Сан Толич

Сначала эти переберите. Если подобные тем, что на фото, то там все относительно просто (те, что на фото были 2700 весной). Ну и вместо родных клапанов можно обычные 3/2 пневмораспределители поставить, если вдруг они в доступе есть.

Из собственного аппетита (или жадности). Допустим до 40мм - 200 руб, от 40 до 80мм - 400 и т.п. За выезд свыше определенной дальности +1000...(сколько надо) к цене работы в зависимости от расстояния. В итоге по рисункам, эскизам или чертежам можно из дома посчитать стоимость, сравнить ее с внутренними ожиданиями и или оставить или изменить и сообщить потенциальному клиенту. Дорого все равно не купят, а за дешево и самому делать не захочется.

Всю систему продували после замены? Если в них вода с маслом есть, то есть вероятность. У меня было нечто подобное, но аппарат наш без ВЧ-поджига (с пневмоподжигом, резак - клон гипертерма 105). Чуть 16мм лист в металлоприемку не отправил и сжег кучу колпачков, пробивало еле-еле. Потом прочистил всю воздушную магистраль, включая переборку клапанов, и стало все нормально. Правда при переборке не увидел ничего криминального.

Количество стыков умножить на стоимость стыка. Стоимость стыка назначить самому исходя из таких аспектов как трудозатраты и затраты материалов (электроды, круги и т.п). Или просто стоимость рабочего дня плюс расходные материалы. С кузовщиной примерно такой же подход по трудозатратам. Если эти способы определения стоимости кажутся неподходящими, то просто у "коллег по цеху" поспрашивать, да работать примерно с этими же ценами.

Проверьте резак. Возможно где-то плохой контакт. И подачу воздуха тоже проверьте. Возможно при плохой подготовке воздуха воздушные магистрали и клапана с водой и маслом. Кроме сопел еще на электроды надо смотреть.

Как показывают наблюдения, лучше иметь рядом станочников, готовых в разумные сроки отреагировать. Ибо рабочая китайская TIG-лошадь стоит одного порядка с любым металлорежущим советским станком в непонятном состоянии. А станков для сопутствующей обработки надо хотя бы три (токарный, фрезерный, сверлильный).

Ремонт всякой экзотики, за которую не берутся. Соответственно нужен опыт в РАДС со всеми цветными металлами, коррозионно-стойкими сталями и чугунами. В общем сварочный ремонт того, за что мало кто готов взяться.

Лучше с промежутком между ними в виде пластин. Определить исходя из условий работы конструкции (нагрузок, что она испытывает). Ну и имеющееся для сварки оборудование тоже во внимание взять. Я бы с одной более удобной стороны контур швеллера проваривал. На короба и двутавры - подсборки с указанием швов по ГОСТ, а на общую сборку, если изделие единичное или малосерийное, я бы лично ограничился записью в технических требования типа "... сварить по контурам прилегания ...", указал бы ГОСТ на вид швов (5264 или 14771) и величину катета (и марку электродов, если будут варить РДС). Если изделие серийное, то таблица сварных швов и на каждом соединении номер шва, чтобы надписями чертеж не загромождать.

примерно такой поворот на нескольких прошедших страницах тема уже и получила

Это можно и на полном баллоне сделать, и даже не обязательно на аргоне, если редуктор не чисто под аргон используется. Цель этого винта - установить давление на выходе, которое соответствует расходу 40 л/мин, если редуктор как АР-40 продавался. А так его на любом сварочном газе можно отрегулировать винтом, чтобы шарик до середины шкалы на полностью открытом ротаметре поднимался и все будет отлично все соединения магистрали за редуктором сразу станут менее нагруженными.

На полностью открытом ротаметре откройте баллон и этим винтом убавьте расход до 15-20 л/мин. Давление на выходе редуктора станет ниже и пшикать будет меньше.

