copich

12В для стабильного открытия ИГБТ может быть не совсем нормульно... Или что-то не понял. Если ноль все же на переходе то более 15В, что для ИГБТ отлично. Если верить не понятным цифровым показаниям, то мало но при этом бОльша часть в минус смещена (на закрытие). А так же питание 220В, максимум 2.5 квадрата и кнопка на включение максимум 16А. 250А на выходе... не похоже, что будут. Мне аппарат не известен, конкретно советовать не чего. А так, полностью согласен. @shaman_69, если все же на управлении транзистора будет больше 15В то можно смело ИГБТ ставить, как раз 40N60, везде и всюду используются. Обычно в схеме управления транзистором 18В стабилитроны стоят.

я лично такого не слышал. Скорее всего температуры не хватает на дуге. Струйный перенос, на сколько видел и знаю, получается только в смеси. Стабильный процесс и глазами увидеть струю на токе от 300А можно, сам лично видел и экспериментировал. На меньших токах, не вижу смысла струйного переноса. Большая температура... Следовательно есть возможность перегрева большой зоны и получить поводки большие ну и на сквозь прожечь. Если малым током работать то на больших толщинах не будет глубокого проплавления. Т.е. диаметр проволоки тут далеко не последнее место. и не забываем, что брызги полностью отсутствуют. Если переход в струйный быстрый, то и брызг просто нет даже в начале сварки. Следовательно чистить после сварки ни чего не надо. В общем, с родни по качеству ТИГ, а скорость сварки все тот же П\А.

@Лепило, где-то на просторах была такая тема. В корпусе пылесоса собрано. Шлак пробивать будет и не шлак, все пробьет. Варить удобно но ... все же не безопасно, думается мне. И напряжения ХХ хватает если мокрые рукавицы и т.п., щипает не приятно. зависит от ваших знаний. И если их не сосем много или совсем мало, то лучше готовое купить. Есть готовые решения из периода СССР. Может что и новое есть.

Размер между чашуйками будет разный и на общий проплав может сказаться в итоге, что потребует увеличение или уменьшения сварочного напряжения. Все параметры двойного импульса, в большей степени зависят от самого сварщика. Говорил и еще скажу, что дойной импульс не сильно упрощает работу, а может и даже усложняет. Т.е. если не протяженные швы или много типовых. то подбор режима только проблема нежели в итоге красота. Проще рукой туда сюда и получить такое же (визуально). Получить стабильный режим сварки и током паузы настроить стабильное горение дуги, чтобы без брызг без сильного остывания ванны. Т.е. в одном случае мы варим и там свои параметры и второй случай у нас остывание, тут так же свои параметры, как в ТИГ . И там и там должно быть приятное звучание дуги. В любом случае, смотреть что получается и уже потом делать выводы, когда где и что крутить. Сварщик задает скорость сварки и уже под него надо подобрать режим, чтобы и чашуйки были достойные и сам шов не страдал. Опять же не нужно забывать высоту горелки, да и как сам сплав себя ведет. Одним нужно более времени для остывания, другим совсем немного. А высота горелки влияет как много дополнительного подогревается материала или достаточно холодная дуга...

скорее все правильно. Аккумуляторы если впадают в спячку, то скорее всего навсегда. Вывести из анабиоза если каждую банку отдельно заряжать. И скорее всего из нескольких либо одна либо несколько окончательно умерли. И часто со следами распада по кромке плюсового контакта (окисел белого цвета).Либо новый аккумулятор. либо переделка на литиевые. Собирать из никелевых не советую, не более года живут или чуть более но в любом случае не долго, разные производители, разной цены.

По мне так и дворником на хорошее место сразу не попадешь, если не повезет. Т.е. в любом деле, если нужна квалификация, чаще всего надо с низа начинать. Знакомство или еще что, поможет если такое есть. А если нет, то заход с низу даст шанс влезть выше. Т.е. организация этим занимается, она же для работников и НАКС соответствующий делает. Просто брать новенького и сразу на него отваливать бабло, конечно ни кто не хочет. Вот и ждут готовенького. А начать с подварки с возможностью роста ... Почему бы и нет?! А что есть другие возможности? Если есть стремление и руки из нужного места, то все получится, не боги горшки обжигают, там тоже те же люди работают.

