sherwood
-
Постов
834 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
7
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Загрузки
События
Весь контент sherwood
-
Упрощу тебе задачу для понимания. Есть лист чистого алюминия, на нем нужно положить 20см шва. Можно посчитать теплоемкость детали, задать параметры сварки, получим данные с какой скоростью нужно сварщику делать шов при таких параметрах и в итоге мы получим чистое время которое затрачивает сварщик на данную работу. Отбросим время на подготовку, расходников. Так сколько будет стоить эта работа? Без стоимости часа моей работы тебе не посчитать эту работу. Да, было бы не плохо иметь нормативки на работы потом просто подставляешь свой нормочас и все. И не важно сколько исполнитель потратил время, если больше значит у исполнителя еще мало опыта выполнять эту работу и больше денег ему не заплатят. Но это касается штатных работ, посчитать работу на ремонт например поддона с отсутствующем куском металла не получится потому что нет таких нормативов, так как это вообще не подлежит ремонту. А делать можно по разному, заказать фрезеровщику что бы он выточил деталь а сварщик ее потом приварит или можно ее наплавить. Цена будет разная в таких случаях, я могу сделать по первому варианту и взять например 10тр, а кто то по второму и взять 1000тр, и нельзя доказать что кто то сделал не правильно. Ну или совсем по простому - у+х=стоимость работы, где у-это расходка и время сварщика, не зная чему равен х (стоимость часа работы) и что после = это уравнение не решается. -
Почему глупый? Законный.
-
Посчитать можно все что угодно, но на выхлопе мы получаем только время затраченное на выполнение работы + расходка. А дальше правильный вопрос - сколько стоит час моей работы? Это всего лишь таблица Excel, в которой можно производить исчисления. дилерская программа по нормо-чясам выглядит не так, их несколько одна из них Авто-Диллер и так же был у нас бумажный вариант Евротакса но вроде как есть и электронный. Жестянкой не занимался. Слесарка, нет вообще ни чего сложного уложится в норме часы. Там не нужны золотые руки, достаточно простых, главное что бы они росли из правильного места.
-
Да, у кузовщиков именно это и по этим же расценкам рассчитывали страховщики. И на кузовной ремонт есть норма-часы по замене той или иной детали. Это не подойдет при ремонте поддона, или заварить блок или головку блока. Нет на это норма-часов.
-
Это высказывание истино если работник квалифицирован и имеет все приспособления для выполнения данной работы. Эта нормативка от дилеров по производству авто, присылаемая дилерам для обслуживания авто. Например заменить шаровую на авто стоит 1.2 н/ч, а сколько стоит норма-час устанавливает сервис (у дилеров он одинаков, это же Диллер). За это время работник при соблюдении всех правил-технологий и применяемого инструмента должен заменить данную деталь. Так вот то что приносят на ремонт ни где не описана процедура ремонта и соответственно норма-часы нельзя посчитать. Один работник может это сделать за час, другой менее расторопный за 5, так один возьмет за пару часов 2тр а другой за 5 часов 5тр? Ну можно конечно, у нас же рынок. Считаю что нужно посчитать расходы, абсолютно все и свет в том числе, это уже минималка и + то что считаете нужно взять за работу.
-
Я два дня по часу не отрываясь накладывал десятки швов с одним и тем же сетапом и настройками и пару раз макнул электрод, так сказать наслаждался работой с педали и заодно тестил аппарат. Не трогая настройки и не двигая сам аппарат, просто выключил его и завернул газ. Пришел на следующий день и на первом сантиметре шва словил пердеж и процесс остановился и дальше попробовал сменить электрод и прям сразу за пердел после поджига через пять секунд даже даже ванну не успел расплавить можно сказать. Потом то работает то нет и т.д. Я понимаю что я не опытный сварщик, но не настолько же, что бы на третий день у меня вдруг зазор между электродом и деталью стал делать в 5мм, постоянно макаю электрод в ванну, присадку подаю когда ванна еще не готова, угол не тот держу и т.д. Так что если удалось наложить пару швов и ни чего не произошло это не показатель, завтра может быть все по другому. Сегодня не нашлось времени, хотел посмотреть как на контактном поджиге просто тухнет дуга. Полуавтоматом столбы для забора сваривал, так сказать отвел душу.
-
Изначально у меня задача не перепрошить, а устранить неисправность, пусть это даже будет просто настройки в техническом меню. Повторюсь, они сказали что будут тестить.
-
То есть еще не пропала вера в то что просто не можем настроить, а не проблема с аппаратом?
-
Я так понимаю это Вы хотите собрать датчик что бы прочитать сигнал импульса, что бы посмотреть что в нем не так?
-
А розетка и в ней БП с кнопкой вкл/выкл на проводе этим наверное подогрев включается. Или подсветка внутри аппарата, мало ли сварщик захочет что то посмотреть внутри аппарата.
