copich

Дорого, но легко и без хлопот будет. Берете алюминиевый профиль. И из него можно хоть черта лысого сделать. Есть спец крепеж к нему. Т.е. достаточно в размеры все напилить, а потом ка лего собирать. При этом потом можно любую высоту выбирать и потом перенастраивать, полки снимать, ставить. Вот о чем я говорю: https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/assembly_technology_7/basic_metall_elements/basic_mechanical_elements_10 Есть уже давно наши, отечественные производители, но их надо искать. Они же и под размер напилят. Не реклама, самому нравится простота, прочность и легкость.

Это шутка??? Вы серьезно? Вам его кто таскать будет? А так да, за такие деньги купить, чтобы потом в металлолом сдать Если серьезно. То берите инверторный аппарат. Но на самом деле, если разово, то можно у кого-то из друзей взять на время пользования или посмотреть, кто каким пользуется и такой же взять. Как вариант. А советовать что? Тут очень много вопросов, с которыми на этом форуме блуждают очень долго и долго выбирают подходящее. Какие толщины? Какая загрузка, сколько варить? Кто будет использовать? Что планируете им делать? Какая сеть у вас будет? Какой бюджет? Что потом планируете с аппаратом делать? Ну в общем это как наброски по вопросам. Может еще что будет. От ответа и будет только ВЕКТОР в какую сторону идти. Может б\у присмотреть тут же на сайте?! Это все же дешевле и если для разовой работы точно более оправдано будет.

тут зависит от пломб. Видал кое какие, где есть пломбы либо на винтах либо наклейка. Но обычно и это нормально, что хозяин аппарата ОБЯЗАН его продуть. Просто сделайте аккуратно нормальной отверткой, и ни кто ни чего не скажет. А насчет лампочек ... странно, тогда надо тестером проверить выходное напряжение в ММА при рабочем еще выходе и когда потухнет выход. Или когда в ТИГ потухнет, то в ММА если переключить, будет выход, не выключая аппарат? Ну а если гарантия, то проверяйте: ручку регулировки тока туды сюды, переключатель ММА ТИГ.... если не поможет то лучше в гарантийку, так или иначе паять надо будет, а это уже точно больше по гарантии не обратитесь если не в гарантийку обратитесь. Еще проверьте все провода, выключите из розетки и посмотрите, может что свалилось. А то жаль будет везти аппарат, а там один из проводочков на соплах висел.

ну и не внутренностей, после года интересно и внешность посмотреть.

1 пустая трата времени. 2 ваш амперметр подстроен под подстроечный резистор, т.е. в реалии можно амперметр настроить, чтобы при токе 10мА он показывал как 10А и наоборот и т.п. Т.е. это же амперметр, как сделаете так и будет показывать. Поэтому чему тут верить??? 3 а где для сравнения как минимум другой аппарат. Ну а лучше цифровые токовые клещи. Если уж там ни чего не крутить и верить вам. то будет действительно правду показывать. 4 без ЛОХа и жизнь плоха... Но это не про этот сайт и его аборигенов. Т.е. тут все не пальцем деланы и все имеют ОГРОМНЫЙ ОПЫТ. 5 а аппарат за углом, если рванет то не сильно зацепит? 6 ну попросите кого то либо варить либо снимать ... Так вы могли искрить на чем угодно, а потом типа швы показать уже подготовленные на СУПЕР ПУПЕР аппарате В общем, ваш аппарат один из дешевых для колхоза сойдет как 150А ... Остальное - НЕВЕРЮ!!!

Вот это и надо проверить. Т.е. как будет себя аппарат вести с ММА. Ну а начать минимум с продувки, открыть, продуть, и попробовать. ПРОДУТЬ, а не всякие там пылесосы, ветродуи и т.п. , а продувочный пистолет и 6атм в системе. Если не поможет, то в сервис либо тестер в руки. А индикация что показывает, всякие лампочки и т.п.?

