copich

в споре рождается истина ))) если идеализировать, то конечно и про тепличные условия не нужно забывать. А если серьезно, то таскать конечно легче хоть однофазный хоть трехфазный, если это инвертор. А если брать инвертор, то большинство ждут, что он за них все сам сделает и думать не нужно. В свое время надо было переубеждать, что инвертор лучше трансформаторного аппарата. А те кто в теме реальных событий, то для сварки черной стали, до сих пор покупают именно трансформаторные источники, они дешевле, а по качеству шва не отличить. чуда... Ну так устроен человек. Его обманули, а он все равно надеется ... и среди молодежи и среди взрослого населения... А вдруг вот теперь повезет и будет дармовщинка!?

Вот после таких слов, я всегда горю желанием увидеть:- свари- ка, мне алюминий 1-2 мм, да так, чтобы шов блестел и был почти как после ТИГ, т.е. не прихватками ни приклепами, а сплошным швом. - свари- ка, мне нержавейку, те же 1-2 мм, чтобы розовый шов был, а еще лучше 0.5мм - сделай- ка, пайку бронзовой проволокой, да начиная от 0.3мм толщины материала. А дальше на закуску: - режим быстро подобрать, - сделать шов максимально без брызг не требующей в дальнейшем зачистки - быстрый переход от тонкого к толстому - перетащить одному, в машину, на объект и обратно вернуть. При условии, что и железки будут не 1-2 мм, а 5- 10 и может даже больше Я не раз встречал, "я тоже так могу" ... Как оказывалось только на словах. И это не относится к ТР220, это ко всему инверторному и не инверторному. Да, согласен. Если задача только черная сталь то трансформатор хоть со ступенчатой регулировкой (если конечно он адекватный с нормальный дросселем и сам трансформатор не гнилой и выпрямитель не подохнет от 5 минут работы) я и сам скажу, что им проще работать, проще в обслуживании и конечно он будет надежнее. Чем меньше деталей, пусть хоть и не механических, все равно надежность будет выше. Но взял под мышку и в машину закинул, все же с инвертором проще провернуть. Однофазный трансформатор, он и есть трансформатор, потягать на собственном пупке ни когда не желал. Другое дело, что много сейчас как бы инверторов. Да, на транзисторах, да легок, да быстро настраивается. Только вот с последним масса вопросов возникает, то стреляет как пулемет, то не проваривает, то дугу не держит то еще чт-то. Но это относится к: "хочу как у него но дешевле".

да, я слышал и не раз. И думаю еще не раз услышу. Что это чудо юдо техника, мне такую не надо. Мне бы с одной крутилкой и хватит. А тут кнопки, крутилки и индикатор с цифрами ... уберите от меня. Дело в том, что в итоге надо. Одним интернет как мусор, другим не доступно для понимания, что за зверь такой, а есть еще одни, которые черпают полезную информацию и обмениваются опытом. Делайте свой выбор. (С)

я не знаю опыта вашего в МИГ сварке, но в отличии от ТИГ, тут надо не смотреть на шов, точнее именно по звуку настроить. А если смотреть, что получается, пытаться сформировать шов, вот тут и проблемы. Но это лично у меня, это лично для меня. Я не сварщик. Поэтому я стараюсь подстроить ведение горелки под протекание процесса. А по сути, надо вести и под это настраивать процесс.Конечно, когда уже наработано движение, то легче в подборе режима. А когда пытаешься и то и другое крутить и подстраивать, тут взрыв мозга и происходит. Поэтому, вначале получите стабильную качественную сварку на определенной толщине, а потом уже корректируйте скорость под зазор или без, в нижнем положении или вертикал. Это не ТИГ сварка и переходя из одного в другое, я испытываю трудности. Когда в руке ТИГ, то процесс другой и подстраиваться надо под него. Смотреть когда вводить присадок, как его вводить, нужно ли и при этом двигать горелку и смотреть за кромками и т.д. и т.п. Когда МИГ, то там не так важна состыковка и образование ванны, как стабильность режима и скорости движения горелки, плюс чувствовать общее состояние металла, чтобы не провалить шов ли наоборот, чтобы все же хорошенько прожарить. Получается, что в МИГ подбирая режим, не нужно смотреть как образуется ванна и не нужно 1000+1 действие, нужно попасть в шов и нужно плавно-равномерно перемещать горелку. Тогда подобрать режим будет проще. Но все это личное. Иногда сложнее сформулировать, проще взять и сделать. Как езда на велосипеде. Объяснить не могу, показать - пожалуйста. Сам пользователь должен понять, что нужно делать и как. @Hlorofos, я согласен, что по функционалу есть ограничения. Но... Полностью понимающих людей, что и как должно протекать в процессе, очень мало. И если такому простому аппарату сделать богатый функционал, то будут проблемы. И так я частенько встречаю, что не могут настроить и подобрать режим. Опять же с тем контролем дуги и процесса, что сделал производитель, не все так просто как кажется, взять и подправить какие-то значения. Есть у производителя более богатое и при этом однофазное.... но с нынешними ценами ...

