sherwood

Если я правильно понял тебя. То, есть технические настройки аппарата - post-27264-0-89054200-1663134343.png которые одни для всех режимов сварки, то есть нельзя в них для АС тока поставить одни настройки для DC другие. Так же нельзя их настроить под каждый диаметр электрода. Так же их нельзя настроить под тип поджиг. Получаеться если их подстроить например под ток АС (что мы и пытаемся сделать для решение проблемы) то возможно при работе в DC могут появится проблемы.

Это уже глазом не определить. Но замечено что если настройки диаметра электрода поставить по больше например 2.5мм, то когда идет пердешь электрод сильнее разрушается, может вообще оплавится. Это наверное доказывает что пердеж это ни что иное включение поджига в момент сварки. Да и Андрей это выяснил, убрав ВЧ поджиг и в какой то момент у него просто потухла дуга.

Андрей убавил общие настройки первичного поджига с 120А до 40А, а в настройках режима сварки диаметр электрода поставил минимальный 0.5мм и не смог зажечь дугу (писал об этом выше). В этом аппарате на DC в режимах сварки нет настройки диаметра электрода, только в режиме АС.

При изменении настройки диаметра электрода на сколько я понял увеличивается сила поджига (если с 0.5 поднимаем выше), так как и звук становится сильнее и зажечь дугу можно уже с большего расстояния электрода от металла. Только вот не понятно что тогда означают общие настройки силы тока первичного и вторичного поджига если мы силу поджига можем поменять при настройке режима сварки (настройка диаметра электрода). По умолчанию общие настройки стоят 120А, а если при настройки режима сварки выбрать настройку диаметра электрода 0.5мм то это явно не будет сила тока в 120А. И так же если выбрать настройку электрода 4.0мм то это сколько будет.

В сервисе сказали что не просто прошивку зальют а будут тестить. Если все пойдет по плану то в следующую Субботу заберу и тогда посмотрю что как. Нет. Но сила тока поджига меняется это точно.

Нет. Настройки режимов сварки под конкретные работы сохранить можно в ячейки памяти, а это так сказать общие настройки ко всем режимам.

В этом аппарате нет выбора металла.

В субботу везу на проверку и скорее всего пошьют. Андрей хорошо если удалось добиться настроек при которых хоть как то можно работать (это конечно не выход, надо устранять это), но если помнишь я два дня подряд по часу накладывал швы, и ни малейшего намека на срыв, но на следующий день на первой же минуте срыв и дальше борьба с настройками и при чем что самое интересное по большому счету ни чего не помогает и т.д. Аппарат как будто подменили.

Наконец то добился от тебя вразумительного ответа. Значит откатываться нельзя. Как будто два разных человека писало.

Ты так и не произвел тест, что бы понять есть это в 14 или нет.

Не заметил изменений, стартует сильно, но если начал пердеть то электрод в щепки. То есть чем больше настройка диаметра электрода тем при пердеже сильнее портится электрод. Мне вот со стороны видится другая картина, не то что аппарат не может при обрыви дуги сделать повторный поджиг а он просто как бы включает ВЧ поджиг и не выключает его и при чем это при работающей дуге, Почему при работающей потому что когда поджигаешь дугу первый раз картинка не такая небольшая искра и дуга горит, а тут такой как будто из керамики как у реактивного самолета из турбины напруга идет, вот прям думается мне что это ВЧ сбивает дугу и сам не выключается. У кого получилось при пердеже продолжить процесс, вот у меня нет ни подносил к металлу электрод ни добавлял тока все равно процесс не останавливается только выключением. Чего вдруг он не может поджечь дугу, в начале с первого раза а тут до разрушение электрода не поджигает.

У меня 0,5 мм стоит. Да вроде Андрей поймал суть проблемы, при контактном поджиге дуга просто тухнет вот и нет ни какого пердежа, а при ВЧ поджиге дуга вместо того что бы потухнуть пытается поджечься снова.

Странно то что лично у меня один и тот же кусок алюминия (не знаю какой), второй кусок это остатки от ремонта лестницы. На них и экспериментирую, вот почему пару дней у меня так и не произошло ни чего а сегодня прям сразу. Горелка не менялась, электрод тот же и новые ставил, вылет электрода тот же, присадка та же, настройки те же. Если бы это было связано с маркой электрода, металла то наверное на такой связки проблема повторялась бы постоянно. Да, конечно я не экспериментировал так задерживая на одном месте горелку, может конечно можно таким способом добиться повторяемости проблемы. В пятницу обязательно этим займусь.

Да, как раз нагрузка на разрыв с него начинается. Как то и не подумал об этом, что это уже кто то сваривал. Подумал что это заводское, 4043

Плохо если это не программная проблема а аппаратная.