Ну как то так ... а вытаскивать? Вот и появляются новые вводные Тут я думаю к кофейной гуще надо обратиться Ладно, шучу. Если к нерже приваривать, то надо учитывать то, что от черняги или сварки, бак из нержи будет ржаветь. Или надо пассивацию сделать. Но бак из нержи портить чернягой ... Жестоко. Если бак вытаскивать, то каркас в любом случае должен быть. Конечно с такими размерами бак будет похож на "шар", утрировано, но раздует. И без каркаса не обойтись. Я не понимаю, зачем бак нужно вытаскивать. Он будет не легкий и не удобный для демонтажа. Может стоит боковую стенку сделать отвинчивающейся и либо на герметик, либо на резиновый уплотнитель сандалить. Насчет подробностей: - зависит от условий эксплуатации. Т.е. что за жижа, чистить или не чистить, агрессивная или нет. - будет крышка или не будет - хотя бы назначение, а то колеса уже понадобились - почему Z профиль? Дайте вводные данные и в максималке. А то действительно клуб экстрасенсов собирается. P.S. Если нерж даже щеткой поцарапать, то царапки будут ржаветь. Это я про щетку из черняги ворс. Поэтому если каркас будет из черняги или приваривать к черняге, то непонятно назначение бака из нержи.

Так зависит от назначения. Для чего предназначено и в каких условиях будет использоваться? Если будет отрицательное давление то каркас должен быть приварен. Если только положительное давление то можно и вставить.

Тогда так и надо написать. А то лично мне не понятно к чему она. А так можно взять схему любого инвертора. Я думаю, что и автору темы так же будет не понятно. А ведь побежит делать к электронщикам и вы окажетесь виновным, т.к. она не подойдет или еще что. Поэтому сказав А, надо будет и говорить Б

И???? А описание где? И что эта схема дает? А вопрос то какой был? Ну я так же могу:

А вот про это я даже не подумал Купить плазморез, вытащить из одного корпуса и воткнуть в ММА аппарат СИЛА!!! А еще МОЛОТОК заточить под ОТВЕРТКУ и использовать как зубочистку! Это не в обиду или укор, я поддерживаю эту мысль и шагаю дальше. Жаль, что сам до такого не докумекал

Ни как! Если просто и коротко. Вот вот... и то не поможет Как из трактора сделать гоночный болид?!

@m4shaman1980, давно так... Идешь и смотришь как бочку кто сварил, как перила сварены и т.п.

Кофейная гуща в помощь Вкладываться всегда стоит если это оно того стоит Прогресс, понимаешь ли! Конечно надо точно понимать вашу ситуацию. В каждом сообщении новые данные, поэтому предложить конкретику или посоветовать очень сложно. Ну в целом, как я и говорил надо тогда типа http://helvi-weld.ru/shopinvertor-vozdushno-plazmennoy-rezki-s-vnutrennim-kompressorom-combi-pc202k/ Этот с внутренним компрессором. Есть аналогичный без компрессора, следовательно дешевле будет. Но если этот, то нужно только 220В И будете любые дырки делать. А если еще циркуль применить, то красота будет. Максимальная толщина тут 8мм. А 10мм как разделительный, т.е. рваные края. Но оно того стоит.

Именно об этом я и говорю.

так где на чем? Я не утверждаю. Мне самому интересно. Может сам не докумекал и прошу помощи, научите. Ведь тут форум и все делятся своими навыками и умением. Поэтому если пользуете, то где и при каких условиях? А насчет управлять током с горелки... ну так такие горелки не 1000р. стоят. Поэтому многие такие и не используют и соответственно не каждую сюда воткнешь. Да и нужно ли? Иногда нужно, для этого и пульты есть и горелки эти. Но в стандарте не нужно. Поэтому кому нужно тот покупает не копеечную горелку и аппарат берет не из дешевых, т.к. это уже не воротину приварить

Так по МИГ я и написал, что в общем если импульсный режим, то особо это не нужно. Честно то и в ТИГ таки ни кто не пользуется. А в МИГ то и подавно не нать Может и полезно ... но зачем? Где это будет работать? Со стартовым током, оно понятно. Т.е. нажали на кнопку и прогрели первые секунды, а далее переход плавно к сварочному току и варим. Но переключение потом в процессе сварки... Даже представить не могу где его применить.

