copich

ЗА это БАН надо давать. Понаписали куда виделось ... Спам сплошной.

Если подсел вспомогательный БП или ТГР или ШИМ и его компоненты, то ни чего и не будет горелого. А еще на аналогичных аппаратах можно просто тупо сжечь силу если тупо на максималке поработать некоторое время. Датчик перегрева может и не успеть сгореть. А еще если работали долго, радиатор разогрелся, а потом вырубить питание, не дав постоять во включенном состоянии. Такое тоже бывало. Но сигнал с ШИМ и с ТГР всегда четкий был. Да и если видел отклонения, то обычно находил. Они всегда были причиной вылета силы (отклонения). Иногда было, что проверив и все собрав, повторный взрыв показывал виновника. Если не досмотрел и не все проверил. Но это давно. Из раннего опыта. Хотя в одном в прошлом году накосячил. Барс, там черный это +, а красный у них - . Вот такое бывает. Питание силы осуществляется.

Стартовый ток сколько? Возможно стартовый ток мал и поэтому электрод не всегда разогревается там где надо. Ну и вылет электрода с сопла какой? Разрядник заодно можно посмотреть, может расстояние в разряднике отрегулировать и почистить пятаки.

Может хватит скромничать? Ну фото бы, да подробнее понять, что сделано или с тем поговорить, кто делает? Я не гадалка. Не могу мысли читать. Надо точно понимать что сделали и как. Иногда сварочнику нужно цепь всю, чтобы от источника до подающего вся цепь была и в исправном состоянии. Поэтому что вы отключили мне не понятно. Как проверяли, мне не понятно. Выход источника проверяли тестером? В прозвонке нужно проверить и потом замерить выходное напряжение. А если ошибка вылетать будет дальше, то смотреть схему ОС, от датчика и дальше. Конечно хорошо когда не один сварочник и можно от одного в другой детали подбрасывать. Если он один то с тестером можно и разобраться. Вы просите помощь. Ну так сами то помогайте! Нужно больше информации. В противном случае я буду бессилен. И наверное вам проще будет обратиться в сервис по вашему аппарату. Они сделают быстрее, чем я гадать буду. Но дороже Тут либо так либо этак.

Запитать от внешнего ИП схему ШИМ. Проверить все урови напряжений и осциллограмм. Проверить что приходит и выходит с ТГР. На вашем фото не вижу конденсаторов входных. Следовательно не знаю, что вы подаете и как. А так же не понятно, 12В у ШИМ, не низковато? Надо схему глядеть, т.е. что установлено. Что-то подсказывает, что мало ей этого и в целом малое напряжение 12В. Для силовых транзисторов сигнал 10В в размахе мал.

СТОП!!! конечно... Ерунда по сути получается, если придумывать случаи которые не должны быть в природе. А вам не кажется, что вы путаете два разных напряжения? Вы сами то одно городите, то другое. Мы говорим про напряжение поджога или напряжение ХХ ? Одно к другому не прямо относится. Если инвертор безобразный то напряжение ХХ по сути и есть напряжение поджога в режиме ММА. Но если инвертор не просто сделан за три копейки тонна, то может присутствовать и форсаж дуги заложенный производителем и напряжение поджога может и быть кратковременно выше. Поэтому уж определитесь, что вас интересует конкретно!!! И еще, подгрузив аппарат вы сразу попадаете на некоторый участок ВАХ. Так вы ВАХ снимаете или напряжение ХХ хотите получить? Реально не понимаю! Бред в итоге! @morgmail, вам кратко, без комментариев, сразу это сказал. Я же хотел понять, о чем вы пытались сказать. Вы, уж, одно с другим не мешайте! А то и крупу и сено и сразу же говно... все в кучу! Добавлю. Если возьмем из говно версии аппараты для ММА, то у них и нет зарядного реле. Аппарат работает от резистора и дальше. А "антистик" если его так можно назвать, устроен за счет падения напряжения на этом резисторе. Аппарат "притухает" по всех параметрам. Как маломощный трансформатор под нагрузкой выше положенного. Так вот напряжение поджога будет так же еще зависеть и от диаметра электрода, который может быть не столь малый и дать уже значительно низкое сопротивление, что аппарат и вовсе не разожжет. Т.к. для такого электрода напряжения просто будет не достаточно. И ваш выкрутас так же попадает под некоторое положение в ВАХ, которое обусловлено некоторым значением нагрузки. В итоге вы делаете замер не напряжения ХХ ни напряжения поджога, а абы какого напряжения с абы каким значением в итоге именно для данной модели или именно этого аппарата.

Из разряда: уууууу-уууу, как тут все запущено! Тут надо снимать осциллограммы, делать полную диагностику всех блоков. А еще ... Ну не знаю. Давно не слушал баек. В общем на неделю задерживают аппарат гребут несколько десяток тыщ и в итоге меняют предохранитель. Главное напугать. Вам для чего простое действие выполнять совместно с сальто и двойным тулупом? Вам ехать или шашечки?

