copich

@saper24, 1 не известно что за цифровой вольтметр. Может и привирает 2 просадки короткие вольтмерт ваш может тупо не почувствовать 3 в дорогих моделях не только силовая часть из деталей с запасом но еще и фильтра входные и вольт добавки имеются 4 если изначально инвертор на меньший ток по максимому, то ему сложнее на максимуме работать и проявляются всякие бяки на пороговых значениях 5 что ресанта, что аналогичные аппараты, не могут выдавать 140А есил на корпусе написано 140. Следовательно если вы выставили и 120А на 140А аппарате, то ему в лучшем случае можно 2.0 электроды кормить и ток не более 80А выставлять. Вот и разбираться. Не так все просто как может показаться. И это только на вскидку без подробного анализа. Кстати... Электроды опять же не может стабильно пережевывать дешевое оборудование. Например дуга короткая и следовательно, если чуть что не так и сразу обрыв дуги. Это как на жигуле дать 150км\час и говорить, что вот не выжимает... А вот мой мерседес и 250 дает на той же дороге. И быстрее и тише ... Ну не надо сравнивать!!! Почему вы тут все всегда сравниваете мерс с жигулями???? Ну не просто так 10 000р за аппарат просят или 100 000р. Тем более на простом ММА. если даже откинуть + наценки за бренд, разница по деньгам будет и опять же не малая и да же не в два раза.

@selco,@SergDemin, Ну оооочень доходчиво и правильно!!! Спасибо! Я бы так не смог , честно. @gonta, именно, П\А изначально работает на обратной полярности в отличии от ТИГ. Поэтому даже на самом простом трансформаторном П\А можно варить алюминий. Но т.к. имеется капельный перенос, то имеются поры, окисления (моментальное образование окиси) и т.п. Поэтому импульсный режим способствует стабильности процесса, тем более на тонких толщинах. И чем выше качество инвертора (импульсных режимов и стабильности работы самого инвертора), тем стабильнее процесс на тонких толщинах. Ведь алюминий можно варить и на постоянке. На прямой полярности и на обратной полярности. Но есть свои особенности. поэтому ни ТИГ ни АС не являются панацеей и единственным решением задачи.

@Про100сварщик, про вас то мы и забыли Ни чего не сделать, даже если бы был не гарантийный. Ну кроме выключения форсажа. Поэтому либо по гарантии, либо мучатся и работать на том, что дали.

@serga01net, так я сам цеплял токовые клещи. И все, что копеечное ни когда не попадало в заявленное. А тем более ПВ. От куда ПВ 80% при таком токе в 130-140А? Он быстрее уйдет в перегрев. Но 130-140А это как раз у 160А аппаратов. И то в таком случае ПВ будет около 30-40% при 20 градусах. И еще один момент не в сторону дешевки, если качественное оборудование то после перегрева оно возвращается в работу, то дешевка не всегда может прийти в себя. Поэтому если кто и делал исследования, то не понятно на чем и чем. Ведь давление воздуха так же можно померить, пальцем в носу по-тыкая. Есть инструмент и КИТАЙСКИЕ токовые клещи только как ориентир можно взять .... за очень и очень сомнительный. Лично я не любым тестерам верю. А так же даже штангенциркуль в руках покручу, прежде чем мерить. Не в качестве видео затык, а в показаниях и замерах. Это важнее. Хоть руками отпишитесь, то если это сделано то тогда можно и марку тестера или токовых клещей написать. Смысл мерить? Если человек покупая это ... верит, что оно может, то измерение в видео ни о чем ему не докажет. Ведь измерения важны для тех кто знает и сравнивает с другим, но желает купить дешевле без переплат. Вот тут важно получить достоверную информацию, чтобы подготовиться самому, что можно выжать, а чего нельзя. Все остальное на уровне: "бабушка, Ванга, сказала".

Ну почему так категорично?! Для каждого есть свои требования к сварке. А так же есть ГОСТ по сварке и сварным соединениям. А так же есть оборудование и задачи которые надо решить при имеющемся оборудовании. А не как POLO лазером варить. П\А шикарно справляется со сваркой алюминия при соблюдении определенных условий. Ну и конечно не весь алюминий и не все толщины.