Конечно и тут, в сварке, что-то похожее есть. как ОТС Daihen и на рынке идет как Варстрой и т.п. Но если брать дешевый сегмент, то в основном они имеют разные бренды, но почти все имеют равный функционал. Или если в цене имеется отличие, то скорее всего это вызвано не только жадностью продавца но еще и наличием той или иной опции или в том или ином диапазоне. Плюс наличие в букваре не означает наличие в аппарате. А еще веселее, когда крутишь крутилку, а ни чего не меняется. И мир сварки наверное больше сумасшедший чем мир моек. Брендов море и пересекающихся и не пересекающихся. Как сказал, @SergDemin, нужно понимать задачу. Сварка это все же не просто как 2+2, это все же технология, как и с чем сваривать или что варится, а что нет. Плюс масса вариантов, как минимум три доступных метода: ТИГ МИГ ММА. А все что универсал, так или иначе не имеет всего того, что может иметь аппарат заточенный под определенный вид сварки. Поэтому задача - а дальше выбор. И если правильно, то должно быть разграничение в оборудовании.

Если как должно быть, то надо понимать где 0 (т.е. 50\50) а где смещение. Как понимаю, в стандарте у производителей 0 - это уже имеется некоторое смещение. Если 50% плюса и 50% минуса, то электрод уже будет испытывать нагрузку и кончик будет преобразовываться в шарик. Следовательно, что хотим в итоге? Правду или попугаи. Если в попугаях, то при условии +\- 10, может быть грубо, хотя удобнее в работе, при условии, что +\-40 это тоже самое но более растянуто.

спасибо!

Инвертору - до лампочки. А фазировка имеет значение если есть вентилятор, а направление вращении его может зависеть от фазировки. Тоже с компрессорами и т.п. А где есть выпрямитель, там фазировка не играет роли. Другое дело, когда одну фазу забыли подключить или отвалилась, вот тут инвертор может об этом сообщить, что потеря одной фазы или напряжение ниже положенного.

я к тому, что если руководство не заботится, то остается самому за себя переживать. Следовательно, если личное здоровье важно, то за кровные нужно приобретать средства. Сейчас у китяйцев, есть хорошие защитные стекла, гибкие, как у стоматологов. Можно и очками из стеклопластика обзавестись. Беруши в ближайшей аптеке за не большие деньги. Остается только решить с намордником вопрос. Хороший все же к 1000р и более стремится. А все что ниже 500р, на мой взгляд так не работает как должно, хотя и все же лучше чем совсем ни чего. Но в любом случае, к рентгену тут мало что либо относится, т.к. того опасного излучения уже нет и переживать об излучении напрасно. В некоторых местах, фоновое излучение, наверное будет поболее чем остатки от изделия прошедшее рентген проверку.

Полностью поддерживаю. Если сила исправная то проблема в ОС. При замыкании аппарат пытается сохранить схему, думая, что чрезмерно высокий ток в цепи и блокирует дальнейшую работу.

