copich

@Mario90, а чего тут излагать. Резисторы зарядные для первого запуска и зарядки конденсаторов первичного выпрямителя. Далее должно включиться реле. Вспомогательный Б\П видимо запускается, если светодиод горит. Но в норме ли напряжение? Так же на выходных клеммах проверить прозвонкой диодов, что будет тестер показывать. Выходные клеммы должны дать показания как диод. В одну сторону порядка 300 Ом. В другую сторону бесконечность. Далее прозвонить силовые транзисторы. На предмет КЗ. Конечно предварительно разрядив конденсаторы. Если вспомогательный БП запускается и в норме выходное напряжение. То надо смотреть, что выдает плата управления. Но даже если она не запускается, реле должно было уже включиться в любом случае. Поэтому глянуть ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БП. И вентилятор работает? Он если не от 220В работает. То его питает как раз вспомогательный БП. Вентилятор не раз был причиной не рабочего сварочника.

Посмотрите блок схему на любой трансформаторный П\А. Они все идентичны. Детальки отличаются, но принцип работы один. Обычно в П\А напряжение ХХ на клеммах от 25 до 48 В . Я про ваш не знаю. Но если верить этому то: https://evrotek.spb.ru/catalog/product/15649/ получается: 20-32 В

Стабилитрон, микросхема, транзистор. А так же может еще что. Визуально не всегда видно. Следовательно так же проверить питание микросхемы (ШИМ), а после и сигнал с ее выхода. Транзистор скорее всего так же труп. Это не биполярник, просто тестером без определенных навыков его не проверить.

Потому что такие вещи не делаются НИ аргоновой НИ другой сваркой. Для этого есть специальные материалы и инструмент. Например горелка от кастоли, суперджет. НО!!! Она не дает 100% результата. Так же деталь нагревают перед наплавкой. Так же результат не 100%. Для 100% результата давно применяют плазменный источник. Он дает необходимый результат. Но детали нагревают предварительно в любом случае. Изделия для стеклолитейки только так иделаются. Если мы говорим об одном. В противном случае, как сказал @selco, присадочек вам будет в помощь. Лично мне другие методы если как сварка не известны - только пайка. Т.к. ЦИНК главное здесь зло и если применять сварку, то очень и очень будет сложно получить желаемый результат. Но конечно от изделия (сложность, назначение) многое будет зависеть.

Хотите поговорить на эту тему? Так начните с того, чтобы подробнее прочитать, что я написал. Ок? Так вот я выделю. Я говорю в данном случае не о защите человека, а о защите выгорания электроники до выжигания дыр в плате. Это понятно? Если да, то далее идем. Автомат и УЗО ставятся не только для защиты человека, но еще для защиты плавления проводки и последующего возгорания как самого потребителя так и проводки. Так что если умничать, то подробнее опишите, что вы хотите тут сказать. И в чем же я не прав. А то начинается. И я сказал, так же, что защита должна быть. А как ее правильно выбирать и устанавливать это отдельная тема. Я же говорю, что если ее нет, то ее надо установить и в дальнейшем использовать. Так же ее надо правильно подбирать. НО!!!! Я ни чего конкретного не сказал, т.к. не знаю нюансов, без чего просто конкретика тут ни чего не даст, а только сотресание воздуха. Так же я говорю, про то, что в большинстве случаев, с теми, что я сталкиваюсь, культура подключения оборудования не то что плачет или хромает, ее просто как класс нет. Поэтому простые средства, пусть не со всеми нюансами и правилами подобрано, но эти средства должны быть и максимально правильно выбраны. Так что, я очень рад, что у вас много знаний на эту тему! Так поделитесь с знаниями и с другими. Пусть народ развивается! В противном случае, далее не вижу смысла развивать эту тему. P.S. в инструкции обычно нет информации как правильно подключать оборудование, я про сварочное, не про водонагреватель и т.п. Т.к. сварочное оборудование изначально было промышленным. А сейчас стало в каждом доме. Но инструкции часто не имеют информации. Либо в ней информация для грамотного человека. А не колхозника. Именно поэтому, этот раздел обычно ни кто не читает.

