copich

Схемы нет. У меня нет. Может где-то и можно накопать. На трех фазном оборудовании, после выпрямителя 270В не может быть как и на однофазном. Если это напряжение между фазой и 0, то это много... В общем, может дело в питании? Автомат посмотреть, кабель, вилку с розеткой? Разрядник, у вас на фото, что вы обвели кружками красными, рядом белым пластиком обернут разрядник. От него витые два провода идут.

у вас не с пневмо поджигом, поэтому сопротивление и должно быть большим. А вот непосредственно провод самый толстый в плазматроне должен почти на коротко звониться с электродом (катод). Еще, провод на поджог дуги, он идет два в параллеле, они должны звониться на коротко на плазменное сопло. Вот он то может быть в обрыве. Его и следует прозвонить. (по вашей фотографии, красный провод в дополнительной защите) Черные провода (два тонких) это на кнопку. Про них пока можно и забыть. И 270В где? что-то ни к чему отнести не могу. Ни к однофазному источнику ни к трехфазному. Если это напряжение с выхода источника на плазматрон, то вполне понятно и правильно.

проверить питающее напряжение, если три фазы, то все должны быть. А далее смотреть плату управления. Возможно совсем подохла. Если есть контактор (а он должен быть ), то можно его рукой замкнуть, если напруга на выходе появится, то точно в плате управления проблемы. Плату управления смотреть вначале, что с кнопки горелки идет команда на плату управления. И нет проблем ни в горелке ни в проводах до платы управления. Питание платы управления, посмотреть. Ну а дальше саму плату ковырять.

я умею читать. Я имел ввиду, чтобы плазматрон был собран. В персом сообщении написано так, что напряжение измерялось при разобранном плазматроне. По другому ... если ручку разобрать и внутри замерять. Я предположил простой пусть, без расходки. Следовательно, замер произвести, чтобы нагрузка была. Я это имел ввиду. Так же, если есть другой плазматрон, то его подкинуть и может дело в самом плазматроне? Если внутри плазменного сопла видно разряд от работы осциллятора, то остается только сам плазматрон. А с чего все началось? Что делалось?

Может вторичный выпрямитель не работает как положено? Отключите осциллятор и при всем собранном проверьте напряжение с источника. Может просадка. И точно у вас 3,8 ? может проблема в манометре? Выставляете выше положенного... На плазмах меняется сопло. С разным отверстием. Был как то случай когда при большом давлении воздуха ни минимальном сопле не хотело работать, может и тут так же.

не зря. В любом случае, это то с чего надо начинать. Далее, то что вам посоветовал: @tehsvar. Это стандартная последовательность поиска неисправности в плазменных источниках.

там особо не разогнаться, почитав хотя бы пару форумов. Жесткие правила и жесткий расчет. да оно понятно. Но дело в другом... Ведь не всегда берут гроши. Берут по взрослому. А делают по детски. Вот тут и не срастается.Я к чему, есть понятие денег. Следовательно, чем дороже тем должно быть качественно. А получается, что дороже, что дешевле и тут и там можно получить кота в мешке. И главное, что клиент виноват, т.к. ДОЛЖЕН был разбираться. А еще хуже, когда могут пострадать другие. Ведь в медицине все тоже ...

это как таджики и нормально обученные монтажники, сварщики и т.п. Я понимаю, что 99,9% глушители варятся П\А. Это нормально. Но вопрос, как это делают именно в таких конторах? Я езжу на таких машинах, что забыл про глушитель как деталь автомобиля. Не гниет не ржавеет... Тем более не отваливается. Я понимаю, когда глушитель как у большинства авто, что он отгнивает 3-5 лет и либо гофра либо сам глушитель под замену. Там хоть электродом вари. Но когда люди заказывают спец выхлоп, то делают его не из гвоздей. Следовательно и варить его надо нормально. А то что одни не видят ... ну так и к электрикам относиться? Они тоже делают то что зашивается в стены или в короба. А то что непонимание клиента ... Ну так у нас к зубному пойдешь и тебе вылечат здоровый зуб, а больной оставят. Так что, опять клиент виновен? Так и тут. Именно это ответственность того, кто это делает и как это делают. И таким по рукам надо бить! И именно поэтому меня все это раздражает, когда лезут не туда, не зная ни чего. Ладно на себе, так на других тренируются. А в ролике, так это еще и реклама!!!

