Перейти к содержимому

  • Вебсварка в социальных сетях

Фотография

Схемы сварки и борьба с деформациями


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 306

#241 bratishka

bratishka
  • Новичок
  • Cообщений: 18

Отправлено 04 Октябрь 2014 10:51

di4, это ж долго так получится, если не охлаждать принудительно.

Кстати, чем чревато такое охлаждение, появлением трещин?

 

Лист горячекатанный, сталь 3


Сообщение отредактировал bratishka: 04 Октябрь 2014 10:52

  • 0




#242 di4

di4
  • Участник
  • Cообщений: 537

Отправлено 04 Октябрь 2014 12:04

это ж долго так получится, если не охлаждать принудительно. Кстати, чем чревато такое охлаждение, появлением трещин?   Лист горячекатанный, сталь 3

Принудительное охлаждение сварных швов низкоуглеродистых сталей может привести к повышенной твердости металла сварного шва что увеличивает вероятность развития трещин в сварном шве в процессе эксплуатации и увеличивает внутренние напряжения при сварке что ведет к увеличению деформаций после сварки. (но здесь есть свои нюансы)

Принято считать что стали с содержанием углерода до 0,22 % и толщиной до 32 мм при естественном охлаждении после сварки в условиях окружающего воздуха 20 градусов цельсия не закаливаются, то есть метал шва не имеет после сварки высокую твердость.

Теоретически с точки зрения считается что если конструкция остыла до 300 градусов С то её можно охлаждать принудительно. Однако я считаю что  этого делать все рано не стоит потому что конструкция очень резко меняет размеры что может привести к возникновению зарождающихся трещин. Нельзя начинать варить сталь принесенную с мороза в помещение пока она не будет иметь температуру окружающего воздуха 20 градусов С.

Кстати о вашей схеме.

Если прежде чем прихватить лист к подложке вы его подогреете например до 100 градусов горелкой или в печи, то он расшириться и его горячим прихватить к холодной подложке. Когда прихваченный лист остынет он будет в растянутом состоянии, это уменьшит коробление в процессе приварки набора. Дело в том что подогревать листовой метал необходимо равномерно давая возможность теплу равномерно разойтись по объему листа иначе лист выгнет. Нагревать его необходимо от краев к середине по спирали, сначало одну сторону потом вторую. После обработки пламенем необходимо подождать некоторое время чтобы тепло распределилось по объему и весь лист имел одинаковую температуру. Определить температуру 100 градусов можно капнув на лист несколько капель воды. Если вода не испаряется то температура листа меньше 100 градусов если быстро испаряется то лист перегрет. Нагревать выше 100 градусов лист я думаю не имеет смысла так как он своим теплом не нагреет подложку. Либо проложите между подложкой и листом кусок листового паронита размером меньше листа чтобы можно было сделать прихватки. Правда при сварке конструкции паронит может гореть и вонять.)


 

 

А 2 метра шва 2-х мм листа 200*50 см из СТ-3 это считается длинный шов или средний?  И имеет ли смысл сваривать их встык широкой стороной обратноступенчатым способом в разброс или достаточно просто обратноступенчатого шовчивами по 15 см? Электроды ОК 46 нуль нуль 3 мм подойдут? 

При выборе стыкового соединения при реализации схемы с термодомкратом, стоит подложить между листом и двутавром медную подкладку толщиной 3 мм. Это не на много увеличит теплоотвод, но зато вы не приваритесь к тавру.))  


 

 

это ж долго так получится, если не охлаждать принудительно.

Таков мой придуманный технологический процесс. Можете реализовать свой. В большинстве случаев конструкцию охлаждают сжатым воздухом, но не сразу, а через несколько минут. Это не приводит к закалке. И еще - охлаждают не шов, а всю металлоконструкцию так как тепло распределилось по объему и деталь увеличилась в размерах.

 

Потом всегда можно заказать лист 20 мм сварить быстро и отдать на фрезеровку листа площадью 0,25 М2. ) Это будет быстрее?)


Да и не советую охлаждать ниже температуры 20 градусов.