@serga01net, да о каких данных секретных вы говорите??? Есть токовые клещи, прицепил, ручку крутанул, электрод вставил и вари и смотри. Что тут секретного? Такие инверторы не выдают написанного. Это уже все и давно известно, тем более 80% ПВ. Ну вы и шутник. Для дома для семьи, этих 140А-х аппаратов мало. Только что жесть заборную варить. При условии, что будет не добротная сеть 220В и метал не 0.5 толщины, то иногда и все 120 и все 140 надо крутануть. Поэтому даже для дома нужен аппарат не менее 150А и честных 150А!!!! А не абы каких попугаев! вот не надо... Теперь и жигуль не автомобиль? Всем по мерседесу?! Ну не надо!!! Все для своих задач. Просто МАНАГЕРЫ втюхивают бытовуху под серьезные задачи. Но для сварки электродом на даче вполне адекватное оборудование за адекватные деньги. Рвать дугу может не только по причине плохого аппарата, но еще и по причине плохой массы, электроды сырые да еще и самое ... как и аппарат. + просажены 220В до минимума - 160-170В. Сразу нести ... так и в мастерской сразу пошлют. Надо делать анализ. Если зуб болит, то сразу его не вырывают.

ну так наверное начать с соединительного кабеля. А потом глубже лезть. Если все контакты есть, то и датчик и сама плата могут быть виновниками.

@stas31, уважаемый @SergDemin, все правильно сказал. Я только добавлю. Если что-то будут говорить, то сюда пишите. Мы не дадим вас наколоть. Запомните раз и на всегда. Если это не гарантия, то они должны это доказать!!! А не вам доказывать, что вы ни чего не делали. Из личного опыта, в 99% можно явно сказать, кто виноват и почему. Это вам и должны в сервисе сказать. Но и делать тогда ни чего не должны, чтобы в независимую экспертизу можно было обратиться (если не гарантия по их мнению). Если спорный вопрос то так же они сделают бесплатно - по гарантии. Если гарантия, то просто молча сделают и вернут в рабочем состоянии! Если так делать будут более трех раз, то можете смело просить обмен вашего аппарата на другой. Т.к. видимо этот совсем болен и его легче убить, чем оживлять каждый раз. И еще, если не было пломб на корпусе, то поцарапанная краска на винтиках не является доказательством вашей вины и опять же они должны будут доказать, что вы что-то испортили. Но заодно спросите: а как же продувать не снимая крышки аппарата? Ведь если аппарат в грязи, то тут могут в гарантии отказать из-за не должного обслуживания.

@stas31, да не парьтесь сами, отвезите в гарантию. Дело для мастера плевое. Я выделил цветом. У разъема ошибся, это клей разъема так выглядит. Либо во всем ошибся из-за качества фото. В ММА если есть напряжение, при условии, что БСН нет, то говорит о рабочей силе. Значит дело в осцилляторе. Если сила подохла то ММА не работает ни чирканьем в ТИГ не работает. Дело серьезное и без сервиса тут явно не решить, тем более передергиванием разъемов и проводов. Я БРИМА чинил, тк эта сволочь на столе три раза подохла в разных местах, пока в итоге заработала. Т.е. последовательно подыхала. Исправил одно, пять минут и сгорает второе и так ... В итоге отдал, без гарантии, что и пол часа проработает. Поэтому тут ни чего удивительного, что сдохло и так быстро. Бывает. Не часто но бывает. Поэтому лучше не лезть глубоко, а в гарантийку сдать и если есть возможность на обмен.

@misha88, если я правильно считаю, то моторчик 20Вт, напряжение 24В, следовательно ток будет 0.8А (20Вт \ 24В = Ток) Следовательно БП на 1А надо бы.

@selco, как я и предполагал, что встроенного источника не хватит для питания дополнительного двигателя. возможно и конечно производитель перестраховывается. Он не хочет сжечь ни источник ни горелку. Ответ гласит следующим образом: на ТР225 есть дополнительный источник питания, который сможет позволить выделить энергии для запитывания дополнительного мотора. Но ТР220 мал по габаритам и источник питания не может дополнительно питать еще один мотор. Поэтому как я и предполагал, можно для этих целей взять дополнительный источник на +24В и запихнуть в корпус. У включение этого источника сделать через небольшую релюшку. Может это не правильно, но другого простого решения нет или я не вижу. Как вариант, я могу помочь с интеграцией в аппарат, но сейчас не имею лишнего БП на 24В. Поэтому если все будет привезено с собой, то сделаю.

@Aldibor, пошукайте сервисы или к производителю обратитесь. Может будет не очень дорого плата управления стоить или они ее сделают за небольшие деньги. Зависит от куда вы и как далеко сервис от вас по ТОРУСам. Есть... был представитель их завода у нас на форуме. В предыдущих сообщениях принимал активное участие. Обратитесь к нему через личку или через их сайт. Схему они не дадут. Но если плата будет стоить не большие деньги, то проще и быстрее новую воткнуть плату. Замерить потом все напряжения на контактах платы и микросхем. Тогда потом можно будет восстановить вторую, на будущее. БП есть вспомогательный. А вот плат управления ни одной нет, даже трупной, все восстановил и с аппаратами ушли. Поэтому с этим не помогу.