Прикольно! Да уж... Слов нет. Я умаю, с описанным дефектом, сильно не поможет схема. Конечно понять, кто куда и за что это нужно и важно, но если не понимать, от куда лезет бяка, можно век разбираться и в итоге не решить проблему. Дефект у ламп, чаще всегда один: посадка лампы. Плюс конечно сама лампа, вакуум потеряла или эмиссия упала и т.п. Но это не проявляется как плавающий дефект. А вот по посадке ламп, если СССР из керамики плюс свинцовый привой, то все гуд. А если из последнего и припой не соответствующий, то по пайке много проблем. Думаю, вот тут и надо искать проблему. Конечно не забываем плату управления этими лампами. Там наверняка и плата из гетинакса. Там и все контакты уже либо поотваливались либо когда пропаивать будете, отвалятся. Ищите от печки. Кто и что включает то, что не должно включаться или наоборот, должно включаться но не включается. Дефект проблемный, что раз в час, но делать не чего, надо что-то с этим делать... значит либо осмотр и устранение всех явных проблем и потом дальнейший анализ, либо ждать проблему и быть наготове не отходя от кассы.

Фото с обратной стороны аппарата глянуть бы. Что-то мне подсказывает, что в лучшем случае 160А этот агрегат выдаст. И ПВ при 20 градусах по Цельсию. Посмотрел видео обзор по аппарату, как-то много тока предлагает. Например 130А для 2.5 ... Это что, режим резки? Для 3.2 целых 160А Как в корейских автомобилях ... циганский тюненХ, лампочек, блестящего побольше и вот оно, счастье цигана. Судя опять же по видео и как работает экран, экранчик добавили, дизайн изменили, а внутрянка практически такая же должна остаться.

Что такое комбайн? Какие задачи под него? Что такое не ОЧ дорого для вас? Если просто поговорить, то есть куча разделов других. А если по теме, то вы точку опоры задайте. Если вас попросят посоветовать ОЧ не дорогой автомобиль? Что вы предложите? Или у вас будет масса вопросов, прежде чем вы сможете дать ответ. Но и как все ранее высказались ТИГ ММА Плазма\резка, обычно - барахло. Пользоваться не удобно, ломаются. И сломался один - сломалось ВСЕ! Даже перехватиться с ММА тогда нет возможности.

это уже не ко мне. это разные вещи, одна на другую ни как не воздействует. мир не на отзывах живет. Если русскому хорошо, то немцу может быть смерть. Надеюсь уловили мысль. вопрос в градуировке. Одно с другим не совпадет. На универсальных, показания разнятся, т.е. нанесенная градуировка. А по сути, работать конечно будет. В общем, смотрите, сколько шкал нарисовано и что они обозначают.

Можно. Чтобы купить у производителя по цене отпускной, надо быть именно исключением. Как в период СССР, кто где работает, тем и богат. Ну тогда скажем за счет взял и пошел, теперь можно решить с руководством и честно купить. Другой вопрос, кто будет браться за суету? Если там работаешь и знаешь всех и вся да еще и зарекомендовал себя с не плохой стороны, то чисто по человечески сделают добро. Вот это и есть то исключение. Может и другой путь, но мне он не известен. А пришел человек со стороны, мол дай, хочу и т.п., а что в замен? Да и производитель, обычно работает только с юр лицами и конечно с партиями, а не штучное. Для примера, как все сварщики, берем метало завод. Кто покупает на заводе трубу, профиль, уголок? Именно, есть крупные поставщики они работают с заводом, потом мелче и у них вам продадут, а то может и длиннее будет цепь. Вот цена и бежит. Так же и картошка, капуста и т.п. Чем крупнее город тем веселее цепь. Хотя может и наоборот, в крупном городе можно встретить точку продаж от производителя. А в мелком городе, там только перекупы работают. И все равно покупать там дешевле, доставку то надо же считать и прочее, как время потраченное за рулем, пока мог делать свое дело.

Типа AEG вот такое я принимаю, остальное - утиль. Будет работать не будет... Когда настраиваю аппарат у клиента, у меня нет времени еще и с редуктором определяться, что-то с ним или все хорошо. Поэтому от ранее обозначенных редукторов, только одно - тошнотворный рефлекс и точка. Я к чему, мне для П\А, может и любой сгодится, но я сталкиваюсь с разными типами сварки, как ТИГ, так и плазменная сварка. А когда процесс роботизированный или хотя бы механизированный, то стабильный расход, один из вариантом получения положительного исхода, а не танцев с бубнами, то поры, то прожоги, то еще какая бяка. И то что у клиентов, какой бы свежести не было, обычно только мучения. Поэтому кто берет ТР220, тот получает хоть и маленький и нужен переходник под 40л баллон, но он куда веселее работает в сравнении со всеми однотипными редукторами АД, РД и т.п.

