sherwood

Валер, посмотри повнимательнее, не видно ориентиров но примерно за 3-4см до края-прихватки шов начал увеличиваться в ширину, это понятно, край, деталь изрядно прогрелась и надо что то делать.

Но видать не рассчитали, шов то под конец разошелся у них. Край детали, деталь изрядно нагрелась, нужно ток сбавлять либо сильно ускоряться.

Интересно, а как рассчитывают сварочный ток. На таком длинном шве не получится сваривать на одной скорости и с одним током, к концу шва надо будет либо ускоряться (на видео этого не видно) либо начинать работать на спаде. Может конечно этот процесс отложен и там большие партии и программа на определенном месте начинает убавлять ток.

Так тут и не видно как проволока в ванну подается. Просто процесс сварки с автоматической подачи проволоки.

Так интеркулер охлаждает воздух после турбины, чем они могут забиваться? Может на грузовиках как то грязь туда летит или скорее всего масло от плахой турбины. Раньше разбирал легковые машины в процессе ремонта, эти радиаторы всегда были чистенькие, по крайней мере входные-выходные патрубки.

Вам же написали, что неисправность может быть разная соответственно и работа сварщика будет разная. Например заварить в головке немного поевшую ржавчиной плоскость между водяным и маслинным каналом это одно и по работе подготовки и по сварке, и заварить лопнувший блок с разделкой да еще в трудно доступном месте это совсем другое. Но если разделку Вы просите не учитывать и это сделает кто то другой а сварщик просто возьмет горелку и наложит шов, то думаю это будет не дорого. P.S. Думаю для Вас не секрет, что в любом деле львиная доля работы занимает подготовка, а сама работа по времени сущие копейки. В сварке тоже самое, постоянно так долго подготавливаешь место сварки, зачистка, разделка, подготовка каких то заплаток, как то надо разместить удобно деталь что бы удобно было сваривать, надо еще подумать как сделать правильно, и когда все это сделал, берешь горелку и бац несколько секунд и все закончилось, даже не успел получить удовольствие от процесса сварки.

Валер, это же шутка, я же смайлик поставил, думал ты поймешь. Разве кого то тут можно по принуждению заставить что то отвечать, нет конечно. Понятно, значит грязь с внутренней стороны. Как то не подумал об этом, что даже если пропилить трещину на сквозь все равно около шовную зону не зачистить. И даже если зачистить то прочитав памятку ниже все равно грамотно сделать не получится. СПС. Тут тоже корня вроде нет и получается колечко выступает в роли усилителя шва и разорвать давлению такой стык сложнее, хотя по сути на сколько понятно из конструкции что с кольцом что без в обоих случаях давление держит один шов. Еще одна дельная памятка в мою копилку. Теперь понятно, если нужно сделать крепкий шов, а нет возможности с обратной стороны сделать подкладку и поддув, то нужно заварить в стык и поверх шва еще наложить заплатку. СПС.

А почему нужна заплатка в данном случае, для перестраховки? Вроде можно все зачистить. сделать пропил и заварить. Требую объяснений.

Ну что я могу сказать, жрут у нас в стране много... Это же какие котлеты надо ворочать на сковородке, что это сломать, с кирпич что ли?! А может этим в свободное время кирпичные кладки кладут а мне лапшу наши вешают, тогда раз они этим зарабатывают надо мне пересмотреть свою ценовую политику, пусть делятся. Вобщем поддув, все дела: Шов с стороны сварки: С обратной стороны: После зачистки: В ручке просверлил отверстие и обвари с зачисткой: Ну и толщина:

Если есть, то осталось дело за малым, узнать все это у него работает надлежащим образом. Если да, то берем.

По моему не большому опыту могу сказать, если собираетесь брать тиг аппарат то в нем минимум должно быть: Без контактный поджег и контактный. Все позиции по диаграмме - Пред газ, стартовый ток, время возрастание тока до базового, базовый ток, время спада тока, тог заварки кратера, пост газ. Должен быть пульс. Это для DC. Для AC все тоже самое только еще нужна регулировка частоты и баланса. Пульс для алюминия не знаю где его можно применить, мне пока не нужен. Это минимум что для так сказать у домашнего аппарата должно быть, все остальные функции приветствуются.

Хорошая тема, а то где еще можно посмотреть внутренности разных аппаратов кроме как у ремонтников. И что часто и у каких аппаратов выходит их строя.