 

Все это я не пробовал. Просто теория.


Сообщение отредактировал di4: 04 Октябрь 2014 12:07

  • 3
Кто ты?! --- Я инженер.

#243 bratishka

bratishka
  • Новичок
  • Cообщений: 18

Отправлено 04 Октябрь 2014 12:22

di4, быть может, плитку подложить под лист для теплоизоляции? (Вроде той, что на стены или пол кладут, керамику).

 

 >Потом всегда можно заказать лист 20 мм сварить быстро и отдать на фрезеровку листа площадью 0,25 М2. ) Это будет быстрее?)

Возможно и быстрее, но экономически не очень выгодно. Уж скорей проще будет смириться, если лист на пару миллиметров по краям в дугу выгнет - конструктивно такие погрешности допустимы.

 

Попробую прихватить горячим. Тут уже главное, чтобы подложку не согнуло.

Подложка - 3 швеллера 10-ки, сваренные в виде столика, как я уже говорил)


  • 0

#244 di4

di4
  • Участник
  • Cообщений: 537

Отправлено 04 Октябрь 2014 14:06

быть может, плитку подложить под лист для теплоизоляции?
Керамическая плитка толстая и крошиться. Паронит тонкий и мягкий.

Подложка - 3 швеллера 10-ки, сваренные в виде столика, как я уже говорил)
Можно сделать рамку из швеллеров полками во внутрь и посередине один швеллер. Прихватывать все равно в нахлест по краям по периметру. Только сильно одно место не грейте, а то согнет лист. надо водить горелкой достаточно быстро чтобы весь лист сразу грелся. И с другой стороны.)

Паронит в принципе можно не подкладывать.


Схема получиться как будто вы натягиваете барабан.


  • 1
Кто ты?! --- Я инженер.

#245 Гефест

Гефест
  • Участник
  • Cообщений: 195
  • Город:Новомосковск, 71й регион

Отправлено 05 Октябрь 2014 06:42

di4, а ведь можно и болты, не заваривая перфорацию, болты притянут к полу\стене весь лист, как бы матричный захват напряжений, ими удобно выставлять деталь в горизонт, осталось догадаться как завернуть их в гайку, можно после выставления в горизонт их прихватить к кронштейнам на полу, дороже, зато лист не жжется. (закручивать гайкой снизу, а верхняя - ограничитель).

 

Себе хотел сделать приварные струбцины на стол, чтобы зажимать деталь и сверху и боков, это были металлоконструкции из 1.5 мм профилей, на 10 мм просто нет заказов\денег что бы это испытать.

 

Еще под лист (правда тонкий) подкладывал 250мм обрезок трубы, и катал ее по столу, не надо двигать вскользь. Заменяет прижим рукой на прижим собственным весом конструкции (кирпичи накладывал чтобы идеально прижалось, учитывая порядок обвара с двух сторон.

 

Хорошо когда есть обрезки - из зажимами фиксируют, и кладут валик шва на среднем токе, они начинают показывать на сколько изогнет (и куда) лист при выбранном режиме сварки. 
 

Портить новый это конечно глупо, но по контрольным обрезкам все же чуть понятней остаточная деформация, лист прогревами можно немного вернуть назад, насколько позволят ребра.

 

Там и начинается игра с порядком наложения швов, я пришел к тому что точки крепления листа идут по спиралям - одна по часовой, вторая против, "пуза" вообще не было, но ток был на минимум.

 

Отличие от барабана в том, что последовательно гнет и контур, лист увлекает за собой саму констукцию, там и пришла идея двух спиралей, внутренняя против внешней, длинный профиль тяжело согнуть на коротком плече, когда как через середину он идеально деформируется.

 

Труба 50х50х4(3) - вварена косынка внутрь (8 мм), петли обваривал точками (минимум нагрева) - итог: увело на 15 мм, тоже самое с листом обычным порядком

 

Точки зиг-загом (внутренняя, внешняя, внутренняя) уменьшали коробление уже до допустимых пределов, но это был тонкий лист (холодный).