Ладно. Дело ваше. Делайте как вам угодно. Каждый сходит с ума по своей дорожке. Я сказал свое видение и как в практике сам делаю. И что я получаю при этом. Я не собираюсь спорить или переубеждать. В сфере ремонтов я уже ооооочень давно. И не только сварочниками занимаюсь. С импульсной техникой начал знакомство с 3УСЦТ, еще в техникуме, осознано и делая выводы. Конечно пополняя свой карман на личные расходы. Будучи в институте, я уже имел стабильную клиентскую базу, сарафанное радио работало. А насчет сварочников, то разные бренды через мои руки проходили. Лично через мои. От китайского до вполне себе дорогущих - Линкольн, ЕВМ, REHM и т.п. И везде одно и тоже. Единственное, измерительное оборудование, использую не китайское. Оно не подводит. В отличии от китаяского. В свое время накололся и с тех пор ни-ни. По-мне, если вам удобнее вверх ногами делать замеры, то так и делайте. Только не надо всех к этому приучать и говорить, что это обязательно так надо делать. Не секта все-ж.

Тогда так: зависит от сварочного источника! Например если с ВРД, то да, это нужно, чтобы ВРД запустил работу инвертора. Во всех остальных случаях это просто не надо, т.к. напряжение ХХ и так есть без какой либо нагрузки инвертора. Как только включил в 220В и тумблер повернул, то через несколько секунд, на выходе ОБЯЗАНО появиться напряжение и это и будет напряжение ХХ. Да же когда НАКС делали, то ни чего не нагружали. Этого достаточно, чтобы тестер показал напряжение ХХ указанное на шильдике или в инструкции. Это же относится и к МИГ\МАГ. Если мы берем ТИГ источник, то переведя его в режим ММА, опять же проверяем без нагрузки. Но в любом случае, из того что обычно в продаже встречается, не требует дополнительных действий и конечно воспринимается как у собаки пятая лапа. Дуть на студеную воду, зная об этом, что ее принесли только что с проруби, то не глупость ли это?

А за чем поднагружать инвертор? Ведь напряжение ХХ это и есть напряжения ХХ когда не течет ток. А инвертор находится в режиме готовности к сварке. Ни в одном источнике не видел необходимости делать этого. Если нагружать то нагружать по полной, на те же 100А для проверки работы схемы после ремонта.

Как и везде. Но на урале, то куда более заводов с бОльшими возможностями. Как для сварщиков так и в других областях.

На выходе ТГР такого не видел ни разу. Точнее уж и было что-то подобное и устранялось. Поэтому если уверены, что все проверено, то может и быть. Но!!! Еще раз проверить и перепроверить. Странный сигнал все же. Куда копать, не подскажу. И при кручении руки тока, сигнал меняется?

@caps, железяка толстая, тока мало. И проверить стартовый ток поджога, видимо тоже не достаточный. Ванночки расплавленного материала не видно. Это и может приводить к такому результату. Если ванночка будет, а все по прежнему останется, то в мастерскую его... возможно. Может он так и изначально работал.

@SergDemin, я реально пока не могу заняться проверкой. Как только разгребусь с задачами, сразу же перейду к проверке. Сегодня демо ТР220. Может после демо и посмотрю режимчики. Аппарат же уже подключили, проволоку зарядили... Как говорится, дело за малым.

ШИМ бы другой подкинуть. И обвязку глянуть было бы не плохо + уровень ее питания и стабильность. Так то без нагрузки, все хорошо. А вот с нагрузкой - беда.

что с ШИМ идет? Походу тут уже забор идет, что ТГР еще больше дает. Чтобы сделал. - отцепить ТГР - сделать замер ТГР RLC метром, посмотреть индуктивность которую покажет. Нет ли КЗ межвиткового. - посмотреть чистый выход с ШИМ без подключенного ТГР, чтобы не было влияния. Ну а далее вывод делать. Странная форма, нижний выброс, это хорошо, это гарантированное закрытие. А вот верхний с таким затяжным колебанием ... Не порядок.

Какой сигнал с драйвера выходит? Ну а дальше и разговор будет. Я такое видел, когда через ТГР проходит нормально, а потом через резисторы, диоды и конденсаторы формируется такой сигнал. Бывало и сам драйвер выдавал. Бывало, что керамика около драйвера чудила или другая обвязка. Конечный то результат то конечно хорошо видеть, но что в начале этого? И ТГР не вносит ли изменения?

ну да! https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=сечение%20кабеля%20по%20мощности%20таблица&l10n=ru&lr=213 Изучайте! После таких подходов, дома горят, дачи и электроника выгорает целыми подъездами. Вы в интернете даете ошибочную информацию. Люди мало знакомые с реальностью могут последовать вашим рекомендациям. Лично себе можете делать как угодно и что угодно. Но в сеть выкладываете с пометкой, что ответственность на вас и делаете вы все абы как! Не, ну честно! Зачем такое выкладывать? И я говорю про одну фазу для 220В, а не о 400. Это совсем разное и меняет кардинально суть дела.

