Сан Толич

Одних проводов только на пятерку (если новые 25 кв.мм. рассматривать) Так что если он рабочий и с виду в нормальном состоянии, то покупка явно удачная. Тем более на форуме есть мастер, который сможет его отремонтировать, случись с ним чего.

У меня Неон 2010 г.в на своих минимальных 30А 3мм УОНИ поджигает. Понятно, что о сварке говорить не приходится, но сам факт поджига и поддержания дуги существует. Как он форсирует дугу при такой работе, мне неизвестно. Клещи показывают 30 с небольшим ампер. Если сильно интересно, то как буду на даче, постараюсь видео снять. Только толку от него? Покупал я его б/у за сумасшедшие 4 тыс.руб. на авито. Даже 2й такой же за тыщщу взял как набор запчастей, но в итоге отправил Техсвару на ремонт, теперь их у меня два рабочих . 56В на холостом ходу. Поджигу не мешает. Там "более тонкие" материи в т.ч. присутствуют видимо.

Я побаловался оным пару раз, да решил, что практика в этом деле кратно полезнее. Нормальному источнику 3мм УОНИ на этом токе не проблема.

Если на этих профилях все в порядке с проплавлением, то считайте, что более-менее настроили под свои навыки. Амплитуду чуть увеличьте, чтобы остывать немного успевало, когда св.ванну вперед выводите, или немного убавьте режим, чтобы также успевало немного остывать. Еще можно вместе с увеличением апмлитуды шага чуть дольше "наливать" на остановках. Типа стоишь-шагнул-стоишь-шагнул. И длиной шага и длительностью остановки можно влиять на чешуйчатость. Но так ли она нужна? При нормально подобранном режиме шов не горбатый и имеет вполне пристойный вид.

Пластины крепить к столбу, к пластинам приварить петли/навесы. Или сразу купить такие петли, которые просто к столбам на анкера крепить, без закладных. А ворота уже к петлям хоть на сварку, хоть на болты. Прикрепил картинки, как пример реализации.

навесы для створок, можно сразу со створкой, чтобы по уровню все сделать. А то и вовсе, если петли подобрать подходящие, прикрутить их возможно на те же хим.анкеры без сварочных работ. К чему заужать с виду не особо-то широкий проем вставкой трубы?

А что поверх панелей? Снег, который не будут чистить? Лучше опереть, как уже посоветовали, на основание, а не крепить к стене.

К чему на него смотреть? Если к вопросу настройки вдумчиво подойти, то проблем с корректировкой режима, глядя на процесс через маску не будет. Больше/меньше просто на глаз будете определять. Несколько килограмм металлолома разной толщины и "кувалда-тест" для комбинации всех видов швов, зазоров, положений и разной толщины в одном соединении хватит, чтобы понимать, как настроить.

Легче инвертор для ММА выше упомянутый Сварог n24002n для лесов тоже нормальный вариант. Хотя бы экран не повредить по причине его отсутствия.

Выше Валерий привел скриншот своей программы, где эти факторы он учитывает. При механизированной подаче можно все это проверить лабораторно, если есть условия. Вам при разработке вашей технологии можно воспользоваться этой программой. Возможно до сих пор доступна к покупке. Стоимость - просто подарок. На отраслевом уровне с учетом общей заинтересованности и бюрократии - вероятность околонулевая. На уровне стандартов предприятий, вполне реализуемо при экспериментальном подтверждении результатов. Ибо не всем нужно строгое соответсвие ГОСТ, если технология обеспечивает получение необходимых требований. Но есть вероятность, что все останется "в застенках". Доступный способ придать весомости новой технологии - написать по ней диссертацию, получив тем самым научную степень. Но, в лучшем случае, года 4 жизни посвятить этому придется. Наверное, даже на бюджет поступить возможно. Если не искать халявы, то сам формат обучения предполагает как постоянное чтение и анализ мирового опыта, так и публикацию своих работ. Правда это уже не советы начинающему аргонщику.

Листогиб был не ручной, в целом гнулось без проблем. Сплав уже не помню, но что-то из АМг. Бывает разница гнуть вдоль и поперек направления проката. Если есть сомнения и возможности, то перед гибкой можно отжечь. Вот тема небольшая есть про это (из закладок вытянул).

попробуйте в веб-архивах покопаться

не удержался?

не удержался? Отсюда это можно удалить.

Показалось. Ищущие "рутиловый" грааль с ними сталкивались. Озон с ВБ сейчас везет все что угодно, магазины часто лишь как витрина используются. Взять ретроспективу выполненных интересных и сложных работ, выложенных на этом форуме за год-два... в основном Точмаш только и публикует свои работы, опубликованные работы остальных форумчан если сложить, наверное столько же или даже меньше будет. А перелистнуть лет на пять с лишним назад - Сокровищница! Актив форума весьма повзрослел (а кого, к сожалению, и в живых нет), а молодежь хочет узнать ответ на вопрос, желательно без отсылки к чтению, и обратно "в кусты" без любой обратной связи и это не только здесь, впрочем я уже повторяюсь на эту тему (можно удалить как флуд).

