sherwood

Такая же херь, только в другой руке. Лет 5 назад, при чем сваркой вообще не работал. Как то по лету смотрю что то как то вблизи мутновато стало и вроде как то глаза мокреют. Думал ну может устали от ПК, отдохнут и все. Но нет, месяц два, пошел к врачу проверить и вот приговор - это возрастное и как бы это не важно сварщик ты или за ПК работаешь или всю жизнь картошку сажаешь. По началу очень плохо-неудобно, но со временем привыкаешь, человек он ведь такая скотина к чему угодно привыкнет. И да также как у Сергея, уже что то мелкое беру лупу или надо еще один вариант очков. Стареем мужики, стареем.

Отчет. Сегодня еще час просто понакладывал швов, попробовал режим ХА, сменил электрод с золотого (он вчера пару раз макнулся но продолжал держать дуга, он стал плохо поджигаться) на зеленый, поджиг стал как на DC плавный, дуга на 200Гц стабильная. Не эксперементировал для того что бы понять при каких условиях он срывается в пердеж, уже как бы надоело, если заработал значит на таком наборе горелка+расходники и буду работать, плохо конечно если c NR горелкой не хочет работать, она просто улет. Дальше надо было на ленточке пилить металл для забора, завтра буду наслаждаться работой на ПА. 3мм профиль 50х50 и арматура 12-ая. Так же для начала еще часок поиграюсь с тигом.

Знакомо, вот так делал, еще не сломали - http://websvarka.ru/talk/topic/10443-svarka-aliuminiia/?p=478210

Это же какой ток нужен что бы 2мм спотом приварить к 2мм профилю? Тут явно аппарат на 380 нужен. Понятно что в горизонте можно расплавить продавить то есть поставить максимальный ток и больше времени работы спота, но в горизонте наверно ванна потечет вниз, то есть это уже не будет выглядеть как контактная сварка.

Ты не дал внятного ответа есть ли на 14 прошивке такое, по этому и вывод что это пока в сторону. Зачем просто шить аппарат если нет фактов что на этой 14-ой прошивке все хорошо. При плавающей не исправности нужно понимать что это за неисправность и какие узлы влияют на это, какие системы могут не работать и вызывать эти неисправности, ну и самое главное надо досконально знать принцип работы того что пытаешься починить а иначе как ты написал неисправность можно чинить до посинения. Но я не собираюсь ее чинить до посинения, сделал манипуляции которые мне показались более менее влияющие на не исправность если не поможет - в ремонт.

Валер, с машинами все просто, я знаю алгоритм их работы тут плаваю из-за многих факторов. И из-за этого не могу выявить причину появления этого, так сказать плавающая неисправность, она всегда плохо ищется, только методом подкидывания заведомо исправной детали которая может быть причастна к данной неисправности. По этому и спрашиваю у кого какая прошивка на аппарате, есть ли такие проблемы на других прошивках и получая эту информацию можно делать выводы, но инфа не собирается, а какая собирается она противоречит одна другой. Осмотр так сказать сделал и описал что делал, опытные меня не поправили значит вроде все правильно делаю, ну как бы остается что есть проблемы в аппарате и надо просто как то долбится этой стабильности и отвести в ремонт. Нет такой статистике, все хаотично и не могу выявить и все большее ощущение что просто чудит аппарат а я пытаюсь выявить как то электрод не так стоит какое то сопло не то, а аппарат просто с какой то не стабильностью перестает работать и все и не важно какая горелка какой электрод или сопло. Не помню надо посмотреть. Ну во всяком случае надо попробовать его по дергать по питанию если что.

А что исключить то, как он мне поможет, была бы у него регулировка частоты то сразу же проверил, это было бы первое что я сделал, а так что от него 26-ю горелку воздушную подцепить? Не понял, на чем проверить? На плохом сплаве? То есть это на каком? И вроде не решили что горелка проблемная, так как не смогли найти фактов что в ней может быть проблемой. Все остальные режимы работают без нареканий и АС не выше 60 может 70Гц. Что может в горелке быть не исправным при добавлении частоты, силовой кабель не того сечения, кабель массы он у меня на 500А (так в описании написано) не от этого аппарата или жидкость охлаждения как то влияет при высокой частоте. Может конечно у него и как то ПО барахлит это же все таки не просто тупое устройство и загружается не быстро и выключается как компьютер медленно. Может при старте какие то модули не подгружаются вот он и не работает или сбоит. Я же его не пробовал выключать и включать, маюсь с ним в этот день дальше. А в следующий день все загрузилось правильно вот он и работает и не как его не загонишь в не стабильность. Вот как бы еще вариант выявить стабильность процесса. Будут проблемы надо его выключить и включит и попробовать.

