copich

А как их использовать? Значение имеет не стабильный характер и даже фиксация последнего значения на экране не всегда может отображать действительность, тем более, что если стоит функция дожога проволоки. Т.е. если значение на экране фиксируется последнее с учетом этой функции то напряжение на дуге будет выше чем напряжение на дуге в момент сварки. Но и опять же дрожание руки и постоянное изменение высоты горелки приводит к плавающим значениям на экране. И еще один момент. Напряжение на дуге это один параметр из нескольких. Ведь еще есть скорость подачи проволоки и толщина проволоки. Что в итоге дают значение сварочного тока. Вот на это и стоит ориентироваться для технологического подбора. Или я не правильно понял суть вопроса.

с такими древностями не слишком знаком. Изучать подробно технические характеристике нет времени и желания. Управление контактором имеет определенные характеристики. Вот и их надо сравнить и проанализировать. Скорее всего подойдет. И все будет работать хорошо. НО!!! Касательно тока коммутации это один момент, но еще есть время этой коммутации. Вот этот второй параметр надо и проверить. Если все будет рядом и очень близко по значениям и сигналу управления, то значит можно брать и ставить. На сколько понимаю, что в точечной машине такая бяка стоит. Следовательно могут поплыть параметры точечной или шовной сварки. Что потребует отработку технологических режимов. А может и нет и все встанет не заметно для конечного результата.

конкретно, в чем? Выложите фото начинки, и сами попробуйте найти 10 отличий. Ну очень хотелось бы на это взглянуть. Ну и в работе, заодно, покажите разницу. А то голословно тут может каждый слюнями брызгать. А факты как, то и сразу тишина.

на что отвечать? Да все в бюджет упирается. Если вы будете приобретать выше 20к рублей аппарат, то будет уже что-то. А если вы хотите купить за 4-5 к рублей, то ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ они на одном заводе штампуются и все внутри равные. Ну плюс минус не считается. Поэтому чего советовать? Идти в магаз и покупать там что понравилось, а то что вам посоветовали поинтересоваться по сервису, то это и будет критерием к выбору. Те кто берут аппарат для работы, то берут не ОМНО, а качественный и надежный. А те кто для забора, то любой китаец может как взорваться так и славно 10 лет отработать раз в год. Так что тут особо и советовать не чего. Ну нет того, за что можно зацепиться. Да и все фломастеры разного цвета, следовательно каждому свой и понравится. А то что внутри у них вовсе не определяется наружностью. Что описание характеристик, что название, что ... В общем все БЛА БЛА БЛА. И еще один момент. Ну посоветуй вам конкретную модель конкретного производителя. А он сломается да на следующий день. А нафига вы будете мне карму потом портить? За то что вам посоветовал не то и не так.... Как пример, возьмите ГРОВЕРС, бюджетно и с сервисом. Сервис РЕСАНТА или СВАРОГ ... Ну еще те грабли. Аврора то же может подвести. Хотя ... В общем каждый случай надо отдельно разбирать. Даже от ФОРСАЖ если рассматривать, то тоже можно попасть как на лучшее, так и на полное барахло. Вот вам и ни кто посоветовать ни чего конкретного не может. А наезд устраивать и ... не уважительно к другим, т.к. вы ни кого конкретного не знаете и руку не жали и в глаза не смотрели, а уже с такими претензиями обвинения.... манагеры... и т.д. ... Тут как раз к ним то предвзято относятся и большинство тут людей именно так или иначе к сварке имеют отношения не с точки зрения купи-продай. А как варить, а как зарабатывать выполняя работу. Удачи в вашем не легком выборе.

Ну... Так начать с вскрытия корпуса. Потом фотографировать потроха аппарата. Потом на фото указывать точки где и что замерили, что получили и каким тестером делались замеры, это тоже важно. Дальше сложнее. Надо снимать плату управления, подключать ее отдельно и запускать. Следовательно смотреть осциллографом, что все выдается и все в норме. Далее проверить силовую часть и только после этого впаивать ПУ на место и проверять в работе аппарат. Ну а перед этим всем, проверить вспомогательный БП на стабильность напряжения. Тоже осциллографом. Ну как то так.