вы не поняли меня. Дело не с таким аппаратом или другим. Не важно какой аппарат. Везде все одно и тоже. Другое дело, что аппарат может не выдавать положенного, но это не в этой теме. Т.е. ваш аппарат я не знаю и может в нем синергетика работать или не может, могу только опытным путем определить. Ну лично мне проще показать, да и вам понятнее так будет. Кто понимает в МИГ\МАГ, как настраивать аппарат не периода СССР, а из последнего, то ем не важно что подсунули, ему важно только понять, какая крутилка за что отвечает и моргнуть не успеете, аппарат уже будет работать. Везде ручки, везде напряжение и проволока. Т.е. понимающий пять минут покрутил, попробовал, да и вам может после рассказать. Именно про это я. А делать обзор на простое, конечно, не интересно. Люди этими обзорами стараются зарабатывать. Да и все эти обзоры ... Как шоры у лошади. Надо не тупо ставить такие же параметры, надо понимать как настроить, а обзор не особо это дает. И дорогой аппарат с большим экраном да, сам варить не будет. Но если аппарат адекватный, а не просто тупо большой экран, то выставил параметры и погнал. Да же без корректировки каких то бы ни было параметров. Т.е выбрал: вид сварки, газ, проволоку (диаметр), толщину свариваемого... нажал ОК и жми курок и получай сварку. Конечно если немного подкорректировать, то и сварка будет лучше, но изначально она будет в любом случае, может не такая мягкая или не такая плавная, но куда проще, чем выбрал одно, крутанул другое, потыкал третье и жди и моря погоды. Знаю плавали. Теперь то мне нет разницы, синергетика или без. А раньше... даже самому смешно. P.S. забыл. Сюда вставлять видео, только через ссылку на ютуб. Т.е. выкладываете туда видео, а сюда ссылку. Только так. К сожалению или к счастью... не знаю.

да, там все просто. Одно трется об другое и прижимается пружиной. Следовательно чем сильнее прижимать, тем сильнее тремся и тормозим. Именно все просто. Только в этом тоже надо понимать. А лучше вам с опытным бы поговорить и чтобы он показал. Думаю вам так проще будет. Насчет синергетики, она НИКОГДА не будет сама все делать. Это начало для упрощения, но если не понимаешь как сам процесс сварки идет, то синергетика может быть даже сложнее чем без нее, особенно на дешевом оборудовании. Скорее всего она работает, только ей надо ноги приделать или лыжи смазать и все будет проще, главное понимать, что делать и когда. Думаю, немного времени и все у вас получится. А регулятор давления с обозначением л\мин, это попугаи в джунглях. Это приблизительно чего-то для чего-то. Так в общем и ни о чем. Чтобы точно понимать, что из сопла для сварки выдувается, надо пользоваться ручным. Даже тот, что на редукторе правильный и тот не совсем может точно показывать. Из баллона вышло, не значит, что в аппарат зашло Да я согласен. И если стоит на 500р дороже, то даже не думал бы при приобретении. Но сразу два ротаметра, это страшнее чем ни одного. Хотя с таким редуктором, я даже и не посмотрел бы на приобретать ли... Сразу НЕТ. Это не редуктор, безобразие. По поводу автомата или мешалки, то ... тут сложный вопрос. По мне так лучше мешалка, стоять в пробке, то лишние деньги на ветер. И ноги отдыхают, главное ручник рабочий. А вот дергаться стоп\газ, конечно легче на автомате, хотя и дороже (300 000 и коробка в переборку) а вот механика ещ поживет и поживет, хотя сцепление тыщ 100 и замена, но это совершенно другие деньги. А вот то что с ногами будет после дня покатушек в пробке, это другая история. Везде есть и плюсы и минусы. Главное понять, что будет лично для тебя плюсом, а что минусом.