Я встречал предприятия, где имеются жесткие правила и всех, именно ВСЕХ ЗАСТАВЛЯЮТ соблюдать правила ТБ. А кто не хочет, выговор, наказание на премию ... дальше дело не заходит до увольнения, дальше все соблюдают либо сами уходят. А бывал, где и работать то не в чем, кто в чем и на чем ... Так что в большей степени это ответственность работодателя, нежели самого рабочего. Ну по крайней мере, оба должны думать головой. И в целом верно. Если снять фильтр, то понимаешь, что могло осесть в легких. А когда по стеклу летит много всего ... понимаешь, что мог проморгать и в глаза словить. Да и по себе заметил, когда во всем работаешь, то к концу дня не такой уставший. Т.е. дышится легче, глаза не так устают и легче ими моргать и в целом настрой более живой. Поэтому я всегда ЗА. Главное, что многие не только не понимают, но и когда им говоришь, начинают крутить у виска, мол отстань дурачок. А еще беруши в уши тоже полезная вещь. По теме ... Остаточное излучение конечно в металле остается, что-то да есть. Но оно не настолько опасно и находится в зоне допусков безопасности. Поэтому во время рентгена, например в Белоруссии всех выгоняли из цеха, когда цистерну светили. У нас же обычно камеры делают со свинцовыми пластинами и там светят. Но пыль с радиацией или без, она в любом случае опасная. Вольфрам с торием, мне кажется, остался только у нас. В Европе он под запретом. Но и при этом, даже чистый вольфрам опасен в виде пыли. Поэтому где стоит заточная машинка, обычно должна быть и дополнительная вытяжка. Так что с ТБ шутить не нужно и что необходимо по ТБ применять то и надо применять. А человек с УШМ, должен быть в маске елси она с фильтром, либо в очках и фильтр дополнительно использовать, плюс БЕРУШИ. И это только внешнее, а если шире смотреть то и одежда соответствующая и правила безопасности с точки зрения какую УШМ применять, электрическую или пневмо.

Я так глубоко в теорию не лезу,может и зря... Форма волны импульса, задает когда капле можно отделиться и отправиться к металлу. Если варим без импульса, то режим сварки, точнее дуга, начинает воздействовать на проволоку и при определенных условиях и определенной капле, она отделяется и так же летит в металл. Поэтому параметры есть, чем играть есть, результат можно получить разный. Если сварку делать короткой дугой, т.е. мы говорим про тонкую нержу, то выключаем импульс и не только регулируем напряжение и скорость подачи, но еще не забываем делать регулировку дросселя. Но для 2-5 мм нержи, я не понимаю режима холодной дуги. Точнее стремления к нему. Тут можно и в импульсе, но однозначно добавить проволоки, чтобы сделать дугу более короткой и процесс более прогнозируемым. Насчет навалит не навалит, тут надо смотреть, что происходит и при необходимости можно поднять дугу, таким образом будет режим ТИГ с небольшой подачей проволоки. Правда тогда надо будет учесть, что возможно много будет греться по краям. НО!!! Тут можно добиться такого режима, что будет не видно как таковой дуги, а шов будет заполняться из ниоткуда. Капля отделяться внутри сопла будет. Для некоторых типов нержавейки такое не поддерживается, дуга начинает танцевать, капля шов заполняется не равномерно. В итоге, между озвученными режимами и начинаете делать свой выбор, что вам будет комфортно. А так, да, вы меня услышали. Надо полагаться на ощущениях, если у вас есть опыт, то он вам и даст положительный результата. Что могут дорогие аппараты, да все то же самое. Только более стабильный контроль дуги и дополнительные параметры, что тут в некоторых случаях мы не можем изменить и как-то повлиять. Например как Maxitech. Если мне необходимо на нем поработать какое-то время, то после него настроек в ТР220 мне не хватает. Конечно не постоянно, но бывает.

Добавьте сюда фото режима и результат сварки. А то как пальцем по воробьям. Ни понятно ни чего. Толщина детали, она показывает несколько мифическую вещь, зависит от самого материала. Это в первую очередь накладывает нюансы. Нерж, а в программе она нерж, то она ну ооооочень сильно может быть различной по параметрам. В частности нерж жаропрочную, средне статистическую 304 и например для глубокой деформации. И при сварке будут сильно разниться результаты как режимов так и сам шов. Плюс состояние наконечника, какая горелка, процентное состояние газа (для смеси сильно актуально) и так далее. Поэтому пусть не видео от вас но фото бы увидеть - желательно. А еще важно какое соединение, встык, угол ... И конечно же зазоры. Есть или все вплотную. Да, за частую у меня с ТР220 такая же лепота, как крутанул так и побежал не задумываясь. Но когда начинаю задумываться с подбором режимов, могу вспотеть и не раз, но желаемого результата почему-то не выходит. Мало опыта. Когда чаще общаюсь, то понимаю, что мне надо от аппарата и что надо крутить. Но забросив аппарат на год, потом мучительно вспоминать приходится. У меня в руках и ТИГ И ПЛАЗМА и П\А и плазменная резка и автоматизация и конечно еще сервис на плечах в большей степени. Поэтому, взяв горелку, я понимаю, что даже руки не двигаются как раньше и надо не пару минут, а с часок и более потратить, чтобы приблизиться к былому. Короткая дуга, тут совместно надо использовать два регулятора. Одним толщину, но не по параметрам смотрите, а по ощущениям. А второй крутите для выхода в короткую дугу, добавляя скорости подачи проволоки. Я по параметрам настроить наверное ни когда не смогу. Много задач. Но во звуку и про тому что вижу, я хотя бы понимаю направление куда двигаться. Одним регулятором вы не получите результат. только двумя. Плюс под вашу руку и моторику, надо подбирать именно толщину по сути напряжение сварки и только потом уже уменьшать длину дуги. Так же, вы можете в процессе сварки крутить оба регулятора, что упрощает подбор режима. Либо воспользоваться помощью. На выставке часто я смотрю, что делает клиент, как варит, как чувствует метал, как держит и в процессе корректирую. Иногда клиент сам понимает, что ему надо и просит что-то добавить, что-то убавить. И это для меня тоже школа, т.к. к разному привыкли, по звуку отличия, но результат может быть очень даже красивый.