Возьмем ту ситуацию, когда люди ставят совдеповского периода изготовления автоматы, да более чем на 63А, а все это должно защищать 2.5 квадрата. За частую автоматы уже не работают. И используются как тумблер. Поэтому когда появляется проблема, то автомат не срабатывает и не раз встречал, когда в платах ДЫРЫ. Автомат хоть и не спасет то что внутри аппарата сгорело, т.е. выпрямитель или инвертор, но разорвет цепь и дыр не будет. Так что если хотите конкретно за сколько автомат сработает или что спасет, то это к производителю. Я знаю, что в большинстве случаев берут китайские автоматы. Я сам однажды опробовал. Но они не отрабатывают как положено. Или не стабильно отрабатывают. И так. Я сказал, что получено на личном опыте и пройдя обучение по электробезопасности. И то что я вижу на многих предприятиях и то что ко мне приходит в ремонт. Картинки может и хорошо. Но я сейчас не про них, а в общем и обо всем. Не рассматривая конкретный аппарат, конкретную проводку и т.д.!!!

это что? Вы о чем хотите узнать? Нержавеющая и черная сталь это только минимум. А еще есть разные марки и т.п., что еще больше делает различий как в методе сварки так и в особенностях как тип электрода или присадочного материала. конечно метод играет, как варить. Но тогда лучше короткими и очень короткими швами в разбег, с полным остыванием или принудительным охлаждением. Но еще раз говорю, что нужно заневолить. А еще вы не угол варите, а по плоскости. Ну судя по фото, если я правильно понял. Следовательно, у вас нет ребра жесткости. Оно есть но далеко. И сил поводок (деформации) более чем предостаточно, чтобы метал коробить. Поэтому я бы изменил конструкцию, чтобы швы перенести и распределить коробление. Хотя в любом случае по плоскости будет некоторое коробление. Может тут подскажут, у кого опыт есть именно по таким толщинам и типу изделия. Но в данном случае из того что знаю и вижу, я рассказал.

:Желательно узо, потом автомат. Но можно и просто автомат. Автомат надо подбирать под максимальный ток работы аппарата. В характеристиках указывается ток потребления. Я не о выходном токе, а о токе потребления. Вот и автомат надо установить ближний по значению тока потребления. В таком случае если вдруг что-то, то сразу автомат выбивать будет. А обычно, на предприятиях, автомат на 63А, а то и более, да еще трехфазный, а аппарат однофазный, да перекос фаз ... В общем если для дома, то приблизительно на 25А либо на 32А но не более. Но еще не китайский TDM и его аналоги. А что-то типа АВВ надо. В этом тоже отличия. мысли ... Будут и у других, если опишете, что проверили и что получили в результате.

По мне так кондуктор нужен. Но вопрос: а как вы варите на 100% или поверхностно только? Я к тому, что ТИГ как вы применяете на 5мм? 3мм ТИГ пробивает, т.е. за один проход 3мм еще можно продавить и если обратный поддув использовать, то корень шва получается. А вот более 3мм ... Слышал, что в орбиталке у одних как бы получилось 4 мм, но они технологию не дают и скорее всего в какой-то смеси работали. В данном случае, мне кажется, не уверен, я такое не варил и на предприятиях не встречал, лучше П\А заварить. Правда в импульсе. Либо если без 100% провара, то с одной стороны немного уйти в глубь, потом с другой стороны. Шов герметичный в итоге. И еще. Лучше изменить конструкцию так, чтобы варить не плоскость, а в угол. В таком случае все напряжения угол компенсирует и легче варить. Тут тогда и ТИГ можно будет использовать.