 

Накладная крестовина с отводами (8ми конечная звезда) по идее должна удержать от коробления весь лист, но ее жесткость тогда должна быть выше с 2х кратным запасом (по факту двутавр).


Сообщение отредактировал Гефест: 05 Октябрь 2014 06:59

  • 3

http://websvarka.ru/...ic=1507&page=11;http://websvarka.ru/...1600#entry16949"talk/index.php?showtopic=1937&page=3#entry29364"


#246 Гефест

Гефест
  • Участник
  • Cообщений: 195
  • Город:Новомосковск, 71й регион

Отправлено 05 Октябрь 2014 07:35

 В большинстве случаев конструкцию охлаждают сжатым воздухом, но не сразу, а через несколько минут. Это не приводит к закалке. И еще - охлаждают не шов, а всю металлоконструкцию так как тепло распределилось по объему и деталь увеличилась в размерах.

 

Потом всегда можно заказать лист 20 мм сварить быстро и отдать на фрезеровку листа площадью 0,25 М2. ) Это будет быстрее?)


Да и не советую охлаждать ниже температуры 20 градусов.

 

Все это я не пробовал. Просто теория.

Не помню где, но был описан похожий процесс - делаются барьеры (тряпки) и половина детали заливается водой, главное чтобы до ЗТВ вода не доходила, а кипела за ней - активный теплоотвод конвективного типа, уменьшает пятно нагрева, без тестов (либо архивных СССР, либо завода изготовителя металлопроката) сложно оценить общее влияние на деформацию, а также общее качество шва (если слишком быстро охлаждается, то это еще хуже чем коробление).


Сообщение отредактировал Гефест: 05 Октябрь 2014 07:46

  • 1

http://websvarka.ru/...ic=1507&page=11;http://websvarka.ru/...1600#entry16949"talk/index.php?showtopic=1937&page=3#entry29364"


#247 di4

di4
  • Участник
  • Cообщений: 537

Отправлено 15 Октябрь 2014 20:42

bratishka, заварили, не заварили?
  • 0
Кто ты?! --- Я инженер.

#248 bratishka

bratishka
  • Новичок
  • Cообщений: 18

Отправлено 19 Октябрь 2014 20:00

di4, пока нет, приварю - обязательно отпишусь


  • 0

#249 Симфер

Симфер

    Теска svarnoi69

  • Участник
  • Cообщений: 709
  • Город:Симферополь

Отправлено 06 Декабрь 2014 12:07

Привезли на доделку железяку (фото выкладывал) задача вроде плевая, просверлить в крышке отверстие всавить в него вал с подшиппником и обварить обойму подшипника для герметичности, но как всегда это бывает : "давай быстрей, что там делать, сроки горят..." вообщем завернуло крышку "пропеллером"

IMG_4007.JPG IMG_4008.JPG

танцы с бубном ничего не дали, тянет именно центр, нагревал обойму, крышка в результате нагрева распрямляется правда не на долго, грел, фиксировал углы, на горячую снимал с обоймы валик

IMG_4009.JPG

результат никакой, распуспустил углы, думал контур будет не замкнутый, лист деформирует и потом уже от этого плясать, без толку

IMG_4011.JPG

на данный момент размышляем над вариантом, крышку принудительно выровнять, и по верху наварить жесткую рамку, если был изгиб думаю было бы действенно, но тут "кручение" чем спасет в данном случае рамка, мое мнение ничем, ее так же завернет вместе с крышкой. Ну и собственно вопрос, возможно ли как то раскрутить в обратную сторону "пропеллер"? Вариант типа "сделай новую" не расссматривается( во первых нет времени, во вторых что делать с бракованой, цена на нерж "кусается"


  • 0

теперь я тут http://rsm-krim.ru/anonces/?id=20


#250 Rust_eze

Rust_eze

    Философ

  • Модератор
  • Cообщений: 695
  • Город:Иркутская обл. г.Усолье-Сибирское

Отправлено 06 Декабрь 2014 15:48

Произвести проковку листа возле приваренной обоймы. И следить как она ведет себя после каждого удара. 