А что там должно быть? Первично ШИМ запускается от подачи 300В и через резисторную сборку. Далее ШИМ питается от трансформатора вспомогательного. Так если сработала БЛОКИРОВКА, то желтый светодиод и будет гореть. Он говорит о многом, так и о том, что нет выходного напряжения. Менять можно что угодно не понимая, что нужно менять. Поэтому надо фото вашей платы с указанием точек замера и указанием их на плате и в схеме бы их проставить эти замеры. Что приходит на ШИМ, что выходит. Что приходит на силовую часть... В общем вы уж потрудитесь указать, а я постараюсь помочь. И искать точку "G" на схеме с ваши описанием, дело не благодарное. Вы тратите личное время других не указывая. И описание делать надо точное. А то то ли точка G15 то ли точка G но в ней 15В ...

@Ivan 82, ваши осциллограммы похожи на шум. Сигналом ни разу не пахнет. Ни пилой ни прямоугольником. Да, замер относительно 0, т.е. GND микросхемы. Но такое ощущение, что кабель массы осциллографа не был к GND подключен. И щуп показывал, абы что. Для правильно ваших замеров, надо с элементарного: подключили осциллограф, подключили питание 12В и проверьте самим же осциллографом, что он вам покажет. Что за питание приходит. И потом уж тыкать по ножкам ШИМ. И надеюсь вы отключили 220В от аппарата при замере?! И конечно же надо отключить выход ШИМ от дальнейшей схемы. Т.к. КЗ на выходе будет блокировать сигнал микросхемы, внутренняя защита срабатывать. Так же вот тут: https://lib.chipdip.ru/222/DOC000222510.pdf есть информация, как должны выглядеть осциллограммы. На экране должны быть ЧЕТКИЕ импульсы правильной формы с легко читаемыми параметрами. Так же можно будет понять, на какой частоте идет генерация ШИМ . И на ПОДУМАТЬ. У вас с вентилятором идет питание 8В. Ни чего не смущает? И еще на размышление. Питание микросхемы осуществляется первичное и вторичное. Первичный запуск ШИМ идет через цепь резисторов высокоомных... 300 КОм в среднем. Все зависит от их количества. Так вот, когда ШИМ запустился, то его питает трансформатор, через диод. Вентилятор если работает, то ШИМ РАБОТАЕТ!!!!!! Идет генерация!!!! Так вот когда идет дополнительная нагрузка как вентилятор, то видимо первичная цепь вновь становится основной и надо искать почему нет подпитки. Поэтому достаточно глянуть что приходит на диод и что с него выходит Бывало, что сама микросхема проседала, а иногда и питание ее умирало. Вырезать аппендицит по телефону дело не благодарное. Но направления ДУМАТЬ я вам дал. Удачи.

Я предположил, что под НАКС. В противном случае ... Ну не покупать такое Это т.е. ни как Софт даже сокомпилированный ни кто не даст. Да и чип зашит от прошивания. Следовательно нужен новый чип и прошивка, которую ни кто и ни когда не даст. Так что - дело швах.

Можно бетонировать и на глубину проерзания надо, т.е. более одного метра по московсому региону. Либо сделать внизу распорки, лапы. Они снимут нагрузку и углубляться не нужно сильно. Но бетонировать желательно, чтобы не навернулась конструкция, если даже дядя решит воспользоваться.

Разбираться в схеме. Раньше эта тема подымалась. Если нет совпадений по элементной базе и схеме, то самому искать вариант. Завод такой информации не дает. Кстати, сам продавец должен предоставить аттестацию. Конечно не бесплатно, возможно. Но на сколько я знаю, они аттестововали свои аппараты. А почему БСН мешает аттестации? В чем подвох?

если эта функция работает, то она позволяет реально получить приятный шов как по самому процессу сварки, так и по видовому качеству. И я не говорю, что так же влияет на проплавление, что является дополнительным параметром для получения удовлетворительного качества. Это я думаю и так понятно. А то что китайские аппараты многими функциями наделены но они не работают, приводит к размышлению и не правильному выводу касательно тех у кого это работает! Я не говорю в частности про Хелви, я говорю про все остальные бренды, где реально есть и работает да же на некоторых китайских моделях. У некоторых хуже, у других лучше. Но имея этот параметр в арсенале позволяет дополнительно получить более быстрый и качественный результат.

Очень хорошо, что хорошо решилось. Насчет транзистора, его пробило из-за сгоревшего силового. Поэтому смысла ставить более мощный нет, при условии, что тот что этот покупать. Если верить даташиту и правильно прочитано на элементе, то: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/155634/MOTOROLA/1SMB5920B.html Явно на 6.2В .

Хорошо что есть само критика! Но подход хоть и в колхозе, но должен быть не колхозный. А Томск это далеко не деревня! Надо развиваться! Меня удивляет подход предприятий. Они покупают станки по печатанью денег ( сварочный аппарат приносит прибыль выполняя работу). Так почему надо делать на коленках и инструментом который в руках разваливается? Надо брать хороший инструмент и хорошо делать!