@Mikhailsvarka, вы сколько времени потратили на мучения? Есть целесообразность. Оно понятно, что медленно и нудно с 0.5 можно разобраться. Хотя и ваш аппарат, если реально 1А на минимуме держит, это замечательно. Может тогда и не о чем тут говорить. В любом случае, погнал погнал, здесь не пройдет. А время - деньги. Стоимость метала да, не малая, но и стоимость работы выйдет не копеечная. Хотя конечно если от делать-нечего, то можно и поработать за долю малую, это же уже в плюс идет к чему-то.

да, тут не поспоришь. Например одна под алюминий, вторая под сталь. Это минимум. А далее уже по мощности или по длине. Для стали взять 5 метровую. Все правильно, даже молоток не один в мастерской. Но не всем это понятно. смесь универсальная, конечно заточена под сталь. Но можно и под нерж применять. Именно поэтому кажется больше под нее программ. Плюс импульс требователен к определенным смесям. Точнее если есть импульс то раскрываются дополнительные нюансы в сварке при определенном газе. А если варим без импульса, то не всЁ можно раскрыть в разных смесях. Поэтому целесообразность теряется и достаточно применить что-то, что есть под рукой. Некоторые варят до сих пор в чистом СО2 и для них не очевидна экономическая целесообразность. Хотя от региона зависит, от расстояния до точки обмена баллонов и т.п. Рынок ...

Про катушко держатель я сказал, что я сам не в 100% восторге. Согласен. Но производитель однозначно не будет менять на другой тип. Да и я не могу его принудить, т.к. реально, если в целом рабочее изделие, то улучшайзинги делать можно бесконечно. И то одинм горелку МВ25 мало, то другим много, подавай МВ15. Всем ни угодить. Поэтому, те кто делает тысячами, им виднее, у них своя статистика. Про режимы. Этим надо заниматься. Это надо делать фото\видео. Следовательно это время. А я не занимаюсь подбором режимов. Я консультирую как работает, как пользоваться, т.к. занимаюсь технической поддержкой. И то что тут много времени трачу, на ... это не трактуется как здорово и не поощряется. По вашему вопросу. Смысл колд арка и заключается в том, чтобы держать стабильную но очень короткую дугу. Короткая дуга не будет нагревать все и вся, она будет нагревать только место под подачу проволоки. Т.е. в целом можно получить, что сам материал не будет плавиться, а будет аккуратно расплавляться только сама проволока на поверхности метала. Это и позволяет очень аккуратно делать шов без особого перегрева материала. Конечно под нержавейку нужно, как вы выше писали газ 90\10, точнее нужно 98\2 . Но в целом и 80\20 можно применять. Если правильно выбрать положение горелки, скорость сварки, ток сварки, то можно на 304 нержавейки получать швы с золотистым оттенком и это на толщинах до 2-3мм. Когда более толстая нержавейка, то тут прогрев нужен хороший, следовательно защитного газа не хватает для защиты и остывания шва, т.к. сопло маленькое и дистанцию вы пробежите достаточно большую. МИГ не позволяет долго топтаться на одном месте в отличии от тиг. Поэтому шву приходится остывать уже контактируя с воздухом\кислородом. Окисление неизбежно. А с тонкими толщинами немного легче дела обстоят.