сколько слоев лака не делай, а торчащие концы ножек деталей так или иначе будут самыми плохо защищенными. А то что герметик легко отваливается, признак того, что его клали после того как покрыли лаком плату. А детали полу открученные ... Ну так, видимо кто-то, что-то не досмотрел или не доделал, на этапе сборки или ремонта. Но к хорошей защите это не имеет ни какого отношения.

@Левша, судя по фото, прозевали срок замены электрода (катода) . В процессе реза "необходимость замены", сопровождается фиолетовым свечением горения меди. Когда гафниевая вставка кончается. А оператор продолжает упорно резать. Если все делать вовремя, то ни чего подобного не будет. А лучше заранее менять расходку. У тех у кого однотипное им легче. Т.е. приблизительно можно прикинуть, через сколько метров нужно менять расходку. А у кого каждый раз разное, надо чаще откручивать защитное сопло и смотреть на состояние электрода. Ну а вообще, плазматрон не является таким как источник, вечным. Это в своем роде расходник. Даже учитывая тот факт, что резьба все равно изнашивается. Ну и перегрев (не соблюдение ПВ), так же негативно сказывается на продолжительность эксплуатации.

да.

так многие китайские производители "думают", делают. Не ставят герметизацию там где нужно. Охлаждению ни чего не мешает, влагу ни чего не собирает. А вот защиту, делает и я вам скажу из опыта, очень важную. Особенно если аппарат отработает пару-тройку лет в грязных условиях.

искрить на ограничитель не должно. Возможно у вас проблема в защитном колпачке... Замена только катода и сопла, это не достаточное условие для нормальной работы. Остальное, тоже нужно менять. И все сразу. Тем более, что появилась проблема.

В таких конторах, обычно так и делают. Я к этому уже давно привык.

те что торчат, те что к кольцу, ДА. Оба должны на кольцо прижиматься. Если одни из или оба не контачат, то кнопка размыкается и нажатие на кнопку игнорируется. Кнопка на плазматроне. Распиновку проверить элементарно если понимать принцип действия. Два провода в плазматроне отвечают за кнопку. Центральный провод, толстый, отвечает за резку, он должен звониться на электрод плазматрона. А еще два провода, они обычно между собой замкнуты, отвечают за работу пилотной дуги и должны прозваниваться на плазменное сопло. Вам, @tehsvar, в кратце ответил верно. Правда я и сам не сразу понял ход его мыслей

а почему не расценивать как точечная сварка - в итоге получаем сварочную точку, у которой имеются параметры, основной как - ядро. Я думаю, что нужно более данных в виде уточнений, о чем же идет речь.

Горелку повыше держать, мм 10-20, дугу пониже сделать. Газа, расход поставить 15 л\мин, может все 20. Наконечник обязательно новый ставить. Если алюминий, то обязательно под алюминий. Если проволока залипнет в наконечнике, разок. То зачищать напильником нельзя, обязательно будет дальше залипать. По описанию, похоже, что дело в горелке и перегреве наконечника. Может диаметр не тот, может ролики прослаблены ... Ролики тоже надо проверить, чтобы проволока не проскальзывала. Когда проблема начинается, то надо держать грелку и смотреть на подающий, конечно лучше если это делать вдвоем. Смотреть на проскальзывание проволоки. Пока в платы не советую лезть. Если работает, то он работает. Если бы были проблемы, то скорее всего с самого начала ни чего не работало. Проверьте все то что нужно проверить и только потом лезть к сварочнику. Это необходимое и достаточное условие!