Удалить погорельцев. И прозвонить цепь. Я думаю, что там КЗ далее по цепи. Проверить все включая вторичный выпрямитель. Так просто взорваться не могли. Хотя ... Если повезло то они просто взорвались, но не думаю. Ток сварки свидетельствует только о том, что аппарат не перегружали. Но более это ни чего не означает. Следовательно брать тестер в руки и смотреть далее по цепи. Не в сварочниках, встречал такое когда конденсатор первичного выпрямителя потек и потерял емкость. В сварочниках обычно выбитый первичный выпрямитель или вспомогательный блок питания. Первичный выпрямитель так же является следствием проблемы из-за проблемы в силовой части. Т.е. горит сила, потом выпрямитель первичный ну и так где слабо там и рвется, либо термисторы либо автомат вышибает. Именно поэтому я советую правильно выбирать защиту, чтобы не было в дальнейшем больших проблем.

вот это похоже на правду. 96кОм, ни то ни другое. Падение напряжения не делал ни разу, поэтому нес чем сравнивать. Не понимаю. Тогда обратную связь смотреть.

Получается что либо обратная связь врет (что очень на это похоже) либо сигнал с ПУ, что уже проверено и не похоже на это. По ХХ, все хорошо похоже. Надо смотреть ОС либо вторичный выпрямитель. Сопротивление выхода какое? Сколько Ом? А в другую сторону бесконечность?

Я же не вангую, первый год не первый... А на выходе напряжение ХХ что, на выходных клеммах?

вы не поняли мою мысль. Ну да и ладно. Лично мне все равно. Да и тема совсем про другое. А что нужно, я выше написал.

Ага, а русский трансформатор (два) ... Китайцы у нас покупали и потом поставили . Это не китай. нет скорее всего выходного напряжения. Поэтому смотреть что и от куда должно выходить на силовую часть. Предварительно проверить вторичный выпрямитель, модуль АС.

Больному с сломанными ногами вы даете вставную челюсть, чтобы тот лучше цеплялся зубами и делаете вывод, что тот теперь так не то что ходить, бегать начнет. Так вот. Надо делать замеры: - замер на резисторе регулировки тока. Между крайними ножками резистора и что выходит при замере. - что приходит на ПУ - какое напряжение выдает вспомогательный БП. Заодно бы еще и осциллографом глянуть на стабильность этого питания - что выходит с ПУ, т.е. что выдает ШИМ. Нужен осциллограф и смотреть уровень и форму сигнала. - далее смотреть что приходит на силовые транзисторы, форму сигнала и уровень - проверить что выходит с вторичного выпрямителя. Ну и это можно в первую очередь сделать. Проверив, сопротивление на выходных клеммах сварочника. А после замерить напряжение ХХ. Ну и фото приложить, чем вы замеряете. Я уже устал повторять, тестер за 100-300р. в данном оборудовании не работает из-за особенности, что инвертор работает на частоте приблизительно 50кГц. Не 50Гу, а именно кило Герц. Поэтому он не адекватно показывает напряжения. Единственное, что с него можно выжать - замер сопротивления.

А если поможет, тем более шумните

У нас в автозапчастях есть смазка для аккумуляторных клемм. Я ее иногда использую. А так, обычно все вычизаю, натфилем или наждачкой. Потом все скручиваю. Жду минуту другую и только потом еще раз протягиваю. Легко на пол оборота идет. Потом все смазываю литьевой смазкой. Не много, так, тонким слоем. Предотвращает окисление в дальнейшем. Но изначально обычно, что медь, что алюминий не смазываются ни чем и после скручивания. Вполне хватает долго и долго.