На пилораме у нас был один дед, выправлял 870мм пилы да же те, которые уже хотели на металлолом сдать, и они работали на станке отлично!


  • 2

#251 Симфер

Симфер

    Теска svarnoi69

  • Участник
  • Cообщений: 709
  • Город:Симферополь

Отправлено 07 Декабрь 2014 09:23

Rust_eze, как по вашему, зону возле обоймы на холодную проковывать или после предпрогрева?  


  • 0

теперь я тут http://rsm-krim.ru/anonces/?id=20


#252 di4

di4
  • Участник
  • Cообщений: 537

Отправлено 07 Декабрь 2014 11:17

ИМХО:Мы обычно на больших листовых конструкциях спасались прихраткой к внутренней стороне рамки из швеллеров или двутавров а потом вставку вваривали. Рамку оставить конструктивно навсегда. Так что посоветую аккуратно вырезать, так чтобы отверстие в крышке было с   минимальным зазором . Собрать окошко из уголка или вырезать толстое кольцо (можно тонкое но с ребром добавить на него ребро) и прихватить короткими прихватками изнутри.  Зазор между кольцом и крышкой должен быть минимальным  и ток минимальный. Желательно РД сваркой , а не аргоном  . Можно полуавтомат, но на  с маленькой погонной энергией (быстро вести, маленький ток). Если не повело после прихватки кольца то приваривайте  бобышку минимально возможным швом (катетом). Четыре шва крест накрест. Шов 1- 2 по часовой стрелке шов 3- 4 против часовой стрелки.

Еще можете посмотреть схему:

 

http://www.gosthelp....006Svaroch.html

 

Рисунок 6 - Установка заплат прямоугольных с закруглением (а) круговых или овальных (б), прямоугольных без закругления (в) и порядок выполнения швов

 

Вид а

 

 

Положительный результат не гарантирую, все на ваш страх и риск. Сам редко с листовой тонкостенкой сталкиваюсь поэтому борьба с ней только одна - процессы сварки с малой погонной энергией.
Наружный диаметр кольца должен быть больше диаметра бобышки.


Сообщение отредактировал di4: 07 Декабрь 2014 11:22

  • 0
Кто ты?! --- Я инженер.

#253 Rust_eze

Rust_eze

    Философ

  • Модератор
  • Cообщений: 695
  • Город:Иркутская обл. г.Усолье-Сибирское

Отправлено 07 Декабрь 2014 16:13

Симфер,На холодную, иначе ни какого результата не гарантировано. 

Так что посоветую аккуратно вырезать,
 

Уже поздно. После вырезки пропеллер не исчезнет! 

Это если только делать раму в размер самой крышки из уголка или профиля, и приваривать а лучше при клепать лист к нему.


  • 0

#254 Симфер

Симфер

    Теска svarnoi69

  • Участник
  • Cообщений: 709
  • Город:Симферополь

Отправлено 08 Декабрь 2014 03:53

Спасибо за советы, если руки сегодня до нее дойдут буду пробовать


  • 0

теперь я тут http://rsm-krim.ru/anonces/?id=20


#255 Менгон

Менгон
  • Участник
  • Cообщений: 1 328

Отправлено 08 Декабрь 2014 16:07

Симфер, Когда-то у меня стенки нерж. ёмкости из 1.5мм, после сварки дали некрасивую волну. Исправлял точками - "пыхал" горелкой током до 30А с вогнутой стороны, быстрыми "запятыми",- с выпуклой охлаждал мокрой тряпкой. Главное не гнать, после двух-трёх точек давать полностью остыть и держать всё под контролем, потому как адекватно определить степень правки можно только после полного остывания,- играет прямо на глазах. Можете попробовать, только пробуйте очень внимательно-дабы не навредить.

 С вашей крышкой я бы начал так IA4wMwbM.png с наружной стороны. Способ не гарантийный но может и получится всё.