Для этого есть тема, помогите настроить П\А. Там все ваши вопросы не раз разжевывались и пережевывались. Дергаться может от разного. Тормозной механизм, на оси, куда одеваете катушку. Его надо тоже УМЕТЬ НАСТРАИВАТЬ. Ну да не об этом. Причин дерганья может мильон. Например катушка у вас теперь просто поджимной гайкой не поджимается и катушка при вращении болтается. Значит надо подложить что-то. Плюс проверить правильность роликов, что канавка правильно выбрана. Т.е. если у вас катушка дергается, а ролики прослаблены, то дергание стало влиять на равномерность подачи, т.к. в роликах проскальзывание. В общем, одно цепляется за другое. По поводу газа, т.е. л\мин, я не спорю и ни когда не буду этот вопрос подымать. Расход конечно надо по ротаметру смотреть. Есть карманные (250 р за штуку), есть с редуктором. А остальное это уже как цвета фломастеров, каждому свое. Но 5\мин на таком сопле, даже как у 15-ки горелки, это мало, катастрофически мало. Что такое 5 л\мин? Если чистое СО2, то https://udarnik-truda.livejournal.com/9720.html И еще на заметку: http://промтехгаз.рф/na-skolko-khvataet-ballona-uglekislo/ О катушке и проволоки: нужна рядная намотка. Намотка виток к витку, позволяет уйти от ряда проблем. В дискуссию вступать не буду, хотите верьте, хотите нет. Катушка должна фиксироваться и чем плотнее тем лучше. Тормозной механизм нужно настроить на новой катушке, так: начали варить и отпустив кнопку, у вас не должно произойти прокрутки катушки по инерции. Если прокручивается, тормозной механизм зажимаете, если не прокручивается, отпускаете и так отрегулировав, вы снимите избыток нагрузки на подающий механизм. И улучшите равномерность подачи.

вообще ни о чем. Поэтому на 15-ке у вас и результат чутка лучше. На 15 - не менее 10 литров. На 25-ой от 12 надо начинать, а лучше чутка побольше. Смесь или углекислота, тут конечно особой роли не играет, но понимать нужно, что и чем и как. А видео... Не на вас смотреть, а на процесс. Может вы и не фотогеничный, надо не ваш фейс, а результат, а лучше в процессе. Пусть не видео, но фото шва тоже не мало что может подсказать. А на словах ... Можно фантазировать, может вы не на той ноге стоите, надо поменять позу и ФсЁ полетит ... Шутка. Но и вы поймите, что гадать можно вечно, уж слишком много моментов. Мне привезли плазму в ремонт. Включаю, работает. Отвозят, звонят, не работает. Привозят, еще раз прогоняю, все изумительно. Отвозят, звонят, не работает. А знаете в чем причина? На шлиф круги от наждака положили лист. Связи с деталью нет. И сколько гадать можно?! Надеюсь вы поняли мою мысль.

а вот оно что... Что мне попадались, дуга не свистела, не гудела. Значит мне еще такие не попадались.

@Георгич, начните с фото, а желательно видео. У всех свой любимый цвет, что для вас плохо, может для других хорошо. Например вы не указали про газ. Вы с газом варите или без и с каким газом, сколько литров. Да вас вопросами можно закидать. Нет точных данных - нет точных ответов. А горелка, как и аппарат ... Не всегда корень зла.

Проще чем, переменный резистор и шестеренка, нет ни чего. Педаль готовая будет 5-6 тыщ. Если самому сделать, то пусть резистор 200р, шестеренки заказать еще 1000р, будет все (провода, разъем и .т.) в итоге 2000. Если есть время, желание, то можно и заняться придумыванием. Но опять же, проще на переменнике. И заменить не сложно и износ уж не частный. В автомобиле, на педаль газа ставится такой е переменный резистор. Только у него есть дополнительная дорожка, как контрольная. Если показания разойдутся, то сработает блокировка. Я к тому, что переменный резистор и самое простое и самое дешевое.

@Lohus, В БМВ используется датчик (положения высоты подвески). Датчик Холла но с линейной характеристикой. Меняем угол, получаем линейно изменяющееся напряжение. Но есть проблема в том, что в аппаратах свое напряжение. А датчик Холла выдает 5В, что аппаратом будет не верно восприниматься. Поэтому, придется еще и с этим заморачиваться, как согласование уровней сигналов. Именно поэтому резистор и проще применять и конечно дешевле. И пыль, конечно будет не последним отрицательным моментом системы с магнитом и датчиком холла. @Buzz, чтобы не проскальзывал ремень, не с обратной стороны нужен поджим, а изменить угол покрытия ремнем шкива. Т.е. при касательном положении, так и будет как у вас происходит. А вот система как натяжка ремня на двигателе авто, позволяет увеличить площадь соприкосновения и ни какой эффект от резистора не будет накладываться на работу системы. Т.е. простой, паразитный ролик и сразу наступит счастье. Хотя посмотрев на ваше фото, скорее всего, слабый натяг ремня является виной проблемы. Но сильнее натяг сделать, не позволит наверное сам резистор (можно повредить). Все же паразитный ролик наверное будет более предпочтителен в данном случае.