Был у меня баллон (сварочная смесь на обмен), у которого вентиль пропускал всякий раз, когда его крутишь. И на полную если откроешь, то тоже сифонил.

этого фото тоже в этой теме явно не хватает

Видел маску с АСФ, где перед АСФ вместо линзы стоит стекло, как в очках для лазерной сварки. По факту и затемнение на уровне 4-5 din и защита от излучения. Со слов сварщика глаза устают куда меньше, чем при работе только в очках.

Волшебных спичек не бывает. Вроде как они одного поля ягодки, только авроре чуть-чуть больше функций дали. Аппарат на 160А слабоват, как по мне, хотя если точно знаете что дальше жестянки он практически не будет применяться, то можно и сэкономить. Может эта мощность и не часто нужна бывает, но лучше бы доплатить за 200А.

Знакомый эксплуатирует Varteg 200 DUO. У него в основном проф.трубы со стенкой от 1 до 2мм. Очень доволен. Стоимость не особо минимальная, но и не зашкаливает.

Маску Старт Аргон используем для этих видов сварки. Мои глаза не устают за 3-4 часа работ (дольше обычно сваркой не работаю, ну и не каждый день сварка опять же). Эту модель выбирал по причине 4х датчиков дуги и двух диапазонов, хотя диапазоном в итоге и 5-8 не пользовался, хотя для ручной плазмы он вполне подойдет.

Работал ли кто-нибудь на аппаратах Аврора Пульсар 315 AC/DC, AuroraPRO IRONMAN 400 AC/DC (он же ПТК RILON TIG 400 P AC/DC) ?

Вернувшись к моему вопросу и ответу на него Какой минимально достаточной мощности подойдет источник? 500-амперный откровенно дорог, а вот среди 300 (315)-амперных уже есть доступные на сегодня модели.

Поликарбонат я в расчет вообще не беру, его и поменять не проблема, если маска не сильно специфическая. Я именно про поверхности самого СФ, которые под поликарбонатом. Может быть выразился не достаточно ясно. Примерно через каждые 5-10 кг проволоки на полуавтомате я полностью разбираю маску, меняю поликарбонат на новый (наружный всегда, внутренний через 1-2 раза примерно, но у меня это обычные копеечные прямоугольники), протираю снятый СФ салфетками, а пластик и налобную тряпочку мою с мылом. Вот про протирку самого СФ я и веду речь.

Можно быть более "раскованным" в выборе средств и способов чистки.

Я протираю поверхности светофильтров салфетками для мониторов, но у меня маски прилично дешевле, чем 9100.

Это поддерживаю полностью. Надо тоже сундук за недорого поискать. УДГУ 351 неподалеку продают относительно не дорого, но что это за зверь такой? Есть смысл его рассматривать или лучше другое что-то (китайское) искать?

Чуть подробнее можно? Тока в пределах 200А не хватит, чтобы нормально сварить, т.к. много тепла уйдет на нагрев деталей? Или только фактор ПВ влияет?

Подскажите, осилит ли аппарат работу? Вводные следующие: аппарат Неон ВД-201АД AC/DC (ПН (I= 200А, t=+40°C): 60 %, есть режим MIX), швы У6 и У7 (или У9, У10), Т1, Т3 и Т8 по ГОСТ 14806 (материал деталей - алюминий). Толщины деталей в соединениях 12 и 20мм, 15 и 15мм, 25 и 28мм. Детали габаритные (длины швов до 400-500мм), сами изделия по форме как коробки. С учетом того, что все это будет сильно греться при сварке все равно будут паузы на остывание. Горелку купить не проблема, БВО в целом тоже можно купить. А вот по достаточности мощности аппарата есть вопрос, который в начале сообщения и задан. То ли своими силами тем что есть обходиться, то ли отдавать туда, где есть более мощный аппарат, т.к. покупать второй источник с большей мощностью пока что нет смысла, ибо в 95% большей мощности от РАДС в наших условиях не требуется.