Не придираюсь. Совет если давать то с верным трактованием. Ни на одном ни когда не видел, чтобы медь была в виде материала для работы дуги это будет не долговечно. Так что тут и запоминать не чего. То что раздвинуть контакты, еще раз повторюсь, особенно для сундука может оказаться смертельно. Если это делает не понимающий человек, то "раздвинуть" для каждого означает по разному. Да же если добавить "немного". При условии, что зазор 0.8мм и если его раздвинуть до 1мм, уже значительно большой зазор и если схема работала на 5кВ, то будет работать под все 8кВ. При условии, что в китае все на пределе, то и конденсаторы там стоят без запаса. И еще раз говорю, что от сварщика так же зависит, что будет в дальнейшем. Теперь понятны мои опасения? И именно вот ваш подход встречается везде и почти у каждого мастера-ломастера - подкрутил и пойдет! Я против такого! Меня это бесит, т.к. в каждой стректуре это встречается. Даже когда идешь к зубному или типа того. Не допустимы вещи которые работают у других. Сам себе, это одно, а для другого, да еще от компании, это саааааааааувсем другое! Делать ВСЕГДА надо правильно, а как нибудь само получится. Забыл... Раздвинуть... Иногда достаточно нулевочкой терануть контакты. Нарастает на контактах из-за металлической пыли и зазор уменьшается. Либо плохой фиксатор и зазор уменьшается по причине схождения контактов. Но в любом случае всегда были причины. Конечно я сундуков столько не ремонтировал с однотипными проблемами. Но у всех дуга загоралась без проблем. Просто так, ухудшения поджога не наблюдалось. Была причина.

Вот "черные напайки" и есть рабочие поверхности! А пластины все же не медные, а латунные. На мой взгляд это разные вещи. Ну и не это главное. Главное, проверить и выставить зазор между электродами!

за-то дешево

Интересно. А когда даете такие советы, то что думаете? Ваши рассуждения правильные от части. А то что детали осциллятора вы накроете медным тазом, не задумывались? Раздвигая электроды в осцилляторе, вы подымаете напряжение на котором и будет срабатывать разрядник осциллятора. Конечно это улучшит поджог (возможно) но так же может ухудшить дальнейшую работу деталей. Ну и фильтр по помехам может не справиться и плата управления выйдет из строя. тут несколько в таком случае может быть проблем. Одна из них, проблема в сварочной горелке. Так же вольфрамовый электрод и еще куча всего. Поэтому для решения проблемы, нужно как минимум если нет поджога: ставим новый электрод и на минимальной высоте (1мм) нажимаем на кнопку. Электрод после сварки должен быть светлым. Если синий или черный... То и не удивительно. Бывает, что разрядник даже искру дает на деталь, а дуги не разгорается. В таком случае надо еще поиграться со стартовым током. в общем вариантов полно. На форуме это не раз обсуждали. Ну при условии, что осциллятор рабочий и все детали рабочие и дугу для поджога дает стабильную. Если в осцилляторе детали ... в общем не рабочие от части, то осциллятор не будет давать необходимого напряжения для пробоя воздушного зазора. Бывало, что конденсаторы отваливались и схема не выполняла поставленную задачу. Первое что вылазило, затрудненный поджог дуги. У правильных сварщиков, осциллятор работал долго. А те кто держали изначально большой зазор, у тех осциллятор раньше умирал. Ну конечно это еще осциллятор был с браком и зависело от зазора. Но смысл дефектовки я думаю теперь вам понятен. @delor99, поэкспериментируйте. Возможно аппарат тут не причем. стартовый ток тут играет совсем другую роль. И он может быть при чем! так уж и медные?

@Сеня Питерский, по номиналам есть ресурс очень удобный: http://www.s-manuals.com/ru/smd/w3 Постоянно выручает. В остальном... Смотреть что написано и по даташиту подбирать аналог. Когда так сильно погорело, то отключать силовые транзисторы и брать в руки осциллограф. Смотреть импульсы управления, на правильность и однотипность. Только потом включать силу в действие. По транзистору ... Ну похоже на 1АМ... Правда он SOT32 и меньше, а этот явно не SOT32. Поэтому прозвонить там где он целый и сделать вывод PNP или NPN и потом приблизительно поставить схожее. На 300В ... нееее, там нет таких напряжений Это же не силовой транзистор. В районе 60-100В будет достаточно. По току 1-2 А в импульсе.