@stas31, посмотреть бы внимательнее. Это кажется не окисление, а подгорелое что-то. Резисторы в копоти. И у разъема кажется что-то есть. Переключить в ММА, проверить тестером. Если на выходе напруга есть, то можно лампочку подвесить на 220В, если так же светится, то сила впорядке... Значит с осциллятором заниматься.

и так понятно, даже подробнее не надо. Буду без руля, можно и ... так сказать для здоровья! ДО ВСТРЕЧИ, Алексей!!! Мы лет 5 назад разок участвовали на выставке, народу тогда было много, но результат не ахти. После долгих раздумок решили попробовать еще разок. Да и дилеров поддержать.

@ilnursvarka, добрый день. Да, дилеры есть. Но по наличию не знаю. Надо у них уточнять. А вот по поводу выставки, зря вы так. Мы сами там будем и на выставке сверкать будем Так что милости просим. Боле подробно в личку напишите, укажу номер стенда. Возможно и я там буду ... А вот представители производителя, итальяны... наверное не будет их. Если они будут то в фейсбуке потом появится информация об этом. @selco, Валерий, жду более подробную информацию по горелке, чтобы идентифицировать ее и выслать информацию производителю для консультации.

@selco, я знаю два метода работы пуш-пул горелок. Один, самый простой: двигатель в горелке крутит всегда быстрее и тем самым подтягивает проволоку из горелки. В таком случае нужно только 24В или другое, в зависимости от того какой мотор установлен. подача напряжения осуществляется через гасящий резистор. Т.е. если тупо остановить мотор руками, то все напряжение упадет на нем. И мотор не сгорит и не пострадает. Такой ... моШный резистор (мощность рассеивания зависит от моторчика) Второй, самый сложный: двигатель в горелке синхронизирован по скорости подачи проволоки. Скорость не только привязана по диаметрам роликов и скорости подачи проволоки, но еще имеется энкодер, который выдает значения и синхронизирует обороты. Теперь по аппарату. Зная схемотехнику, лишнюю мощность особо не выцепить. Дополнительного разъема на аппарате нет для подключения горелки. Аппаратов продано не мало, но по гарантии было пару случаев и то не с основной платой. Т.е. донора нет для экспериментов. Поэтому, чтобы точно ни чего не навредить, я бы поставил вспомогательный блок питания на 24В. Места он много не займет и в аппарате плату можно упихнуть. Но меня смущает надпись на горелке MAXON. Обычно это сервомоторы. Обычного моторчика DC такой фирмы не видел. Если все же этот моторчик без обратной связи, то можно и прицепить через дополнительный блок питания. Я смогу задать вопрос производителю. Но если есть фото или еще лучше нужна МАРКА сварочной горелки и (или) ссылка где можно посмотреть совместимость горелки с аппаратами. Тогда будет легче понять итальянам и мне объяснить. Т.е. нужно понять мощность моторчика и принцип работы этой горелки.

@selco, Валерий, да я еще с первого раза понял. А может есть смысл укоротить корпус оси? Если есть конечно резьба и гайка затянется при этом. Хотя изготовление резинового колечка, наверное самое безобидное, универсальное и практичное. Я не раз видел, как в сварочниках и на 15кг катушках, они дергаются. Т.е. в процессе сварки катушка рывками крутится. Но раньше не придавал этому значения, т.к. ролики смягчали любое биение. Кроме того, как сварщик до упора зажимает прижимной механизм и ролики и проволоку деформируют и мотор перенатужен., это меня больше возмущало и от этого не раз платы выходили из строя. Это не по Хелви, это для любого подающего. В большинстве так сказать. Хотя и у ТР210, я такое ремонтировал. Так вот это, перенатяг, для меня больше имело значение.

@Aldibor, спасибо за фото. 1 проверьте все соединения. Такое соединение не раз давало трещины или оторванные дорожки. Когда хорошенько и не раз стукнешь аппарат, то отрываются дорожки от плат. когда в ремонт приносили, то было такое. Иногда просто плата рядом лежала. 2 Вторая плата также торчком к основной. Это вспомогательный БП. На него приходит 220В и выходит 15В. Если этого нет, то плату в ремонт или замена. Не помню по памяти... Обычно +24В. А у этих кажется +15В выход. 3 Теперь по плате управления. Вот, думаю находили, может наведет на мысли: http://valvol.qrz.ru/schems7.html