Переключение между токами: как хотите так и называйте. Я скажу: ток второго уровня. У нас "Хелви" работает это так: нажимаем на кнопку, отпускаем и варим, потом кратковременное нажатие приводит к изменению тока на значение ранее установленное, потом кратковременное нажатие возвращает к предыдущему. Если надо остановить сварку, то просто удерживаете кнопку и идет ток спада до тока гашения дуги. На П\А ... Честно такого не помню. т.к. этим ни кто не пользуется. Т.е. если аппарат работает в импульсе, то можно подобрать средний режим, где хоть в нижнем хоть вертикал вари без изменения режима. Конечно при условии, что толщина одинаковая.

Метод горения дуги (т.е. кто ее поджигает и держит и т.п.) является определяющим. Лучше для таких вещей купить гроверс или аврору. Пусть не дешево, зато легче, качественно и всегда стабильно. Если резать по черновому, то и электродом прожечь 30мм не проблема... Я так понимаю в диаметре. Хотя для таких вещей, я бы сверлышко применил бы. 3мм толщины это не 8 и более. Поэтому надо просто разложить все по полочкам и понять что надо, при точном трактовании задачи. Ведь "мостырить" то же не копейка и по времени ни минутка.

Несколько раз перечитал... Не понял. Разъясните чем промасленная отличается от масленой? Варить в масле, когда оно плавает это понятно - ШВАХ. А вот масленая от промасленной не понятно. Если варить алюминий и он с маслицем, то лично у меня на Хелви получается. Конечно зависит от количества масла и результат не стабильный. Где больше масла, так там либо совсем нет сварки либо нормально получается после выгорания масла. Т.е. дым, копоть, а сварка идет. Видел аппараты где и чисты алюминий не очень удачно получается. С нержавейкой или чернягой все проще, нет такой окисной пленки, точнее той которая получается после окисления с воздухом. хм... Так мы приходим опять к тому, что сервис закопается, т.е. реагирование будет медленное. Да и не понятен ценовой диапазон ремонта. Т.е. вы устраиваете монополию, а монополия страшна поднятием цен. Еще и сроки поплывут. Ведь силиконовая долина пока не для нас делает полупроводники. Т.е. вся полупроводниковая часть будет от туда. Следовательно есть шанс, что и у вас не будет запчастей для ремонта. Понятно когда 10 аппаратов на предприятии и один два в загашнике. А когда их три-пять и все в работе. То сварщик так или иначе будет без работы. Ну если он не может на том режиме варить, на большом, а под маленькие режимы есть другие аппараты. То снять модуль, значит что сидеть с не рабочим аппаратом. Поэтому чаще есть ремонтники в том городе, где оборудование работает и пересылать ни чего не надо. А если как у некоторых 175 тыщ... ну так это не предел. Смотря от какого аппарата. Я знаю и по 300-400 тыщ за плату просят и ее реально не отремонтировать. НО!!! Такое оборудование уже 10 лет отработало. Значит можно списывать, как бы жалко не было. Это предприятие, а не мы с вами. Т.е. в течении долгого времени не требуется ремонта - значит окупило себя. Год - два и оборудование должно себя окупить. А сейчас тенденция - пол года. Следовательно если оно отработало пять лет, то можно готовить следующее. Или готовиться. А если год закончился, гарантия закончилась, и потом каждый год в ремонте по месяцу ... Ну тогда зачем оно нужно?