Игорь, ты меня пытаешься убедить что аппарат не имеющий полноценный тиг функционал - плох или что? Я написал для тех кто все таки пытается как то работать тигом на таких аппаратах, что некоторые вопросы можно решить, например вентильной горелкой, но это так для того что бы поддержать разговор, себе бы не купил аппарат у которого нет полноценного режима тиг сварки, если конечно оно мне нужно. А если тиг не нужно то и вопроса тогда нет, что там плохо с режимами тиг.

А в аппарат зачем лезть, разве нельзя на кнопку повесить еще провода с реле включения БВО? На кнопку же идет какое то питание с сварочника, или мощи не хватит включить еще одно реле?

Есть же вентильные горелки, открыл газ, а потом поджиг. Но конечно все это от лукавого. Нет в природе универсальных вещей которые везде работают хорошо, как правило путем они не работают не там не сям.

То же подумываю от этом, только думаю по проще сделать, просто от включения кнопки горелки. Но надо подумать о выключении, по току как ты пишешь не очень хорошо, потому что после выключении горелки она еще не совсем остывшая и нужно что бы ОЖ еще циркулировала какое то время. Наверное надо реле времени поставить и все.

Спасибо, гляну что у меня завтра. Блин лучше было бы на обычном АС, так сказать для наглядности, а то тут еще баланс по полу-волнам, хотя конечно и так видно что на твоем аппарате настройка совпадает с действительностью. А может это ХА режим что то добавляет. Завтра если буду в гараже, попробую в обычном режиме, да что пробовать я так знаю что будет, просто сфоткаю. Привыкнуть можно, вопрос лишь в том, что педаль это для тех у кого вся работа за столом. Пробовал с педалью, да здорово когда привык, но мобильности нет от слова совсем. По мне на спаде это то что нужно, палец на руке куда быстрее отпускает кнопку чем нога поймает нужный ток.

Валер, если не трудно можешь попробовать баланс +8 EN и +8 EP при каком шарик образуется на WL-20? Ну то есть зачистка можно сказать была максимальной (почти)? Версию прошивки и дату выпуска апарата не напишешь? Для сравнения. Понятно что аппарат можно как то подстроить и убрать этот эффект, считаю что это не правильно, аппарат должен работать на любых режимах, вот прям на любых которые в него заложены. А дальше сварщик исходя из своего опыта уже подстраивает аппарат смотря что у него получается при сварки - мало зачистки, маленькое проплавление или все наоборот? но дуга должна гореть при любых режимах и соответствовать им (например на большой частоте узная и сконцентрированная, на маленькой широкая и менее сконцентрированная). А тут получается мы ищем у него режимы в которых ему не поплахеет. То есть хочется добавить частоты что бы шовчик поуже получить и дугу по уже, а тут нет я на такой частоте не варю, мне хорошо на другой. Замечательно.

Но ток росжига вроде меньше или у тебя больше был? Не давно радиатор от АКПП Ниссана Навара надо было штуцер заварить (прогнил) и отверстие бочке. Попробовал электродом 2.4 как то не очень, но поставив 1.6 и поигравшись настройкой диаметра электрода, а именно поставив 0.5мм вроде все заварил. Может все таки настройка диаметра электрода как то на это влияет, то есть если ставишь электрод 2.4 то и настройку надо делать не меньше, аппарат может как то это определяет. На днях наверное сниму видео о том что на аппарате перепутана настройка баланса полярности и отошлю в Cebora, сказали прислать видео, но вроде ни кто не жаловался, но я как бы хоть и не опытный сварщик но вижу что "ослик" показывает и что происходит с электродом.