@selco, конечно и за замечание спасибо и за конструктивное предложение. Я сам раньше не замечал и может даже не мог понять, а почему и что творится?! Теперь уделю этому внимание. В любом случае озвучу производителю. А там посмотрим, что ответят. Предыдущее высказывание, мое, было и есть в виде диалога. Сам хочу подробнее понять. Чертеж, схематичное изображение, еще сразу, в первый раз, в голове нарисовалось. Реально, на 15 кг катушках, там идет поджим гайкой, это я помню (некоторые катушки, еще постараться надо насадить, особенно если через адаптер одеваешь). А тут получается есть свобода. Сам на выезде сейчас, и не могу проверить. Но когда вернусь, обязательно этому внимание уделю. Тем более, что катушек несколько то есть и разные по материалу и по производителю. НО!!! Как я понимаю, что это, болтание катушки, свойственно и для других производителей. Следовательно это может быть одной из причин не стабильного процесса сварки. А еще видимо накладывается дрожание руки в такт с катушкой, вот мозг аппарата то и не понимает, что происходит. Еще раз спасибо, за дельное и интересное замечание!

@Aldibor,тогда все просто, фото платы управления в студию. Тогда может, что прояснится. Их каждый месяц новые модификации - слепила из того что было.

@Aldibor, смотреть вспомогательный источник питания и (или) схему управления силовыми. Осциллограф в руки и вперед.

@selco, как бы я не хотел в очередной раз дернуть италию, но пока не вижу причину, поэтому отложим до следующего раза. 1 резиночку... катушка одевается на вал. На валу есть выпуклость, которая должна попасть в специальное место на катушке. А гайка обычно поджимает катушку. Выпуклость на валу и выямка на катушке обычно должны плотно вставляться. Центральный винт подтягивает тормозной механизм катушки. Поэтому катушка должна идти без рывков и не дергаться. НО!!!! Раньше не уделял большого внимания на то что катушка не пожимается гайкой. СПАСИБО! С этого момента я проверю все катушки в демонстрационном зале. Действительно, стало интересно. Если проблема есть, то будем писать об этом производителю. 2 насчет горелки. Аппарат от граблей до кораблей варить может. Т.е от жести и до 10мм. Следовательно универсальной горелки нет и быть не может. Где то до 3-4 мм МВ25 еще справляется. А вот дальше... Обычно так: берете блок водяного охлаждения, покупаете горелку с водяным охлаждением и вперед. Либо горелку мощную, этак на 450А с газовым охлаждением. Базовую стоимость завышать, это будет не выгодно коммерчески. Думаю, что уже не раз замечал, Валерий без твоего внимания это явно не проходило, есабовские и ЕВМ аналоги сравнивают изначально по цене. А уж потом, если дело дойдет по комплектации. Поэтому еще выше делать стоимость не правильно. Да и тогда надо либо две горелки в комплект класть либо .... а какую? А кто варит 0.5 - 0.8 ? Ему какую, МВ15? Универсального ответа нет. И поэтому я САМ лично считаю, что пока золотой серединой является МВ25. Ведь у нее есть переходничек под М8 наконечники. Их на большие ток и применяем. А все что ювелирное, то М6. Вот как раз наоборот, Александр, огарок , первое что сказал, "а что такая большая горелка? Я думал, будет меньше." Поэтому.... Но вот по гаечке, посмотрим! ​Спасибо, за конструктивные рекомендации и предложения!

@stas31, что же вы плодите сообщения?! Гарантия. Что же еще надо? Электричество есть? Аппарат работает, щелкает и т.п.? Режимы все верные, т.е. ручки в нужных положениях? Не работает? Несите в сервис!

@Us1981, прошу прощения. Но если хотите так сделать и не любите ни кого кроме себя, то за чем вам это надо? Какая цель этих полосок в будущем? Титан шикарно режется плазмой. Но потом конечно придется срезать кромки тем же фрезерным станком. Болгаркой так или иначе будете перегревать рез и поэтому так же придется фрезеровать перед сваркой. Если лишь бы разрезать, то очки на глаза и без спешки болгаркой... "пилите Шура, она золотая" зависит от мощности плазмореза. Хотя такую толщину не проблема на 30-40А источнике порезать. Соплей практически не будет.

@Cварщик Джо, а как он определяет толщину проволоки? http://websvarka.ru/talk/topic/8863-poluavtomat-avrora-160-polo/ Синергетика связана должна быть с толщиной проволоки. если все бюджетное то явно не абикор бинзель. Хотя как и профи его использовать нельзя. Много нареканий. А если ММА с вентильной горелкой, то учиться ТИГ сварке не на чем и не с чем. Горелку вести ровно? Или расстояние держать? Чему учиться? Если вся прелесть ТИГ сварки будет не ощутима, то электрод обгорит, то импульса нет.