Сообщение отредактировал Менгон: 08 Декабрь 2014 16:14

  • 0

#256 di4

di4
  • Участник
  • Cообщений: 537

Отправлено 08 Декабрь 2014 20:18

Уже поздно. После вырезки пропеллер не исчезнет! 
ИМХО: Не поздно. Крышку коробит напряжения, которые возникли в результате усадки сварного шва. А так как бобышка толстая, а лист тонкий то почти все напряжения перешли в упругую деформацию листа. Если конечно кто нибудь специально горелкой вокруг бобышки круги не нарезал.) Вырезали - выправлялось обратно правда это на листовых конструкциях 3-8 мм и там низкоуглеродистая сталь. Нержавейка тянется лучше, поэтому может остаться перегретое кольцо после вырезки - это уже зависит от того как сварщик старался нагревал. Вобщем у меня такое мнение, людям свойственно ошибаться заблуждаться и даже менять свои решения.

Как вариант могу предложить следующую конструкцию бобышки:

Бобышка.JPG

Такая конструкция обеспечит возможность усадки кольцевого сварного шва в цент и скомпенсирует деформацию крышки на себя. Если не хватит жесткости прихватите треугольные ребра снаружи. Все чем могу.)


Можете трубку из листа свальцевать и снизу к бобышки предварительно приварить чтоб новую не точить.


  • 0
Кто ты?! --- Я инженер.

#257 Симфер

Симфер

    Теска svarnoi69

  • Участник
  • Cообщений: 709
  • Город:Симферополь

Отправлено 09 Декабрь 2014 17:22

"пыхал" горелкой током до 30А с вогнутой стороны, быстрыми "запятыми"
с направлением по вогнутой стороне полностью согласен, думал об этом когда размышлял над проковкой, а запятые делать поочередно с противоположных сторон? Потому как кажется если погреть одну сторону "волна" просто поменяет угол. 

прихватите треугольные ребра снаружи
а действительно, если нагреть зону возле обоймы, крышка выровняется, зафиксировать углы, и на обойму и крышку через 45 град приварить точками угловые ребра, теоретически они должны будут держать плоскость 
  • 0

теперь я тут http://rsm-krim.ru/anonces/?id=20


#258 di4

di4
  • Участник
  • Cообщений: 537

Отправлено 09 Декабрь 2014 20:52

приварить точками угловые ребра,

Если крышка под пищевые продукты то её будут мыть, а там зачастую неприемлемы незамкнутые швы так как эти места нельзя промыть. Ну это так к слову. 


Сообщение отредактировал di4: 09 Декабрь 2014 20:53

  • 0
Кто ты?! --- Я инженер.

#259 di4

di4
  • Участник
  • Cообщений: 537

Отправлено 09 Декабрь 2014 21:03

Имхо: Кольцевой шов усаживается во внутрь и тянет крышку к центру поэтому она идет волной. Если еще термически не правили крышку, свальцуйте из такого же тонкого листа трубку равную диаметру обоймы, но не сваривайте шов, а оставьте нахлест. Вырежьте обойму (крышка распрямится) и вварите свальцованную трубку. Шов не будет сильно тянуть крышку к центру так как трубка не такая жесткая и распускается или сжимается. Сварку понятно начинать с противоположной стороны разреза свальцованной трубки, сначала с одной стороны потом с другой. Когда заварите кольцо обрежьте излишки свальцованой трубки и заварите продольный шов свальцованной трубки. К верху трубки кольцевым швом приварите обойму. )


  • 0
Кто ты?! --- Я инженер.

#260 Симфер

Симфер

    Теска svarnoi69

  • Участник
  • Cообщений: 709
  • Город:Симферополь

Отправлено 11 Декабрь 2014 16:29

Проковка ничего не дала, "греть" крышку в произвольном порядке побоялся. вырезать обойму трудоемко (золотая выйдет крышка) пошли по пути наименьшего так сказать сопротивления, "внаглую" насадили ее на нижний короб выведя плоскость, и наварили ребра, оставил остывать завтра видно будет что получилось

IMG_4016.JPG


  • 2

теперь я тут http://rsm-krim.ru/anonces/?id=20




Похожие темы



Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей

Наверх