Хотелось бы долбится получения стабильности этого процесса и тогда зачем снимать видео доеду до них и покажу, уже как ы было оговорено что привози и показывай. Уже вечером хотел последний раз попробовать что и как и собрать с собой все что нужно, а он сцука взял и заработал и пару часов так и не смог его загнать в пердешь и при чем на старой горелке. Как бы уже нет вариантов, если на этой неделе с новой горелкой больше не будет срываться дуга, то значит было все таки механическое так сказать не соответствие, если опять это произойдет постараюсь снять на видео и в сервис, пускай тестируют, проблема есть и ее надо решать.

На нем не регулируется частота 60Гц и все. На нем вообще мало что есть. На переменки только баланс, а на постоянно еще пульс.

И не только сопло по шире но и когда электрод вытащил подальше из сопла. Если завтра и после завтра стабильно отработает то в этом и была проблема. Да, вроде есть длинные сопла для 9-ки. Попробую если опять запердит. А что тогда станет ясно если с длинным соплом и с меньшим газом будет стабильнее работать, что мы тогда выясним? Я в этом особо не разбираюсь, яж не сварщик. Если сплавы как то влияют, то тогда должно быть объяснение тому что я наложил на метал уже несколько слоем швов, сверху уже металл состоящий из 4043, так вот и на нем можно не положить ни одного шва все будет срываться, а можно положить.

Понимаю конечно и дуга видно стабильнее и не собираюсь отказываться от высокой частоты. И добьюсь что будет работать. Пока все к тому идет, все стабильнее и стабильнее работает на этих частотах. Возможно просто он очень капризный и всякие экономии на газе на диаметре сопла ему не нравятся, но это же не проблема так сказать аппарата, главное хуже не будет если он стабильно заработает с линзой 7 а не с 5-ой, Ну да чуть меньше газа можно пустить по 5-ой линзе, но уж точно не стоит из-за этого менять аппарат. Виктор, желание есть, но иногда опускаются руки не потому что что не работает а потому что есть куча фактов и они противоречат друг другу и ни как не удается их увязать. Титана к сожалению нет. А нет, есть, правда не листовой а пруток, наверное на 25, может меньше. Я так понимаю на торце можно попробовать? Это я так понимаю для проверки газа? Но тогда вопрос на который не ответили присутствующие тут электронщики - есть разница на 60Гц и на 200Гц если газ будет немного плохой? Хотя опять, на алюминии будет это видно? Сегодня 10-ки швов на алюминии и не вижу каких то пузырений, потемнений, сажи, черноты. Понимаю что на титане надо качество газа проверять но тогда присутствующие здесь должны подтвердить что на разных частотах качество газа будет по разному влиять. Цанга не новая, визуально не вижу на ней что сеточка чем то забита, как говорят что от алюминия она забивается, но я и варю то мало, когда ей забиваться то. Или думаешь на сетку линзы дуга как то пробивает?

Да и если не сделаете вентиляцию принудительную, думаю через полчасика работы убежите от дыма из бытовки.

Не, мы его добьем. Теперь я исключил перегрев электрода и если все повторится то однозначно в сервис, пусть разбираются. Рано еще о продажи думать. Прошивками тоже можно некоторые вещи поправить. Я пока конечно не понимаю где использовать такие частоты, потопу му как и на 60 работаю и все хорошо. От опять вернулся к педали и подумал что спад конечно хорошо но очень уж алюминий сильно отводит тепло и поставив ток чуть побольше для того что бы ванна побыстрее образовывалась то уже через пару см начинаешь дергать кнопкой как на импульсе, можно конечно но не удобно. На чернушке или нержи там не такой большой перепад и если где и надо поиграться спадом то уже в конце. Вот с педалью картинка резко поменялась, даже все швы стали блестящими как зеркало, без нее мне тяжело было таких долбится, все больше матовые. И тонкий металл легче сваривать так как не надо ставить большой ток, нажал быстро получил ванну и убавил до нужного (это про алюминий и герцы, вполне сваривается и на 60Гц). Сегодня пока часок на 200Гц потренировался так в ушах наверное мину 20 звенело.

90 и 200 телосложение совсем разные, по крайней мере я замечаю у себя на 200 добавляю ток. Хотя может это мои ощущения и спецы сейчас скажут что это не совсем так. Да с аппаратом что то не понятное, может и у меня завтра опять буду срывы так как еще раз решил сделать штук 20 швов с комплектом который сейчас стоит. Это вряд ли, так как если в ПО есть БАГ то он будет всегда повторятся, это всего лишь строчки кода которые идут по порядку и каждый раз натыкаясь на эту строчку программа будет выдавать ошибку. Скорее всего если он есть (баг) то это уже что то с компонентами самого аппарата, его электроника, вот на это больше похоже.

Может по тому, что палка тонкая и тепло обтекая палку идет вниз а не вверх. Как предположение. Попробовать разрезать, развернуть в пластину и попробовать. Попробуйте больше сопло и электрод вытащить примерно на 8мм. И наклон горелки. Понятно что это не панацея но если станет легче то это введет к тому что надо охлаждение.