Это здорово, главное что бы это было повторяемо. Сегодня тоже попробовал и уже на второй прихватка началось, потом уже после первых см шва, потом перезагрузил его и убавил ток в технических настройках до 60А первичный. Вроде все прекратилось, но это могло и само собой прекратится, так же попробовал поварить касанием и больше не повторялось. Но это как бы не показатель, до этого без изменений настроек два дня ни чего не было. Это хорошо что тебе удалось определить от чего это происходит. В пятницу попробую по твоему методу и в субботу отвезу им аппарат. Пусть смотрят, шьют или так ремонтируют. И настораживает меня то что почти за полтора года вышло три прошивки, это я еще не знаю что в предыдущих годах было. Это каждые пол года прошивка, а между 14 и 15 вообще месяц. При чем прошивки не вносят какой новый функционал или как то меняют интерфейс, а значит это прошивки которые устраняют баги - недочеты.

Поговорил. Инфы нет. Они просто программатором снимают с чипа новых аппаратов прошивку и льют ее в аппараты которые надо пере-прошить. Завод на сколько понял не предоставляет такой инфы, так как в принципе нет такой услуги. Гарантия 2 года, если укладываешься то это процедура не оплачивается. Теперь надо думать, так как обновление прошивки как бы нет такой функции то новая прошивка установленная на новые аппараты может так сказать плохо заработать на старых аппаратах, в каком плане, мы же не знаем что изменилось в новых аппаратах, вдруг производитель нашел проблему в аппаратах но что бы ее исправить мало поправить ПО но еще нужно физику поправить, может какие радио детали или вообще пересмотреть какой то алгоритм работы, производитель в новых аппаратах это исправил, а вот в старых детали или схема не изменялась, то обновив прошивку можно поиметь еще больше проблем. Но это как вариант, может в аппарате ни чего не менялось, то наверное можно и прошить. Надо думать, если больше не словлю такую проблему то наверное пока подожду (плохо когда знаешь что может делать новое ПО, есть такое правило у админов, не обновляться если работает).

В гроверсе это есть поджиг касанием, но он не работает так как должен. Касаешься электродом, нажимаешь кнопку, отрываешь электрод и тут должна возбудится дуга, но на гроверсе происходит ВЧ поджиг. Неисправность.

Давно пробовал это (не при нашей проблеме), так как на гроверсе очень сильный поджиг то первым делом в этом аппарате убавил этот пункт до 50, на сколько помню ни чего не заметил, то есть не вооруженным глазом не видно разницы. Вернул обратно. Разница явна заметна если крутить настройку диаметр электрода, тут да больше ставишь видно что сила увеличилась. Если произойдет у меня попробую ее убрать. Тоже как вариант, но о нем не подумал, так как подумалось что это тоже самое из-за того что на гроверсе когда пробовал банку заварить и даже на присадке не удавалось зажечь дугу пробовал контактный способ но на гроверсе отрываешь электрод происходит ВЧ поджиг. Еще тогда подумал зачем это нужно поджиг касанием если все тоже самое. А теперь понимаю что в гроверсе и еще одна проблема. Так же если произойдет у меня попробую и поджиг касанием. P.S. Подумалось, может при перегреве электрода аппарат понимает что дуга пропала и включает ВЧ.

Это Валера прожог, я так и не смог ни одну работы сварить на повышенных Герцах, пробовал не пошло ставлю 60 и спокойно доделываю. Тогда завтра буду узнавать или просить ченьж лист, если он у них есть или на словах что в новой и что исправили если исправляли. Вроде вспоминаю, что прям сбоку точкой, похоже что в этот момент идет бесконтактный поджиг и одновременно дуга. Если повторится надо внимательно послушать работает осциллятор. И посмотрел ставишь диаметр электрода в настройках 1.6мм не много? Может при таком сильном токе в момент поджига что с электродом происходит? Я спокойно и на 0.5 поджигаю и 2.4 и 3.2 электроды.

Значит как бы правильно определили - идет перегрев. Я не пробовал, на выкл/вкл навело на мысль, почему у меня один день работает другой нет, может стартует как то не так. Все равно попробую если что просто выключить и включить снова. А это без них можно сделать, ну там они высылают прошивку и сам каким то образом это можно сделать. Например внутри есть usb или это надо к ним отправлять?

Да, все именно так. Но переодически это быстрее происходит и не надо ждать так долго, зажег дугу, прошел пару см и дальше срыв и процесс надо останавливать так как его как бы и нет. Добавления тока не помогает, в том плане работаю с педали и если начинается пердешь начинаю наваливать ток иногда даже в два раза, а дуги нет, просто сильнее пердеть начинает и все. Думаешь при начале тока не хватает и начинает пердеть, щас я быстренько нажму гашетку но .... Сегодня не попал в гараж, так что данных нет работает оно или нет. Но план уже есть, если случится пробую перезагрузить его и снять видео и тогда в сервис, и вроде как у них уже вышла 17 прошивка может как раз уже о такой проблема знают и решили ее. Сегодня хотел им позвонить узнать что изменилось в новой прошивке, новые функции какие или что исправлял, стоит обновляться или нет. Но заработался на работе так и не позвонил.

Тут не в горелке дело, а в аппарате который не поддерживает работу в ТИГ режиме через евро-разъем.

А вот это, правильный вопрос.