромной потерей. - чем ближе точки будут друг к другу, то тем больше будет паразитный ток и следовательно надо еще больше мощности источника точечной сварки. Поэтому либо на заклепки переходить либо материал другой подбирать. Точечную сварку с огромным вылетом электродов не получится использовать. А маленький вылет - не везде подлезть и при этом вращать всю конструкцию. То что варить - АМГ, остальное клепать. Хотя Д16 варится и ТИГ и МИГ, только проволока AlSi5 . Не знаю как выдерживает деформацию, но в различных местах (волноводы, кронштейны) держится.

бред ни бред... Давай те так. Я поставлю точку. Лично я за маску с солнечными батареями + доп батарейка. Насчет ПОДЗАРЯДА НЕ ЗАРЯЖАЕМОЙ БАТАРЕЙКИ, долго маска лежала и не один раз такое было. Батарейка подсела, т.е. маска не срабатывала на дугу. Света и энергии от солнечной так же не хватало на переключение. 10 минут на солнышке или под лампу, хватало нагнать на батарейку, чтобы маска стала переключаться и нормально реагировать на дугу. Далее можно пользоваться и все будет гуд. И если батарейка не совсем потеряла хим состояние для выдачи напряжения, то можно через неделю или через месяц пользоваться без подзарядки на солнышке. Поэтому считайте, что набежали шаманы и дали вторую жизнь батарейке. Тоже самое происходит и с компьютером и с промышленными контроллерами. А какая там память, @idvnix, я уже не вникаю. Сколько этой памяти надо энергии, мне так же не важно. Под свои задачи - свои микросхемы и типы. @Anton VL, а если то такими масками и пользоваться не надо. Ведь если масло хреновое, то его в моторе меняют. А почему маска должна быть вечной или сенсор?! Значит время пришло и утиль. А если с нова такое, то такое выкинуть или надо было думать ГОЛОВОЙ когда покупаете. Тоже самое со сваркой ММА за 5000р. на борту которой написано 200А да и даже 150А из той же бочки. А да, еще один важный критерий для маски с хамелеоном, это расположение этой солнечной батареи. Если она ниже смотрового окна, то в реалии на такой удобнее работать. Если солнечная батарея ниже, то бывало загораживал поток света к сенсорам с солнечной батареей и маска отключалась. Следовательно зайчик ловил. С нижним положением сенсоров, в какие бы дебри не залазил, но положение головы всегда давало попасть дуге.

@Lohus, у батареек в частности CR2032 (которые используются много где), есть ограничения по температуре эксплуатации. Например при -5 градусов эта батарейка может тупо в 0 уйти. Один раз такое встречал. Всего один раз. То что комп включен часто и на долго, то же что и стабильно хотя бы на час - дает не пройти пороговое значение точки не возврата восстановления. @Anton VL, вам все говорят, что эти БАТАРЕЕЧКИ имеют подзаряд от солнечных батареек или от БП в компе. И ни чего не взрывается!!! Насчет паять батарейки или аккумуляторы, так же много информации что и почему. Вопрос чем и как, но он уже давно решен. Литературу... я вам не библиотека, давать информацию. Ищите сами. Блаженен тот кто не ведает. Так вот пусть я останусь недоучкой и буду использовать маски с солнечными батареями, считая, что заряд батареи дают батарейкам. А еще вам для размышления. Ток саморазряда и ток разряда батареек зависит от условий эксплуатации и хранения. Поэтому без солнечных батарей служит на 10% меньше, сугубо ваше мнение и не основывается ни на чем кроме ваших наблюдений. вы ключик от БМВ разбирали? Что там стоит оригинальное? Для вас именно продадут аккумулятор CR2032 за 2000р. А я куплю CR2032 за 100р. и поставлю. При этом так же используя слот в авто для автоподзарядки. И если вы думаете, что буду паять, то либо куплю вот такое: https://www.chipdip.ru/product/cr2450-vcy2 либо использовать буду вот такое: https://geektimes.ru/post/281102/ грубо, но это для понимания. У меня есть выход на нормальное оборудование микроточечной сварки. В шуриках именно таким и восстанавливал аккумы.

@Anton VL, что ж вы такой упертый не там где надо?! Слово ПЕРЕЗАРЯЖАТЬ от слова ЗАРЯЖАТЬ для вас имеет отличие? Тем более, что это русские переводили. Если уж приводить пример, так это на оригинальном языке с оригинальной инструкции. Давай те так. Чтобы ни кого ни чем не обижать. В масках стоят батарейки и от батареек работают. А солнечные батарейки - муляж. Как можно было встретить в 90-х на калькуляторах. Поэтому солнечные батареи стоят для отъема денег у доверчивых сварщиков и их начальников.

так и я про тоже и это скажите - @Anton VL То же самое в масках. @Anton VL, как хотите так и думайте. Лично вам ни чего не собираюсь доказывать по личным убеждениям. Извините! Хотите верьте, хотите нет. Тут дело каждого. Сколько они заряда берут и когда это уже к производителю масок, а так же компьютеров и еще ДАЖЕ промышленных контроллеров, которые так же часто имеют батарейки которые следует менять после от 3-х до 5-и лет. Да и в компьютерах также. Но все зависит от условий эксплуатации и от того, что эта энергия сберегает.

за частую такие же как кормящие BIOS в компьютере. И они так же подряжаются. Читайте больше литературы. и приблизьтесь к реальной технике. Что литература без реалии, так же и реалии без литературы - один носок для двух ног, вроде бы есть, а применить не возможно.

Если делать как удобно, то снимая маску волей не волей, ложиться она стеклом вниз (руке так удобнее). Поэтому видел много раз, когда маска стеклом вниз лежит. Сам варю не много и когда кладу любую маску, задумываюсь и переворачиваю и уже потом кладу ПРАВИЛЬНО! Но если не разу не задумывался об этом то и будешь делать не правильно. Или если сразу не научили уму, то так же будет плохо.

Один из дорогих, но качественных - Castolin Eutectic.