Все верно, @selco! Ни добавить ни убавить! Ошибки просто не допустимы, любая ошибка - дырка. Прихваток значительно больше ставить 1-2 см, не реже. Все начинать с прихваток, а потом спокойные руки, хорошее расположение тела и не спеша, аккуратно все проваривать между собой. Бак выйдет корявый, но сделать можно. От дальнейшего разрушения, нужно по сути делать еще один бак и между ними заливать пену. Тогда конструкция получится жесткая. И как уже высказались, я не раз такое тоже слышал, что экономия сомнительная получается. Точность подгона под сварку и сложность в сварке, превращает экономию по материалу только в удорожание конечного изделия. Если изделие формованное, т.е. если с прямыми сторонами, то не большого размера, а если выпуклое, то это будет работать как ребра жесткости, то тут еще есть смысл поиграться. Но много, очень много проблем. И если на 1.0 мм можно стенку наварить если зазор получил, то на 0.5 ... только делать больше и еще больше дырку. А потом хрен обработаешь, т.к. нет того, что можно обрабатывать. Хотя конечно все зависит от конечного понимания. Лично я понимаю что получится и мне такое не нужно. А кому-то может это будет в радость.

Если так, то в чем проблема? Китай предлагает этот плазматрон по смешным деньгам: https://aliexpress.ru/item/32719038937.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.36.51bb3db6czGck8 Думаю и ручной тех же денег будет немногим +\- стоить. А если шланги целые то вообще все хорошо, достаточно только тело плазматрона купить и заменить, если с ним что-то произошло.

не знаю что у китайцев, но если по - до 40А они еще более или менее что-то стабильное сделали, то для 100А у них то ли материалы не те то ли лыжи не едут. Но даже копировать они не спешат. По расходке у чистого китая не мало проблем. Хотя есть и не дурные. Один клиент перелопатил 6 производителей и 12 производителей расходки. Нашел что-то и по его словам совсем не дурно работает круглые сутки на пролет. Но не из-за экономии по стоимости плазматрона, ему нужна определенная точность резки и стойкость расходки. Конечно американские и ему подобные производители еще более цену взвинтят. В итоге дешевле америки но далеко не бюджетный китай. Я к тому, что тут в цене особо не стоит экономить. Да и кроить ... все же пневмо под станок в основном рассчитано, а это станок который должен постоянно трудится. Следовательно 40 000 для станка не великие деньги. А вот для разовой работы, многие пользуются услугами, это оправдано получается, чем брать станок.

не рекламирую. Поддержу осуществляю. ТИГ настроить или МИГ как ТИГ ? Для малых толщин нержи, его легко можно вывести в режим холодной дуги, добавляя скорость подачи проволоки, дуга короткая получается. Но в импульсе все равно горячая дуга, поэтому если уж совсем ювелирное, то наверное уходить с пульса в синергетику. Давно было, сейчас нюансов не вспомню. Конечно все равно не ТИГ, проволоки кладет, но стабильно. ссылку бы. А то не понятно о чем идет речь. Некоторые ролики сами делали, что-то склеивали, поэтому может в одном ролике, но режимы все же отличаться. Плюс газ, плюс настрой, плюс сам материал и проволока. Иногда просто загляденье, а иногда не понятно, что мешает, это не на одном режиме, а когда аналогичная задача, а поймать режим не получается. да, согласен, если есть возможность и желание, то можно заменить. Но мне хватает стандартного. Понимаю, что колхоз, но если резьбы хватит, можно постараться ровно обрезать на пару мм сам держатель. Гайка же в него упирается, если катушка узкая. Хотя Валерий сделал резиновое колечко, что быстро, бюджетно и точно эффективно. бугор форсажом убирается. А вот спад, если и настраивается то в 4Т. В 2Т регулировки спада точно нет. Теоретически от производителя должно хватать, если отрегулировать отжиг проволоки, плюс еще индуктивность может сказаться. Последнее я только предлагаю. Не пробовал. Я на ТР220 в синергетике очень редко работаю. Импульс как то привычнее, хотя когда дуга горячая, то вынужден уходить в синергетику. Например пайка тонкостенки. В импульсе много цинка сгорает. все верно. Можно все сделать, если цель есть. Стараюсь помогать. Но я не сварщик на каждый день. Поэтому многое забывается или просто не делается, а еще не обращаю внимания, если не мешает на пути. Все задачи всех клиентов не перерешать. А своих не так и много. Но чем сложнее оборудование тем чаще и дольше его настраивать приходится, даже ТР220 иногда приходится покрутить, да голову поломать, хотя он сделан более чем понятным.

