Сан Толич

сообщи потом, что взял) У самого иногда возникает желание что-то для дома прикупить, но рациональность всегда берет верх и я еду в мастерскую Правда я б/у-шки все смотрю.

Что это даст? Ни на процесс, ни на результат не повлияет. Используйте свой полуавтомат по основному назначению: сварка сталей небольшой толщины в линейном режиме в углекислоте или самозащитной проволокой. Все равно со смесью у вас трудности, так что о пульсах на стали помышлять не придется, а для алюминия ТИГ есть (несколько месяцев ваш процесс освоения на форуме практически в топе). не тянет он нормальную работу на таком токе. Или сеть просаживается, параметры плывут, или просто стабильности в подаче проволоки на повышенной скорости нет. Это же внисок, так сказать бренд уровня "со дна пожиже", где что угодно могут продать и ожидания могут быть любыми. используйте его по основному назначению, а не для бессистемного баловства. В теме про будни Слава Luckystorm наглядно показал и рассказал, где уместен компактный однофазный полуавтомат.

И к каким выводам пришли? В отрыве от конкретной задачи это действие не имеет особого смысла. Сделайте "коммерческую" работу, не в смысле денег, а в смысле регулярного применения ее результатов, и лучше из нового металла, а не ржавых закромов. Там как раз поработаете и над надежностью и над внешним видом швов. Печку кому-нибудь сообразите или мангальчик или бак) У нас как трехфазный источник появился, я пробовал что он выдает, и к каким выводам пришел после этого - ни к каким кроме тех, что настройки меняются и я это вижу Вывод что профильные трубы не так уютно сварить проволокой 1.2, и также не очень уютно сваривать что-то потолще 3мм проволокой 0.8 можно сделать исходя из теории, для этого гонять источник не надо, можно "погонять" тему для юных пулеметчиков, там хватает интересного. Я в свое время с нее и зашел на форум)

Настройками займитесь плотнее. Брызги крупные, когда подачи маловато, или от обратного - напряжение высоковато. Проволока успевает в крупные шарики скататься, пока до св.ванны дойдет. Это должно быть видно даже глазами. В синергетике сделайте напряжение в минус, или в ручной режим перейдите, там развлекайтесь с пониманием зависимости параметров друг от друга. Индуктивность покрутите. Просто разницу между максимумом и минимум регулировки сравните. Есть ли она? При максимуме регулировки получше растекаться металл должен. А так в целом какие-то бессистемные занятия у вас, судя по всему. Надо больше однотипной работы, чтобы выводы делать о настройках и их изменении.

Эпизодическая, с относительной регулярностью, наплавка валиков на различный металлолом в помощь

Напряжение проседает во время сварки скорее всего. Я не так давно столкнулся во всей красе с этим, когда аппарат 3мм электрод то тянул, то нет. Оказалась духовка то включала ТЭНы, то отключала А пока она раскочегаривалась, я видимо сваркой не работал. Под нагрузкой? А то и такое было на гаражной сети: без сварки 210, при сварке - 180. На прихватках жарит, на сплошном шве - серет.

Однако провода на присадочные прутки заменили так что еще одно усилие над собой, перед этим купив бор-фрезы.

Одних проводов только на пятерку (если новые 25 кв.мм. рассматривать) Так что если он рабочий и с виду в нормальном состоянии, то покупка явно удачная. Тем более на форуме есть мастер, который сможет его отремонтировать, случись с ним чего.

У меня Неон 2010 г.в на своих минимальных 30А 3мм УОНИ поджигает. Понятно, что о сварке говорить не приходится, но сам факт поджига и поддержания дуги существует. Как он форсирует дугу при такой работе, мне неизвестно. Клещи показывают 30 с небольшим ампер. Если сильно интересно, то как буду на даче, постараюсь видео снять. Только толку от него? Покупал я его б/у за сумасшедшие 4 тыс.руб. на авито. Даже 2й такой же за тыщщу взял как набор запчастей, но в итоге отправил Техсвару на ремонт, теперь их у меня два рабочих . 56В на холостом ходу. Поджигу не мешает. Там "более тонкие" материи в т.ч. присутствуют видимо.

Я побаловался оным пару раз, да решил, что практика в этом деле кратно полезнее. Нормальному источнику 3мм УОНИ на этом токе не проблема.

Если на этих профилях все в порядке с проплавлением, то считайте, что более-менее настроили под свои навыки. Амплитуду чуть увеличьте, чтобы остывать немного успевало, когда св.ванну вперед выводите, или немного убавьте режим, чтобы также успевало немного остывать. Еще можно вместе с увеличением апмлитуды шага чуть дольше "наливать" на остановках. Типа стоишь-шагнул-стоишь-шагнул. И длиной шага и длительностью остановки можно влиять на чешуйчатость. Но так ли она нужна? При нормально подобранном режиме шов не горбатый и имеет вполне пристойный вид.

Пластины крепить к столбу, к пластинам приварить петли/навесы. Или сразу купить такие петли, которые просто к столбам на анкера крепить, без закладных. А ворота уже к петлям хоть на сварку, хоть на болты. Прикрепил картинки, как пример реализации.

навесы для створок, можно сразу со створкой, чтобы по уровню все сделать. А то и вовсе, если петли подобрать подходящие, прикрутить их возможно на те же хим.анкеры без сварочных работ. К чему заужать с виду не особо-то широкий проем вставкой трубы?