На е36 БМВ ставили глушитель. Он не гнил. В частности сейчас про резонатор скажу. Так вот, был увеличенных грохот под нагрузкой. Когда снял теплоизоляцию, то по шву была трешина. По шву сварки двух половинок между собой. Т.к. вибрация делает свое дело то швы все же потрескались. В общем не нерж не черняга, сплав. Взял это все дело и обварил по кругу. Трещин не было если добавлял присадок. Вот тут не помню, более 10 лет назад было. Титан тоже был. Но чем пользовался .... С обдувом даже не придумывал ни чего. Шов получился загляденье, больше не лопался. Если тупо по телу пройтись, то трещал. Поэтому присадок в любом случае накидывал. Варится все просто и на ура. Потом обратно все завальцевал (кожух с утеплителем-шумкой) и работал как новый.

Ну дело ваше конечно. Я не всегда имею схемы. Точнее схемы бывают в 1% в доступе или по необходимости. И типичное оборудование лечится без схем. Зная принцип работы, можно прийти к неисправности. В современных схемах нет ни напряжений ни осциллограмм. Ну как правило. Поэтому схема нужна ТОЛЬКО в основном для определения номиналов деталей. Конечно если плата более чем двух сторонняя, то разбираться сложно и часто не возможно. Но такие источники это уже другого уровня и их чинят в основном заменой модуля в сборе. Ну вам нужна схема - поэтому вам тут не помогу, ее у меня к сожалению нет.

В таком случае смотреть выходной выпрямитель и среднюю точку выходных обмоток трансформатора. Я не берусь за ремонты таких мамонтов. Поэтому пользуюсь знаниями только которые приобретены на основе ремонта источников импортного происхождения. Поэтому могу конечно ошибиться, но аппараты простые и особых нюансов в них не имеется. Говорю, про часто встречающиеся болячки у любого другого оборудования. Ну а выпрямитель проверить тестером не всегда возможно, тем более что есть эффект проявления через некоторое время. И именно такое проявляется в тиристорах, диодах и общей точки выводов трансформатора. Там окисляется и нет достаточного контакта, что приводит либо к сразу плохой сварке, либо к медленному ухудшению качества.

1 потому что транзистор в КЗ 2 надо делать диагностику шаг за шагом. 3 конечно может. Теперь чуть подробнее. По этомй микросхеме ШИМ куча информации и более того. Можно посмотреть как ее проверить и что для этого нужно сделать. Следовательно, нужно выпаять микросхему и проверить все элементы. Так же проверить цепь ее питания. И только потом ставить микросхему на место. Конечно если у вас она уже сгорела, то можно не выпаивать, но она может просаживать питающее напряжение и положенного уровня вы не увидите. И когда вы увидите осциллографом, что микросхема генерит и на выходе есть импульсы правильной прямоугольной формы, то только после этого можно устанавливать силовой транзистор. Перед этим конечно нужно проверить выходную цепь трансформатора. Нет ли там КЗ. И еще желательно проверить сам трансформатор на предмет короткозамкнутых витков. В интернете так же полно информации как подручными средствами _ один конденсатор_ позволяет произвести проверку. Тут описывать не вижу смысла. НО!!! Нужен осциллограф. Починка импульсника без осциллографа - как поиск слепым грибов в лесу. Удачи. Надеюсь понятно и полезно. ПЫСЫ . Выгорание транзистора может быть обусловлено повышенным током. Он может быть как по причине не рабочих вентиляторов, так и проблемы самого трансформатора. Ну и еще многое ... но это главное и частое. И в магазинах попадаются как транзисторы не рабочие, так и микросхемы. Поэтому покупая самое самое дешевое, есть шанс большой, нарваться на изначально не рабочие элементы.

Вам сразу к тем кто глушителями и занимается. Заварить, подварить не проблема. А новое делать, то нужны знания и расчеты. Следовательно, кто таким занимается, у того есть и оборудование для сварки.

интересно... Что из вашего сообщения можно понять? Ни фото ни точности, ошибки и только.

@bober777, схемы нет. Но нужна ли она? В чем проблема? Может и без схемы все будет понятно? И что ожидаете от схемы?