тачке садовой вчера жизнь продлял. "Усилил" ее ручки-раму парой поперечин из трубы 20х20х2 да к кузову прихватил в местах контактов. Металл труб тачки какой-то тонкий, кузова - еще тоньше. Не мерял, но около 1мм кузов и не более 1,5мм рама. 2,5мм ОК46 от Тантал (Сызрань) вполне себе справились. Ток был небольшой, около 50А, я думаю. И первый поджиг и повторный - нормально, но это же РЦ электрод, там так и должно быть. Их же Fortis МР-3 не понравились из-за шлака, хотя претензий к горению не было. АНО-21 3мм сычевские так же не очень понравились из-за шлака, бороться с ним приходится посильнее, иначе дуга может оборваться. Сравнивал одновременно с турецкими geka 6013 этого же диаметра. Если внимания настройке побольше уделить, может и не будет разницы, я просто на одном токе друг за другом два электрода использовал. От геки шов получше выглядел. УОНИ 13/55 3мм от Тантал использую, в целом нормально. Есть индийские stavinox 70.18 2,5мм, покупал их только из-за упаковки 2.5 кг (а то наши электроды в магазине 2 и 3 мм есть в пачках по 1кг, а 2,5мм только 5кг), запакованы, кстати, прекрасно (5 слоев в сумме). Шлак тонкий и легко отходит, на низком токе ~45А можно с ними управиться. Но по сравнению с танталом залипают при неудачном поджиге чаще и сильнее (аппарат без защиты от антиприлипания), у тантала поджиг субъективно получше. Хранится все в сухости и тепле, отсыревать не должны, техническими средствами для прокаливания и сушки не обладаю. Предпочитаю пачки по 1кг, т.к. быстрее обновляются. В общем с моим потреблением электродов как по количеству, так и по частоте использования, явных фаворитов нет, посему теперь беру Тантал, т.к. недорогие. Вся моя РД сварка на уровне дачно-домашнего применения, когда полуавтомат разворачивать не рационально.

У меня также. Когда-нибудь поправят. Главное, что сайт работает больше, чем не работает.

у нас хотя бы из уголков были верхний и нижний пояса там да, и уголки в рамки сваривались и шпильки к ним приваривались. У вас видимо надо сварить верхние полосы в "квадратик", нижние полосы в "крестик" и потом шпильки к нижнему крестику приварить. Я бы так сделал и не ломал голову.

Если с выделенной мощностью э/э нет проблем, то смысла скорее всего и нет, если знаете, что вам хватит этой мощности источника. Если выделенной мощности маловато, то трехфазное оборудование позволяет меньше нагружать фазы, в итоге при постоянной работе не будет срабатывать защита от перегрузки, я только в этом вижу причину покупать трехфазный источник и работать на 30-50% его возможностей.

Снова призовите на помощь геометрию. Есть он-лайн чертилка Unity Web Player | NoteCAD , чтобы без установки ПО на компьютер с задачей справиться.

У ресивера кран для слива конденсата наверняка есть. Если есть возможность, то можно ускорить эту процедуру. Ну и хотя бы фильтр-регулятор перед бор-машинкой кратно снизит количество прорвавшейся влаги, а стоит он недорого и запросто вместе с очередной расходкой может быть приобретен. Эргономика для каждого человека отличается. Надо самому сравнивать. Длинные гипотетически могут быть мощнее, т.к. лопаток на турбину можно больше поставить. Короткая может быть поудобнее в работе, но слабее. Угловая короткая может быть более физиологичной при работе, но из-за компактных размеров не позволит сильно давить на нее, а большая угловая - практически та же УШМ. Все равно пока через свои руки не пропустишь, чужие выводы будут не полными. Так что по возможности их надо перещупать где-то в торговом зале или, что еще лучше, получить их на рабочее место.

Судя по всему рабочая. Лампа видимо мерцает с невидимой глазу частотой переменного тока и светофильтр эти мерцания видит и остается закрытым. А свет фонарика не мерцает из-за того что он от элементов постоянного тока питается, поэтому светофильтр и открывается не видя мерцаний. Для оценки пригодности маски, раз она остается затемненной при свете настольной лампы, включите лампу и посмотрите сквозь светофильтр под разными углами и в разных местах, чтобы оценить равномерность затемнения. Если он весь затемняется, пусть даже немного неравномерно в тех зонах, куда глазами не смотришь, то маску можно оставить. Т.к. при сварке полуавтоматом и электродом она будет работать.

Вот там адсорбционный так высушит, что рефрижераторный позавидует. Правда подороже и при покупке и при эксплуатации. Но речь совершенно не об этом. При постоянстве расхода больше влаги пролетает сквозь ресивер, вот и вся взаимосвязь, при непостоянстве больше оседает. И речь также не об этом. А о том, что чтобы решить проблему влаги в сжатом воздухе на конкретном рабочем месте вовсе необязательно срочным порядком соглашаться на крупные затраты по обустройству магистральной подготовки воздуха, особенно если система из простенького поршневого компрессора и не имеет постоянного расхода. И более того, если потребители сжатого воздуха не страдают от наличия влаги в нем или затраты на устранение этих последствий настолько незначительны, то также назревает вопрос, насколько необходима эта подготовка по всем канонам? Потратить условные 100 тысяч или 10 для стабилизации работы пресловутой бор-машинки на рабочем месте Славы? При этом влияние человеческого фактора обслуживания будет одинаковым и вероятность отказа этой самой бор-машинки по вине несоответствия воздуха тоже.

Вполне промышленная тема адсорбционных осушителей с силикагелем. Правда там периодическая регенерация происходит. Все рассчитывается. В случае с ручным пневмоинструментом нет такого расхода воздуха, как у плазмотрона, по причине продолжительности работы, поэтому если за силикагелем следить, то проблем быть не должно. Локально на рабочем месте, если не вмешиваться в подготовку воздуха на выходе из компрессора, проще организовать небольшой ресивер + силикагелевый осушитель + фильтр-регулятор. Тут важнее со знанием дела к этому относится. Разовые траты потому что ниже, и на подготовке часто экономят, как и на всем другом в других аспектах. Конечно не все такие, но таких много.

Есть такие НД. И на этом форуме и упоминались и выкладывались. Применяемость этих НД судя по всему требуется не часто, посему они и не на слуху. Я приложил то, что за 1 минуту нашел яндексом. По форуму искать подольше, не стал утруждаться в этом. 4293777305.pdf