Да, дело не в сети, поставил по совету так сказать друзей реле напряжения показывает 232-245В. В момент сварки опускается до 232В. Что я хочу сказать, правильно заметил Андрей, вся проблема из-за перегрева электрода. Вопрос почему он перегревается. Провел за три дня так сказать много следований и вроде выяснил и понял что нужно делать что бы пердежа не было. Возможно н других аппаратах и без этого все работает, но я смотрю люди вроде ставят сопло 5, электрод 2.4, и без линзы и все у них как бы хорошо, но не видно на какой частоте они работают. Я решил вроде люди больше меня знают надо тоже так. Но повторюсь горелка у меня хоть и водная но NR, а у нее бошка нагревается уже после пяти небольших швов и долго охлаждается, так же у нее головка очень короткая как у 20-ки, по сравнению с 26-ой, то есть длина самого сопла (а чем длиннее тем больше площадь в которой находится электрод с газом а значит меньше нагревается) и длина электрода от выхода из линзы до края только у 20-ки голова моментально остывает даже лучше сказать и не нагревается а у этой идет нагрев. Пробовал и 26-ю голову поставить (можно прикрутить на эту горелку) не помогло голова тоже греется, значит не совсем чистый эксперимент. Так же понял что когда идет срыв дуга вроде как то хочет гореть на само сопла, вот и Андрей заметил что как то мимо пятна где должна быть ванна. Еще было замечено, что если электрод еле торчит из сопла и мы поставим горелку под 90 градусов то срыв в пердеж почти сразу обеспечен, а если наклонить горелку градусов под 45 то какое то время вроде нет срывов. Это опять наводит на мысли что когда 90 градусов то тепло от ванны и самой детали возвращается обратно в горелку и еще ее подогревает, а когда наклон то часть тепла идет вперед а не под горелку. Сначала попробовал вопреки всем советам и видео вытащить электрод больше чем на 3мм, стало значительно лучше, дуге вроде не куда на сопло срываться (хотя конечно она не может гореть о сопло, но возможно все очень горячее и что то происходит не так). Так же если мы считаем что электрод у нас перегревается и вроде как есть примерная таблица что сопло должно быть диаметром примерно 3 диаметра электрода то сопло надо не меньше 7 вроде, но 7-ки не под линзу у меня нет, думаю надо ставить линзу. Тогда уж что мелочится поставлю вообще другую горелку и раз и навсегда уйти от мысли что электрод перегревается. Поставил 20-ку, сопло 7, линзу и электрод 2.4 тот же что буквально 20 минут назад срывался в пердеж и не затачивал его. Начал накладывать швы, штук 20-ть см по 10 наложил так и не сорвалось. Голова у горелки так и не по теплела, как была до сварки так и после сварки, сопло горячее рука не держит, электрод холодный. Попробовал 90 градусов, еще несколько швов - все нормально. Попробовал сделать шов и через 5с потрогал электрод, а он холодный, то есть вообще тепла не ощущаю но керамику не потрогаешь очень горячая. постава 120А и еще шов и сразу трогаю электрод, да горячий но не более 5с и опят холодный. В общем так и не смог долбится срыва. Не знаю решил ли я этот вопрос, но что то уже совсем как то становится все лучше и лучше, уж лучше и не куда. Андрей, а какая у тебя горелка?

Самый легкий вариант перейти с ММА на РАДС. Ей можно хоть дома на кухонном столе сваривать. Это шутка но в ней есть так сказать много правды, а если серьезно то наверное ММА или ПА не совместимые понятия с деревянным полом или тем более каким то линолеумом.

А, они только водные. Ну тогда почему бы и нет, если хочется. Хороший подарок кроме себя ни кто не подарит.

Это все тигом сваривалось? Вот бы мне руку понабивать на таком количестве швов.

Не, кирпич, на крыше плита перекрытия, сам в начале 90 строил.

Только имейте ввиду 9-ка (с воздушным охлаждением) держит очень мало тока, хоть там и написано 120А по моему опыту уже при 80А поработаете полчасика даже с промежутками и дальше пойдете обедать для того что бы горелка остыла.

Кнопку крепить не надо, кнопку можно поворачивать и двигать по ручки для удобства, я ее иногда двигаю прям к головки если надо, а иногда назад отодвигаю и также по кругу если надо угол поменять электрода. По этому она у меня на резинке а не на хомутах. Так же когда горелку беру в левую руку то с такой головой это не удобно и что бы не переставлять голову просто передвигаю кнопку примерно на 90 градусов по оси и вот уже в левой руке она лежит как влитая.

У них на флеше сайт, может требует обновления через какое то время. У меня ссылка теперь тоже не открывается. А что именно она, вроде нет в ней ни чего особенного, а стоит как чугунный мост?

Вроде всегда массу на деталь вешаю, если маленькая как банка то ставил как она дополнительную. Про DC вообще ни когда не было проблем.

Блин наверное не получится, яма маленькая метр наверное глубиной, шириной может сантиметров 80 и длина может метра полтора, так не яма а огрызок, так как дальше кисонька зарыт, копать не куда было. А реле и УЗО имет значение в какой последовательности ставить? У нас походу не разделен.