AMBIVERT42

Из фото-должно быть понятно. У вращателя есть установочная планшайба с прорезями, на которые можно закрепить зажимной патрон. Какой? Хоть от токарного станка, хоть специальный быстрозажимной патрон для сварочного вращателя, коих на Алиэкспрессе-навалом.

А защитный газ-какой?

В данном случае-не сказал бы, что это-чисто японский подход. Это, скорее-английский подход. Я достаточно часто встречал подобную архитектуру двигателей именно производства Англии. В частности-Перкинс. По части моторостроения англичане-не меньшие затейники, чем французы. Из японцев, балующихся, скажем так, нетривиальными решениями-это как раз Исузу. Чего стоят одни топливные форсунки на дизелях, имеющие подачу масла от общей системы смазки!!! Если менять масло, не следуя чётко заводским инструкциям, то впоследствии можно поиметь немало "чудных мгновений"...

Какая знакомая деталь!!! Головки тойотовских двигателей серии S-славятся низкой дуракоустойчивостью именно по отверстию под масляный датчик. И хорошо, что если резьба сохранилась. Мне чаще попадаются уже слизанная резьба, пара масштабных трещин в литье, или отсутствующий кусочек прилива. И непременно-без снятия ГБЦ с двигателя. То есть-будь добр, исцели прямо на машине. Для таких вот случаев-я уже впрок наточил дюралевых бонок. Снёс остатки резьбового прилива, приложил бонку и обварил. Только антифриз надо сначала слить, а потом-вернуть обратно.

@Cuban Revolution,На горелке модели 17 надо просто потянуть ручку назад, в сторону шланг-пакета. Если так не поддаётся-подтолкнуть плоской отвёрткой. Как менять шланг-найдёте тут: http://websvarka.ru/talk/topic/4322-gorelki-agni-i-drugie-otechestvennogo-proizvod/?p=446053. И вообще, советую просмотреть всю тему, посвящённую горелкам Агни. Думаю, найдёте там немало интересного и полезного.

Резьбы, отводы и "вожжи" (трубки, соединяющие отводы с лежаком)-сваривал в аргоне. Стараюсь на выездных работах по максимуму применять заготовки, сделанные не по месту, а в мастерской. Дабы сократить время выездных работ. Почему в аргоне? Потому что РАДС у меня в мастерской всегда находится наготове. По итогу-получается и быстрее и чище. А фрагментарную замену лежака и врезку собранных заготовок-уже производил РЭДС. Если нет вероятности что-то подпалить, или испортить, то РЭДС тут проще и быстрее. Тащить компонентов оборудования-меньше, подготовка кромок-проще, а на сочащуюся из труб водичку можно не особо обращать внимание. А, вот, газовой сваркой-давненько не работал...

@Георгий 11, во всяком случае, задача поворотной шеи-альтернативно решается подвижной кнопкой управления. И не надо городить огород из сложной формы ручки, обоймы и кучи резиновых колечек разного размера. Теоретически-саму конструкцию шеи и ручки-можно упростить донельзя. Вот где-поле для творчества в части оптимизации!!!

Я, волею судеб, тоже пошёл на модернизацию своих горелок модели 07 и 17. Первую-капитально подпалил на выезде механоид из мотор-сервиса. Вторую (место проклятое, штоль?...)-раздавили сорвавшимся с остропки блоком. По итогу-у обеих горелок пришли в негодность ручки. Значит-судьба, решил я. Доломал пластик и к соответствующим отверстиям в оголившейся меди ствола горелки-припаял трубки ф 6мм. Ради изготовления новых, куда более надёжных ручек-пришлось купить несколько держаков марки "Корд". Лучшего варианта заиметь быстро текстолитовую трубку-не случилось... Ручки с держаков-поснимал, остальное-пошло в цветмет. Собрал всё воедино и на нейлоновые стяжки закрепил накладную кнопку. Опробовал. 350 А переменки горелка держит, не морщась. Только сопло раскалённое-сияет.

Да варим мы,@selco, варим... За других-не скажу, но лично у меня ситуёвина жизненная складывается так, что вечерком посидеть за компом, рассказать про жите-бытие сварочное-стало непозволительной роскошью. Вот и ушёл в глубокий оффлайн... Сейчас стало маленько отпускать и появилось времечко. Посему-постараюсь исправиться. Итак... Стародавние клиенты из ТРЦ не стали дожидаться лютых холодов (и на том-слава богу!), а начали суетиться с тепловыми завесами заблаговременно (в кои-то веки!!!). И для меня нашлась работёнка-перезапитка смесительного узла. И снова-отопление. Выручил ещё одного постоянного заказчика. Что за волшебники ему отопление в доме делали?! Радиатор к стене не закреплен. Обвязка-так вообще-верх совершенства!!! Переделал, с частичной заменой лежака и переврезкой радиатора. Прогулял бензогенератор. Заодно-заменил навесы на воротах. Ну и всякие гаражные мелочи... То дверную ручку подлечить, то рабочий тормозной цилиндрик.