Тут, я думаю, две проблемы. Если реально на процесс сварки ни как не сказались проблемы, то: 1 возможно показометр просто решил с ума сойти и тут либо замена либо игнорировать. 2 по осциллятору так же либо замена либо ремонт Но возможно общая причина, питание этих двух модулей, т.к. осциллятор иногда запитывается отдельно от выходного напряжения, а иногда от вспомогательного БП. И если от вспомогательного БП, то и показометр поэтому врет, т.е. смотреть вспомогательный БП. Направление в сервис. Либо ждать пока окончательно встанет аппарат и тогда однозначно в сервис. Если бы от выходного напряжения работал осциллятор то сварку и чирканьем бы не зажечь и скорее всего в режиме ММА так же не работал бы. В любом случае глянуть осциллятор, если конденсаторы стали отваливаться, то их заменить и будет счастье.

То что я видел, аппараты были с процентами, а не с фактическими значениями. В общем, это убогий аппарат и как он мне не нравился, так и не нравится. У него частота импульса слишком малая и параметры плывут во время работы. Поэтому данное оборудование просто игнорирую Для гаража, так сказать и не более.

http://www.vseinstrumenti.ru/instruction/svarog-arc-160-pro-z206-0000092811-770615.pdf Ну а по сути, из описания работает как: наброс тока при кз. (чтоб электрод не залипал) Извиняюсь , был не прав.

Начинать надо с другого. Надо выкладывать фото ваших сваренных работ и фото настроек аппарата. Ну и потом задавать вопрос, все ли правильно получается и что подкрутить?! А то получается, очередной вброс рекламной информации . Настройки аппарата. Все индивидуально. Зависит от проволоки, газа, напряжения в гараже (мастерской). Ну и от сварщика, как высоко или близко держит, как ведет горелку, как почищен метал перед сваркой... Поэтому без личного опыта, проб и ошибок, какие либо значения крутилок приблизительно как разговаривать с ЭХО... Для конкретики (ответов) нужна конкретика (вопросы).

если эта крутилка работает, то на толстом металле ((3мм и больше) на мой взгляд) упрощает первый старт, когда метал еще не прогретый, электрод намазывается и нет провара. С этой фишкой метал быстрее прогревается и ванна образуется быстрее и электрод не намазывается по поверхности, а сразу втекает в шов основного металла.

Это как? На мой взгляд, форсаж дуги если и работает в данном аппарате, то скорее всего связан с временным набросом тока, что позволяет кратковременно разогреть метал до образования ванны, что упрощает начало сварки и не надо сидеть и греть до образования ванны. А после образования ванны не нужно бежать голопом. То есть, он сразу с равной скоростью производит сварку, начал и поехал... В данном случае, как я знаю, то ручка импульса регулирует ток в процентах от основного. И чтобы не было импульса, т.е. равное значение ток сварки и ток базы, то надо выкрутить на максималку. В данном случае он и получает 50% от сварочного. И если верить что действительно на выходе 150А то базовый ток (ток паузы) и будет 75А. @Serj55441, @Шурпет, язык у товарища явно без образования. Как научили так и теперь других учит В данном случае, когда нет знаний, а только самоучкО, то потом и приходится переделывать, т.к. хорошо делает, к чему привык и гадит что новое. Хотя я резко высказался и у него может все получается. Но такое часто встречается у других.

ну и что. Его починить то как раз - РАЗ ПЛЮНУТЬ! А про все остальное: НЕ ВЕРЮ!!!! Как хотите так и называйте, хоть на морде будет РОССИЯ написано. Если это китай, то это китай. И как ресанта он работал так и будет работать. Ресанта сдохла от того, что реально нагрузили. Этот так же сдохнет. Ресанту каджый "чайник" отремонтирует. Этот кстати так же скорее по образу и подобию имеет схожий инвертор. Это раз. Второе: да что вы прицепились к IGBT?! Да, может они и лучше. Но работают на источниках выше 300А. А все что меньше, и MOSFET с этими же задачами так же справляется. Следовательно это просто чудо рекламного хода, не быть такими как все. Сейча IGBT, так же как и НАНО. НАНО забор, НАНО болт и все НАНО. Теперь любой IGBT сварочник так же хочет быть не мосфетом. В общем. Нравится берите. А лучше ресанту за рубль почините и еще дальше работайте. Даже если два рубля, это все равно дешевле чем такой же покупать, хоть и будет название ЭНЕРГИЯ или еще как... Был, есть, будет - КИТАЙ!