-
Раз нет в аппарате настройки с какого знака + или - поджигать дугу, а если взять и поменять местами горелку с массой в аппарате? Надо попробовать.
-
Если я правильно понял тебя. То, есть технические настройки аппарата - post-27264-0-89054200-1663134343.png которые одни для всех режимов сварки, то есть нельзя в них для АС тока поставить одни настройки для DC другие. Так же нельзя их настроить под каждый диаметр электрода. Так же их нельзя настроить под тип поджиг. Получаеться если их подстроить например под ток АС (что мы и пытаемся сделать для решение проблемы) то возможно при работе в DC могут появится проблемы.
-
Это уже глазом не определить. Но замечено что если настройки диаметра электрода поставить по больше например 2.5мм, то когда идет пердешь электрод сильнее разрушается, может вообще оплавится. Это наверное доказывает что пердеж это ни что иное включение поджига в момент сварки. Да и Андрей это выяснил, убрав ВЧ поджиг и в какой то момент у него просто потухла дуга.
-
Андрей убавил общие настройки первичного поджига с 120А до 40А, а в настройках режима сварки диаметр электрода поставил минимальный 0.5мм и не смог зажечь дугу (писал об этом выше). В этом аппарате на DC в режимах сварки нет настройки диаметра электрода, только в режиме АС.
-
При изменении настройки диаметра электрода на сколько я понял увеличивается сила поджига (если с 0.5 поднимаем выше), так как и звук становится сильнее и зажечь дугу можно уже с большего расстояния электрода от металла. Только вот не понятно что тогда означают общие настройки силы тока первичного и вторичного поджига если мы силу поджига можем поменять при настройке режима сварки (настройка диаметра электрода). По умолчанию общие настройки стоят 120А, а если при настройки режима сварки выбрать настройку диаметра электрода 0.5мм то это явно не будет сила тока в 120А. И так же если выбрать настройку электрода 4.0мм то это сколько будет.
-
В сервисе сказали что не просто прошивку зальют а будут тестить. Если все пойдет по плану то в следующую Субботу заберу и тогда посмотрю что как. Нет. Но сила тока поджига меняется это точно.
-
Нет. Настройки режимов сварки под конкретные работы сохранить можно в ячейки памяти, а это так сказать общие настройки ко всем режимам.
-
В этом аппарате нет выбора металла.
-
В субботу везу на проверку и скорее всего пошьют. Андрей хорошо если удалось добиться настроек при которых хоть как то можно работать (это конечно не выход, надо устранять это), но если помнишь я два дня подряд по часу накладывал швы, и ни малейшего намека на срыв, но на следующий день на первой же минуте срыв и дальше борьба с настройками и при чем что самое интересное по большому счету ни чего не помогает и т.д. Аппарат как будто подменили.
-
Наконец то добился от тебя вразумительного ответа. Значит откатываться нельзя. Как будто два разных человека писало.
-
Ты так и не произвел тест, что бы понять есть это в 14 или нет.
-
Не заметил изменений, стартует сильно, но если начал пердеть то электрод в щепки. То есть чем больше настройка диаметра электрода тем при пердеже сильнее портится электрод. Мне вот со стороны видится другая картина, не то что аппарат не может при обрыви дуги сделать повторный поджиг а он просто как бы включает ВЧ поджиг и не выключает его и при чем это при работающей дуге, Почему при работающей потому что когда поджигаешь дугу первый раз картинка не такая небольшая искра и дуга горит, а тут такой как будто из керамики как у реактивного самолета из турбины напруга идет, вот прям думается мне что это ВЧ сбивает дугу и сам не выключается. У кого получилось при пердеже продолжить процесс, вот у меня нет ни подносил к металлу электрод ни добавлял тока все равно процесс не останавливается только выключением. Чего вдруг он не может поджечь дугу, в начале с первого раза а тут до разрушение электрода не поджигает.
-
У меня 0,5 мм стоит. Да вроде Андрей поймал суть проблемы, при контактном поджиге дуга просто тухнет вот и нет ни какого пердежа, а при ВЧ поджиге дуга вместо того что бы потухнуть пытается поджечься снова.
-
Странно то что лично у меня один и тот же кусок алюминия (не знаю какой), второй кусок это остатки от ремонта лестницы. На них и экспериментирую, вот почему пару дней у меня так и не произошло ни чего а сегодня прям сразу. Горелка не менялась, электрод тот же и новые ставил, вылет электрода тот же, присадка та же, настройки те же. Если бы это было связано с маркой электрода, металла то наверное на такой связки проблема повторялась бы постоянно. Да, конечно я не экспериментировал так задерживая на одном месте горелку, может конечно можно таким способом добиться повторяемости проблемы. В пятницу обязательно этим займусь.