@Сусанин,вы так и провоцируете ткнуть пальцем в небо... Хоть и стараюсь этого не делать, но тут-попробую. Максимально возможная цена за сварку и мехобработку, про которую я в курсе-порядка 100000 руб. При стоимости новой ГБЦ (контрактных, в силу новизны модели мотора-нету в принципе) под 400000 и времени ожидания заказа-больше месяца.

Ценник озвучивается обычно после вскрытия. Вскрытия мотора, осмотра, промеров, опрессовки головки и, если есть подозрения-блока цилиндров. Лично я варил ГБЦ с Туарегов и Амароков не раз и не два. И каждый раз-ценник очень сильно разнится. Иногда даже на порядок. Вполне возможно, что после сварки потребуется некая мехобработка (проточка, фрезеровка, шлифовка, замена сёдел и направляющих клапанов и т.д.), значительно добавляющая стоимость ремонтно-восстановительных работ. Так что не стоит гадать на кофейной гуще. Потому как может статься, что можно ограничиться шлифовкой привалочной поверхности ГБЦ, пострадавшей от коробления в виду перегрева, а можно попасть на треснувшие блок, или головку. Причём, треснувшие столь масштабно, что придётся серьёзно поработать и не один день. Вот где собака порылась...

@Victor Kotyara, жадность в степени n, помноженная на безответственность в степени m-даёт страшные результаты.Уже как-то подзабылись Трансвааль-парк и Зимняя вишня... Но, как говорится, "Аннушка уже разлила масло..."(С)

@Fossil,смотрите Юлу, Авито. Там, может, нароете чего. И то, дешевле 5 круб.-вряд ли, если комплектную. Я, когда искал з/ч на свои Агни, то покупал именно там. Некомплектные горелки (без ручек, шланг-пакетов, россыпи цанг и сопел) обходились не дороже трёшки за штуку.

Николаич, ставь в бронь. Всё заберу.

Завсегда пожалуйста! Для того, чтобы делиться опытом, собственно, форум и существует. Тем более, что тема воздушно-дуговой строжки мало освещается. Многие заказчики делают квадратные глаза, увидев данную технологию. Хотя, не один год эксплуатируют и ремонтируют грузовой транспорт и спецтехнику. А я уж и не знаю, как без строжки к такой технике подходить. Да и в ПТУ ей до сих пор уделяется весьма поверхностное внимание... Оттого и при освоении данной технологии многие делают досадные ошибки и успевают набить шишек. Мне сейчас приходится строгать чуть ли не каждый день, так что опыта набралось и мне не жалко им поделиться. Обращу внимание на один момент. К примеру, мой держак (Бинцель К-10) живёт уже шестой год без повреждений при достаточно интенсивной эксплуатации, а некоторые умудряются сжечь шланг-пакет за неполный день. На больших токах-надо следить за температурой шлейфа и не выключать продувку воздухом по окончании процесса, а дождаться охлаждения токоведущей жилы. Вроде бы нехитрая истина, а многие на этом спотыкаются... Выстрагивание во всяких "тупиках", типа пальцев в посадочных местах, прикипевших обломков полуосей в цапфах ведущих мостов и т.д.- способно достаточно быстро свести в могилу сам держак, а его накладки-становятся расходниками, наряду с электродами.

Как я понимаю и ощущаю (после экспериментов по строжке от источника для П/А-сварки), ВАХ должна быть падающая. При жёсткой ВАХ-дуга короткая, нестабильная и махом рвётся. Оно и понятно, эластичности дуги жёсткая ВАХ не даёт. От источника для РЭДС-строгается изумительно. Мой личный опыт говорит о том, что на прямой полярности железо строгается е ахти. Расход электродов-не шибко ниже.Я бы сказал, разница-в пределах погрешности при измерении... А вот устойчивость дуги и чистота поверхности после строжки-на чернухе и нерже гораздо лучше именно на обратной полярности ("-" на детали). На прямой полярности лучше работается по чугуну. Электроды для строжки-не графитовые, а угольные. Непокрытые электроды-да, люто калятся и выгорают. Но их уже почти нет в продаже. Сейчас практически повсеместно распространены омеднённые, а им-пофиг на длину вылета. Из моей практики, оптимальным является вылет около 100-150 мм. Больше-хуже чистота поверхности, меньше-начинают обгорать изоляционные накладки держака, а при токах свыше 350 А-ещё и краги.

Если порыться в этой теме, то можно найти моё сообщение, где я строгал раму Газели электродом ф 4 мм. Источником тока был однофазный Форсаж-200М, воздух брал от однофазного же компрессора производительностью эдак 250-300 л/мин. Также на выезде строгал мелочь, применяя в качестве источника тока-сварочный генератор Айземан на 210 А и пару мелких компрессоров, запитываемых от бензогенераторов мощностью 6 кВт. Чтобы сдуть крепёж, или расковырять трещину в раме полуторатонного грузовичка, или какой мелкой спецтехники-вполне себе хватает. Естественно, про удаление зубьевых адаптеров десятикубового ковшика-речи не идёт.