А что поверх панелей? Снег, который не будут чистить? Лучше опереть, как уже посоветовали, на основание, а не крепить к стене.

К чему на него смотреть? Если к вопросу настройки вдумчиво подойти, то проблем с корректировкой режима, глядя на процесс через маску не будет. Больше/меньше просто на глаз будете определять. Несколько килограмм металлолома разной толщины и "кувалда-тест" для комбинации всех видов швов, зазоров, положений и разной толщины в одном соединении хватит, чтобы понимать, как настроить.

Легче инвертор для ММА выше упомянутый Сварог n24002n для лесов тоже нормальный вариант. Хотя бы экран не повредить по причине его отсутствия.

Выше Валерий привел скриншот своей программы, где эти факторы он учитывает. При механизированной подаче можно все это проверить лабораторно, если есть условия. Вам при разработке вашей технологии можно воспользоваться этой программой. Возможно до сих пор доступна к покупке. Стоимость - просто подарок. На отраслевом уровне с учетом общей заинтересованности и бюрократии - вероятность околонулевая. На уровне стандартов предприятий, вполне реализуемо при экспериментальном подтверждении результатов. Ибо не всем нужно строгое соответсвие ГОСТ, если технология обеспечивает получение необходимых требований. Но есть вероятность, что все останется "в застенках". Доступный способ придать весомости новой технологии - написать по ней диссертацию, получив тем самым научную степень. Но, в лучшем случае, года 4 жизни посвятить этому придется. Наверное, даже на бюджет поступить возможно. Если не искать халявы, то сам формат обучения предполагает как постоянное чтение и анализ мирового опыта, так и публикацию своих работ. Правда это уже не советы начинающему аргонщику.

Листогиб был не ручной, в целом гнулось без проблем. Сплав уже не помню, но что-то из АМг. Бывает разница гнуть вдоль и поперек направления проката. Если есть сомнения и возможности, то перед гибкой можно отжечь. Вот тема небольшая есть про это (из закладок вытянул).

попробуйте в веб-архивах покопаться

не удержался?

не удержался? Отсюда это можно удалить.

Показалось. Ищущие "рутиловый" грааль с ними сталкивались. Озон с ВБ сейчас везет все что угодно, магазины часто лишь как витрина используются. Взять ретроспективу выполненных интересных и сложных работ, выложенных на этом форуме за год-два... в основном Точмаш только и публикует свои работы, опубликованные работы остальных форумчан если сложить, наверное столько же или даже меньше будет. А перелистнуть лет на пять с лишним назад - Сокровищница! Актив форума весьма повзрослел (а кого, к сожалению, и в живых нет), а молодежь хочет узнать ответ на вопрос, желательно без отсылки к чтению, и обратно "в кусты" без любой обратной связи и это не только здесь, впрочем я уже повторяюсь на эту тему (можно удалить как флуд).

тачке садовой вчера жизнь продлял. "Усилил" ее ручки-раму парой поперечин из трубы 20х20х2 да к кузову прихватил в местах контактов. Металл труб тачки какой-то тонкий, кузова - еще тоньше. Не мерял, но около 1мм кузов и не более 1,5мм рама. 2,5мм ОК46 от Тантал (Сызрань) вполне себе справились. Ток был небольшой, около 50А, я думаю. И первый поджиг и повторный - нормально, но это же РЦ электрод, там так и должно быть. Их же Fortis МР-3 не понравились из-за шлака, хотя претензий к горению не было. АНО-21 3мм сычевские так же не очень понравились из-за шлака, бороться с ним приходится посильнее, иначе дуга может оборваться. Сравнивал одновременно с турецкими geka 6013 этого же диаметра. Если внимания настройке побольше уделить, может и не будет разницы, я просто на одном токе друг за другом два электрода использовал. От геки шов получше выглядел. УОНИ 13/55 3мм от Тантал использую, в целом нормально. Есть индийские stavinox 70.18 2,5мм, покупал их только из-за упаковки 2.5 кг (а то наши электроды в магазине 2 и 3 мм есть в пачках по 1кг, а 2,5мм только 5кг), запакованы, кстати, прекрасно (5 слоев в сумме). Шлак тонкий и легко отходит, на низком токе ~45А можно с ними управиться. Но по сравнению с танталом залипают при неудачном поджиге чаще и сильнее (аппарат без защиты от антиприлипания), у тантала поджиг субъективно получше. Хранится все в сухости и тепле, отсыревать не должны, техническими средствами для прокаливания и сушки не обладаю. Предпочитаю пачки по 1кг, т.к. быстрее обновляются. В общем с моим потреблением электродов как по количеству, так и по частоте использования, явных фаворитов нет, посему теперь беру Тантал, т.к. недорогие. Вся моя РД сварка на уровне дачно-домашнего применения, когда полуавтомат разворачивать не рационально.

У меня также. Когда-нибудь поправят. Главное, что сайт работает больше, чем не работает.

у нас хотя бы из уголков были верхний и нижний пояса там да, и уголки в рамки сваривались и шпильки к ним приваривались. У вас видимо надо сварить верхние полосы в "квадратик", нижние полосы в "крестик" и потом шпильки к нижнему крестику приварить. Я бы так сделал и не ломал голову.