Для того что бы попробовать то о чем ты пишешь нужно иметь что то то что гарантированно будет определять неисправность, например электрод. Купив электроды в разных магазинах нет гарантии что они вообще не сделаны на одном заводе в Китае, даже если покупать их например с Америке. А если мы не можем исключить их из нашей формулы неисправности то как можно продвигаться дальше по устранению. Так же как можно определить качество металла в частности алюминия, тоже субъективно. Вроде лестница а не какая то деталь которая купалась в масле а проблема есть. То есть проще говоря в формуле много неизвестных параметров. Пока мысли одни, которые я не могу объяснить, это то что после наложении шва например 20см, начинается проблема, добавляешь тока, вроде получше но все равно не то, как только меняешь электрод который из той же пачки и с той же заточкой с тем же вылетом и той же керамикой, НО он чистый и холодный, то все опять хорошо на какое то время. Пока думаю убавлю зачистку, поставлю 3.2 электрод и поменяю горелку у которой вся голова охлаждается и как говорится будем посмотреть. Возможно это у меня было и раньше с этой горелкой (NR-20) просто не было такого объема сварки, так там шовчик наложить на картере, там еще что то подварить, а тут лестница на которую у меня ушло 45 прутков присадки 2.4мм, работал почти два дня, замена ступенек, наплавка на продавленные, одно колено сломано - по бокам приварка листов для усиления и т.д. Так же может влиять количество Аргона? В том плане что раньше я ставил 7л при сопло 5-6, в данный момент стоит 5л, вроде зачистка есть, черноты нет, металл не пузырится, может его хватает для сварки но не хватает для охлаждения электрода? Хотя электрод после остывания серый, то есть не перегретый. В общем одни вопросы.

Да, есть такое не от марки а от того что на электроде появляется "налет от алюминия" и он (электрод или аппарат) плохо держит дугу. Заметил, как только начинается "пердеж" меняешь электрод и дуга становится стабильной и звук хороший, но это не надолго. Будет время на аппарате попробую загнать в минимум положительную волну, так как она в таком положении равна отрицательной, может это поможет, а то я добавляю плюса, а он и так при нуле больше чем минус, то есть и так есть очистка.

В СССР они нам поставили линию для заливки в крышки от бутылок пасты (белая такая резиночка, только она изначально жидкая как кефир). Как сейчас помню стырил с этой линии несколько инженерных решений и сделал на нашей развалюхе, получив за это премию и запись в трудовую. Линия на столько качественно сделана да и просто красивая. Может это конечно в те времена было.

Вспомнил, вот же делал замеры осликом - http://websvarka.ru/talk/topic/13680-cebora-tig-180-acdc/?p=467773 видно же что при повороте вправо до отказа отрицательная полу-волна еще больше урезается, а значит будет больше зачистка ну и шарик. Влево до отказа волны как бы ровные.

На 70Гц и у меня нет проблем. Речь про большие частоты. Вот уже с 80 и выше это происходит если долго задерживаться на одном месте. А вот ты настройки поджига поставил 2мм это может влиять? У меня 1.3мм стоит, с поджигом нет проблем, но что то не додумался может эта настройка как то то же влияет на это. Будет время попробую покрутить эту настройку.

Да, забыл написать что если убавить частоту до например 70Гц то можно сказать этого нет. Нет, к розжигу нет проблем, можно сказать с пол оборота заводится. Или речь не про первый поджиг? Настройка поджига с 0,5мм до 4мм на это не влияет? Я так понял это сила тока и если можно так сказать поджиг на расстоянии от детали, то есть если поставить 2мм то поджиг будет уверенным при зазоре электрода и детали до 2мм. Он конечно и при большем зажег дугу но как бы 2мм это типа гарантированно. Да, это точно, если быстро происходит процесс сварки то как бы и нет проблем, но если поставить ток меньше чем надо и задерживаться на одном месте то это происходит. Вот почему было трудно сварить банки на частоте 200Гц. Но заметил что сварка идет какое то время может пару сантиметров а потом "пердеж", но стоит поменять электрод то процесс опять восстанавливается на некоторое время. Думалось что на электроде налет от алюминия вот и "пердит", с новым такого же нет. Вот картинка Егора, ручка повернута в право до 7 единиц: Вот EN +7 единиц, а EP -7 то есть мы получается добавили 7 единиц к EN и уменьшили 7 единиц EP. Судя по этой картинке у нас будет больше отрицательной полувольны, то есть не будет разрушаться электрод. Но на практике все наоборот, при таких настройках будет больше положительная полуволна и будет разрушаться электрод. Или схема этой картинки имеет какую то обратную логику как с выключателем на аппарате вниз включается, вверх выключается. При чем хотел перевернуть его но там зараза даже надписи такие вниз - I вверх - 0. При чем на полуавтомате точно такой же выключатель и он имеет все наоборот, вверх включено, вниз выключено. Понятно, значит не перегрев электрода и горелки, а то я уж думал придется переходить на обычную, а я к этой так привык, так с ней удобно, такие углы можно выставить.