о чем я выше и сказал. Нужно проверять. Почему этого коснулся вопроса. Нужно выставлять НУЖНОЕ давление на входе и плазму. Это не только скажется на резе, но еще и положительно скажется на продолжительности работы как самой расходки, так и плазматрона. НО!!! Не только малый расход воздуха (не достаточное давление) плохо. Так же отрицательно будет сказываться, если расход воздуха будет слишком большой. Поэтому регулировку воздуха необходимо производить! А желательно выставлять, согласно инструкции источника и в зависимости от толщин деталей.

@Oswer, а пыль оставшуюся смыть и лаком все покрыть?

нормальный источник на 45А, должен 15мм резать, скорость реза, приблизительно 25см\мин. Аврора либо не выдает заявленных характеристик, либо в компрессоре не достаточное давление для обеспечения продува реза от расплавленного метала. Визуально, и то и другое, эффект такой же выдает, как у вас по фото. Я резал 10мм, 30А источник берет на ура, хотя и медленно если сравнивать с более мощным источником. А 40А источник легко должен справляться с 15мм, хотя и медленно но стабильно. У вас по фото видно, как чуть ли не с середины, уже загибает дугу и оооочень сильно.

@мир, если не будет контакта на защитном сопле (колечко не замыкает контакты блокировки), то ни чего не должно искрить. Т.е. плазма не должна и реагировать на нажатие кнопки. Это сделано с целью безопасности оператора, когда тот делает замену расходки.

@мир, вам уже ответили. Я полностью согласен. Схема нужна, только если прочесть номинал не возможно. А другого, где можно посмотреть, под рукой нет. Для восстановления, достаточно минимальных навыков.

есть аппарат, обычно не надо. А тут попросили сварить. Так зачем покупать катуху даже 5 кг, для сварил - раз?! Поэтому, в свое время я применял. Потом стало очевидно, 5кг катушка нужна. Более, опять не надо, т.к. окисляется. Не успеваем вырабатывать. А 0.8 ... Ну так ТР220 с ней очень хорошо справляется. Да и на больших (300-500А), мне нравится 0.8 проволока. Особо жирное варить не нужно. В редком случае. А это уже идет 1.0. Почему 0.8 ... Ну так шире диапазон регулировки по скорости. Т.е. валик можно легко получить и не сильно высокий, даже если медленно вести горелку. А 1.0, валик получается сразу большой. А иметь несколько катушек ... ну так лень переставлять и опять же вырабатывать нужно. Чтобы не успевала окисляться. Для меня, самое большое, это пол года. По моим наблюдениям. Далее, уже не так гладко сварка идет. И чернота больше лезет. Если эту проволоку под ТИГ использовать, то тоже видно как она в ванну не охотно лезет и шаром собирается сильно. Насчет сложностей настроек... Так с хорошим аппаратом и особо не чего настраивать. В этом и прелесть синергетики. Крутанул, да вари. Ну если только чуточку подстроить в процессе, чтобы старт был мягенький и кратер минимальный, ну и в процессе не было подстрелов или еще чего. По уму, конечно иметь бы 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 и AlSi и AMg и это только по алюминию столько нужно. А еще по нерже и по черняге. Ого, сколько хранить... А сколько это денег замороженных

Другими словами, если вспомнить физику, правило буравчика. Вот так и получается. Ну может так понятнее - как штопор для пробок. Или как пружинка растянутая вылазит из наконечника. Это очень хорошо заметно, если использовать катушку 1кг и последние витки так и будут выходить. Варить - невозможно . Не возможно понять, куда направлять горелку... Конец проволоки все время меняет свое положение и дуга горит так же. В зависимости от размера канала, получается более или менее заметный этот процесс. Т.е. канал взять очень большой, под 1.6-2.4, то на проволоке 0.8 оооооочень все видно даже слепому.

А касательно воздуха. Если дуга загорается и режет нормально, т.е. хорошо продувает. То искать не в плазматроне, клапане, фильтре, шлангах. А в электронной части. Если дуга горит не стабильно, прорезать метал не может... То искать причину в воздушном канале при условии исправной электронике. Пока писал, вспомнил. Контакты осциллятора играют роль. Т.е. выходные контакты с разрядника, они могут быть перепутаны. И можно всю жизнь чинить источник и плазматрон, а дело будет совсем в другом.