не встречал. Обычно просто труп, бывало со следами вспучивания. Но дребезга не было. Буду знать.

при чем тут отстал. Форма волны сложная. Она не просто прямоугольник. Она с пиками, со спадами. И все это форма волны. Руками без осциллографа не прочувствовать. Остается только подбирая режим, попробовать изменить SWP. Кардинально конечно не будет другой шов, но режим сменится, а следовательно и возможностей может прибавиться, а может и убавится.

1. не только скорость. Не только импульс. А может и только импульс влияет... Не знаю, но одно могу сказать, что смена SWP меняет характеристику аппарата и в некоторых случаях помогает. Поэтому я не раз говорил обращать на это внимание. И не только ручку корректировки крутить, а еще и SWP поменять. На одной военной стали я это явно ощутил, когда режим не мог подобрать. Корректировка не вытягивала, точнее не было стабильности, которую хотелось бы увидеть. При смене SWP все само запело. Смена импульса (частота, пауза) не только при смене толщины заготовки влияет на процесс но и при смене SWP тоже скажется. 2. Если катушка правильная, то ни чего не болтается. Если сам держатель 5кг катушки болтается на оси, то может стоит подтянуть центральный тормоз? Да, знаю, видел универсальные адаптеры, под любую катушку. Не сказал бы, что совсем критично. В алюминии да, а в стали, не замечал проблем. 3. Всем не угодить. Видел с 13-го года аппарат и в нормальном состоянии. Видел и после первого года - кнопки дырявые продавленные. Но такие конструкции, как итальяны сделали, у многих и ... я бы не сказал бы что это плохо или хорошо. Если за дисплей пыль попадает, достаточно продуть внутри аппарата. Для этого ни каких пломб нету. В период гарантии НАДО ПРОДУВАТЬ. А далее как вам хочется, хотите быстрее новый купить, можно ни когда не продувать. 4. Что такое начало и конец сварки? Т.е. что не устраивает? Из опыта скажу, что при смене задач и при изготовлении изделий, особенно под МИГ сварку, с зазорами особо ни кто не носится. И поэтому, даже на Макситек у которого все и вся, ни кто не заморачивается с точностью до микрона подобрать режим. Стартует мягко, заваривает кратер и ладно, погнали дальше. В ТР уже изначально многое заложено в программу. И при смене толщины в большинстве случаев, достаточно ранее установленного. Но можно и подкорректировать, не многое. Главное, понять, чего хотим? 5. По руководству. Всем все и вся не описать. Поэтому по мере возможности тут объясню, можно в демонстрационном зале поиграться, можно и самому допетрить. У кого сколько опыта, тот такой дорогой и идет. Я бы сказал так: в зависимости от задачи, я и сам могу иногда вспотеть, подбирая те или иные режимы и главное, что не в самом аппарате дело, сколько может быть в сопутствующем: газ, проволока, сам материал. А так же состояние наконечника. канала, правильность выбора роликов и т.п.

Значит так: дребезг - собрали не то или не так. Может с пружинкой что натворили. Не понял как вы прозванивали. Не может на долю секунды, а потом молчок. Либо есть либо нет. Надеюсь вы не под напряжением это делали и соответственно с выключенными концами от платы. Клапан визуально обычно чистый, только бывалый поймет что да как. А с ваших слов он не дребезжал, а тупо зависал. После разборки стало ему плохо. Значит что-то тут не то и не так. На золотнике на самой резинке может наростать чернота, которая липкая, она и заставляет золотник зависнуть. Еще грязь бывает и тупо не дает закрыть золотнику отверстие. Сам электро магнит либо сгорает сосем либо работает как положено. Дребезг клапана может быть по причине не работы катушки, а того, что не то и не там или не так. Если пружинку не поставили или растянули сильно или катушка стоит не на месте либо перевернута вверх ногами.

Я бы добавил, без всякого тестера. Завис клапан, выключил аппарат, а он дует дальше, значит клапан, значит разбирать и чистить. А если выключил аппарат и опа, клапан закрыт, значит в электронику смотреть.