да, только ток потребления то какой Не каждая промышленная сеть такое сможет выдержать, да + даст в итоге еще и перекос фаз по другим фазам если фазу брать из трехфазной сети. Надо использовать трансформатор 3 фазы - на одну. Ну и жилу толщиной с руку использовать в итоге. а она и коммутируется (запитка) при коммутации питания. Т.е. она все так же свое получает. Т.е. она не работает во всем диапазоне. Только то что ей предназначено.

Это трансформаторный источник сварки. Так заодно к этой табличке и схему подключения приложите!!! Просто в розетке подключить - сгорит либо не выдаст положенного. Это трансформатор, его нужно еще коммутировать, внутри есть небось крышечка, под ней разъем для включения тех или иных обмоток трансформатора. Ни чего нового!!! Это трансформатор, а не инверторное оборудование! Я тоже таких табличек могу накидать. Но это ни чего не говорит обычному пользователю. Да цифры, но как подключить, надо знать. А то увидел цифры и побежал как есть подключать. А потом в сервис несут. Если он у вас на 400V сейчас подключен, то если воткнете на 220B то он тупо не будет нормально работать из-за недостатка нормального режима работы трансформатора. Я видел как помпы жидкостного охлаждения к 220V подключали и те работали, хотя изначально под 400В. А вот если наоборот, то мотору кирдык. Схема подключения тут имеет не последнее место и это надо помнить. Дополнительную обмотку специально делают для универсальности.

СТОП!!! Не надо одно с другим путать и это ВАЖНО!!! Есть 400V есть 220V и это я об одной фазе. Ну как об одной... Есть 220V к чему мы привыкли. Это одна фаза и ноль. Получаем 220V между ними. Есть вентиляторы, трансформаторы, которые могут быть на 400V. Это берем одну фазу, еще фазу и получаем 400V. Но в данном случае ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно иметь заземление, чтобы не дай бог шандарахнуло. Поэтому не надо одно с другим путать и главное читать инструкцию. А то сейчас народ начитается и побежит 220V оборудование запихивать в 400V, для увеличения мощности. Уже не раз такое приносили. Когда первичную цепь инвертора вспучивало не по детски. Варисторы разлетевшиеся это самое малое.

а чего тут забывать. Кто так делал - дорога в сервис сразу же!!!!! Аппарат тут же сгорит!!!! Если он на 220В, то только на 220В и в основном это одна фаза и 0. А повышение входного напряжения, в данном случае (улучшить поджог дуги) не повлияет. Купил запорожец, поставил турбину, колеса широкие, но в любом случае не поедет он 200км\ч если только его не столкнули с горы АРАРАТ. Поэтому вывод, купить НОРМАЛЬНЫЙ аппарат. А что такое нормальный и как он варит, есть ветка где подскажут.

Извините, но меня всегда удивляло это. Вам религия не позволяет читать инструкции? следовательно проверяйте горелку и цепь выходную на предмет КЗ.

1 крутить просто так ни чего нельзя, да и "показалось" обычно - "крестится надо" Ну вы понимаете. Надо точно, а не +\- макарон. 2 конденсаторы добавить можно но это скажется на частоте пробоя, что может ухудшить результат. Но если и пробовать то еще надо конденсаторы и с бОльшим напряжением ставить. Вот это относится к HF, когда нужно улучшить пробой воздушного разряда. 3 и лучше эту сообщение было не сюда писать, а в теме по ремонту сварочников. Это все же больше к ремонту относится, а не к внутренностям, которых тут особо и не продемонстрировано в фото. Повторно прочел сообщение... А варите покрытым электродом? Так тут совсем другое и конденсаторы не помогут. Напряжение ХХ подымать надо. А оно вам надо? Ну скажем по другому, дешево не получится, а дорого, оно вам надо?

Начать с горелки надо. Потом смотреть что с током, хватит ли ему мощности на разогрев хотя бы 0.8 проволоки?! А в целом его до такого состояния и довели, что самозащитной проволокой пользоваться ... еще то удовольствие и результат не ахти. Проволока капризная по хранению. Брызг много. В автомобиле электронику можно пожечь за счет этого. Переделка под газ, финансово не обоснованное занятие. Я в шоке, удивлен, что такое существует! Видимо для Африканского рынка. А продавцы берут видимо: дешево значит купят Мы такое не поставляем, конечно же. Запчасти привезти можно любые, но стоимость проверить диодный мост в первую очередь и трансформатор. Если все живое, то на горелку приделать наконечник под проволоку и попробовать. Проволока конечно уже эта только на подвязку в огород. Для использования скорее всего не годится. По сути самозащитная проволока должна быть с порошком внутри.