А как ответ про НИВА, может связан с вашим вопросом? Проезд через "брод" в основном зависит от "прокладки". Конечно и от места где проезжать. Но если прокладка адекватная, то не полезет туда где не пролезет . Поэтому и ответ ЛЕГКО, очень даже правильный, ИМХО! А вот про сварку по маслу... Ну тут очень интересен ответ и результат. Поэтому ваш интерес понятен и так же жду ответа так сказать, слежу. Конечно каких либо душей с очищающими струйками нет. Но если аппарат стабильно ведет себя то это очень даже хороший показатель.

Валерий, а есть какие либо особенности? Что в нем отличает от именитых брендов? На сколько я понимаю, что сейчас только одно отличие от брендовых производителей это цена. По качеству пока нет однозначности, что работает и в грязи и ... Насчет интерфейса, то тут кто к чему привык. И что одними любится, то другими не воспринимается. Конечно одних рук мало. Т.е. ваши руки это руки и ваше отношение в оборудованию, это ваше отношение. Но что будет когда ставят такое оборудование на линию производства, на тонны выпускаемой продукции? И когда идет сравнение ценника то что сравнивается? Только ценник или функционал также? Ну например, то что сегодня в продаже, это не то что да же год назад. Не у всех, но часто, новая партия уже может отличаться от старой. Т.е. например, источник был до 500 Гц, а в новой партии до 1000Гц импульс. Поэтому даже сравнивая с Селко, то что сравнивается? Ну а меня как ремонтника очень интересует внутрянка. Конечно для конечника, т.е. конечного пользователя, это не особо интересует и часто будет отвозится аппарат в ремонт (хотя не мало важна стоимость средне статистического ремонта). А что если это завод? То как его ремонтировать? Да, видел я это желтый чемоданчик. Не понятна его стоимость и функционал. Но это уже для другой темы. А вот в стандарте, вскрываем корпус и что видим? Какое расположение плат и модулей и доступность. Ведь когда привязывают к одному сервису... Даже если это Питер, а ты в Москве, то только пересылка 1000р, но ее надо кому-то платить. А если дальше?! Как отремонтировать? Или кто будет это делать? Если детали экзотические, то есть ли аналоги? В общем приходим к стоимости ремонта. Ну для примера: есть РЕНО, дешевый при покупке и дорогой в ремонте. Есть ВАЗ, дешевый при покупке и вечно в ремонте, дешево но вечно. Есть ФОРД, средняя цена при покупке и относительно бюджетно при ремонте. Это и касается ТО для гарантийных авто. Так если детали дешевый, а их ждать пол года. То сомнительная экономия. Следовательно если ремонтировать только на заводе производителе, то что получится в итоге?

Почитайте, ХАРАКТЕРИСТИКА ВАХ сварочного источника и источника для плазменной резки. Это основа! А если взять то... что тут рассматривается, то по черновому вы сможете резать. Но очень мало и очень медленно. Проще будет взять УШМ. Вы в розетке 220В тоже будете иметь АМПЕРЫ, если например два пальца воткнете или еще что... Вы можете их взять для резки вашего метала. Для ММА: Uхх - 90, 0 - Ампер, U1 - 20 Вольт, 5-200Ампер Для плазмы: Uхх - 200 Вольт, 10 - Ампер (если пилотная дуга есть, если нет, то ток 0 Ампер) U1 - 200 Вольт, - 20 - 150 Ампер ( 20 для вашего случая и 150 для резки 50мм стали) Но главное это ВАХ, т.е. по какому принципу работает источник. И как или чем вы планируете поджигать дугу?

Почитайте, ХАРАКТЕРИСТИКА ВАХ сварочного источника и источника для плазменной резки. Это основа!

А вспомогательный блок питания выдает положенное напряжение? Термометром проверяли? Может что то греется, силовой транс. Все термодатчики отключены или только на силовой части - транзисторах, выпрямителе?