Лично мне для подобных работ, как обозначил @Pallas_Cat, плазморез не зашёл. От слова "совсем". Да, можно изловчиться и сдуть головку болта. Но, работка-не по профилю плазмореза, чья основная функция-разделительная резка. Получается не очень аккуратно. Можно покалечить соседствующие детали. А при удлинении дуги-катоды и сопла становятся расходниками. А выцарапать плазмой угловой шов, не повредив основной металл-хммм... Для строгача эти моменты не страшны. Он для того и создан. Ну не бывает абсолютно универсальных технологий и оборудования, не бывает...

Поскольку полумаску применяю исключительно на "свежем воздухе", то загрязнения-минимальны. Конечно, лицо при работе потеет и говорить в полумаске приходится, причём-громче, чем без неё. Иной раз и чихнуть/кашлянуть-не грех. Так что от пота, брызг слюны и прочей органики, выносимой из организма в процессе дыхания, полумаску стираю регулярно. Делаю это без фанатизма и применения стиральной машинки. Замочил в растворе стирального порошка для стирки детских вещей, прополоскал и всего делов. За прошедшее со времени покупки время-основных свойств полумаска не потеряла. Только "липучки" на лямках раз поменял.

Лично я повышенного сопротивления дыханию не заметил. Конечно, если дышать. как паровоз, то, возможно, очень заметно станет. Впрочем, тут многое зависит от привычки и "тонкой настройки" дыхательной системы. Если привычен к газопылезащитным респираторам и прочим СИЗОД, имеешь тренированную дыхалку, то на такую полумаску-пофиг. К примеру, вояки в северных и арктических районах такие полумаски, интегрированные в балаклаву, имеют по штату. Ещё и кросс при полной выкладке бегают. Единственное малозначительное неудобство, которое я испытываю в Сайвере-так это то, что полумаска немного неплотно прилегает по переносице. Хотя я не являюсь обладателем "римского профиля".

Премного благодарен!!!

Да, похоже, надо расчехлять БАНный веник... А, может и топор...

@selco, хватают вышеописанным хватом, аки рукоять "финки", газовую горелку те, кто из-за сборочного стола не вылазит и работает практически в одном положении. Или к горелке подключены толстые шланги, оттягивающие кисть. Я, когда плотно автогенил, использовал разные способы удержания горелки. По обстоятельствам, как говорится. Где-классическим хватом, где-"карандашным", а где и вовсе- "на мизинце ездил" по трубе, точь-в точь как аргонной горелкой работал. Ведь ГС и РАДС по идеологии и моторике-достаточно близки друг другу. Более того, те, кто начинал с автогена, РАДС воспринимают как родную. По себе знаю. А исходные РДСники и "пулемётчики"-частенько буксуют при переходе на РАДС.

Я имел в виду станочные работы в широком смысле. После сварочных работ много чего может потребоваться. К примеру- фрезеровка/шлифовка привалочной плоскости, сверление и нарезка резьбы на крепёжных точках, восстановление расточкой посадочных мест сёдел и направляющих втулок, расточка постелей распредвала. Я постоянно работаю в связке с автомеханиками и станочниками. То они мне подгоняют заказы, то я им. Печально... Впрочем, предполагаю, что это-не навсегда. У нас, в Кузбассе, тоже были с этим проблемы. С сужением рынка контрактных з/ч жизнь заставила вспомнить и о ремонте узлов/агрегатов. @Wаsек, хотя есть и несколько воздушных ПШМ, ковырять разделку предпочитаю электрической. Она, при тех же диаметрах посадки фрез, тяжелее и развивает большие мощность и крутящий момент. То есть-производительнее грызёт и её меньше швыряет. Пневматику применяю больше для выглаживания поверхностей после сварки. Получается легче и аккуратнее, чем электрической бормашинкой.

@G_Kar,немного добавлю. Из личного опыта, что называется. Самый лучший проявитель трещин на алюминиевых ГБЦ-это холостой проход дугой на небольшом токе. Поверхность чуть прижигается, но не проплавляется, а трещина-сама себя проявляет тёмной полосой. Пенетрант в такой ситуации отрабатывает не всегда. Да и возни, времени с ним-больше. Удалять кромки трещин лучше не на станке, а ручной бормашинкой с двухкромочной фрезой. Можно подлезть аккуратно туда, куда инструментина станка или не достанет, или полголовки в стружку придётся переработать. Как правило, после трёх-четырёх проходов дугой и последующей строжки-добираемся до живого металла без зон долома и тогда уже можно вести сварку. @Rashid, такие детали варятся с предподогревом эдак до 180-200 град. Поэтому ГБЦ надо максимально облегчить от деталей (ГРМ, навеснуха и датчики). Естественно-никаких резины и пластика не должно остаться. Сгорит нафиг и менять придётся даже то, что ещё бы походило. На холодную могут быть и новые трещины и поры и несплавления. При масштабном вареве-ещё и коробление лютое. После сварки-медленное остывание под хорошей "шубой" из теплоизоляции. А потом-к станочникам. Сам подобными работами занимаюсь едва ли не ежедневно. Определённые опыт и чуйка уже наработаны. Если что, то задавайте ещё вопросы, чем смогу-помогу.