конечно и такое допустимо. Но в дешевых аппаратах, дуга плохо тянется, точнее аппарат не успевает адекватно отрабатывать и подводить или отводить проволоку, т.е. держать дугу на одном расстоянии. Поэтому, конечно и ветер тут не допустим и от аппарата многое зависит. Плюс зависит от режима, т.е. толщина изделия и следовательно сварочный ток - скорость подачи проволоки. Вводных данных мало. Но в любом случае, для красивого и ровного шва на протяженных участках, люди делают приспособления либо механизацию сварки. Чтобы меньше было старт\стоп и шов был как можно стабильнее по струнке и по провару.

в личке.

Сопло защитное металлическое, но оно как бутерброд. Есть цельно металлические, но тогда они одеваются через изолятор. Т.е. в любом случае, если сопло уже имеет контакт с наконечником, это не гуд и по сути надо смотреть причину данного безобразия. дело в аппарате видимо. Нормальный аппарат, должен отработать ваши колебания дуги. Ни какого срыва быть не должно. Либо проблема в настройках режима. В целом, вести вы по металлу можете, но учтите, что сплав обычно мягкий, на основе меди и следовательно к концу детали у вас "только уши до батареи доедут" (из анекдота, когда кот садился на жопу и по ковру ездил. Один посоветовал "наждачку" на полу растелить. При встречи советчик спрашивает, ну как, помогло? ... ответ я написал ранее) Забыл. Для вашей цели (желания) обычно используют либо трактор для равномерного перемещения горелки. Либо самое простое и дешевое, на двух подшипниках, делаете коляску инвалида. Крепите горелку и варите в удовольствие, только двигайте и двигайте, да в стык попадайте.

Я меня НЕОН сейчас на столе. Вчера запустил. Ну он по сути своей пищит... Уже не первый. На сколько понимаю, что дело в трансформаторе. Хотя, глубоко не разбирался. Уже не первый и думаю не последний. Лаковой вакуумной пропитки ему не хватает. А развАлившиеся конденсаторы и резисторы, да, дело не благодарное. Пока его не ткнешь паяльником, визуально не определить, цел или труп. Частенько такое проскакивает.

Какого производителя БВО, не важно. Там особо и подключать не чего было. На аппарате выход с задней панели для подключения. На нем 400В или 220, в зависимости от аппарата, на трех фазных 400В. И обратный контроль по давлению, т.е. замкнуты контакты, есть давление, аппарат работает, не замкнуты, аппарат выдаст ошибку по БВО. Что вы сожгли, сложно сказать. Греющийся микроконтроллер, это очень плохо. Возможно он сдох. Вышедшие из строя попадались. Замену микроконтроллера если сами смогете, то надо делать аккуратно, чтобы точно все хорошо легло по всем контактам микросхемы и дорожки ни какие не отвалились при выпайке. Прошить... Вам ни за какие коврижки не дадут прошивку. Кто сможет сейчас сделать, я не знаю. Могу предложить мои услуги. У меня все есть и прошивка и программатор. Но мне нужен будет весь аппарат, т.к. разбираться куда и какие питалова подавать не хочу. Прошивка осуществляется (в оригинале) на аппарате, т.е. задействован внутренний блок питания. Поэтому ВКЛ\ВЫКЛ источника будет необходим при прошивке. Мне известны две компании в России: Рутектор и Вебер Комеханикс. Но смогут ли они прошить... сложно сказать, не зная их возможностей. Скорее в лучшем случае, только плату вам предложат (новые мозги). Так же, почему нужен аппарат, чтобы все проверить, что еще могли спалить. Вы поменяете микроконтроллер, а он снова сгорит. Я крайним быть тут не хочу. В любом случае, если я делаю, пол года моей гарантии, на выполненную работу. Поэтому если отвечаю за работу, то должен прекрасно понимать, что от меня зависит, что сделал и как. Микроконтроллер, новый, голый, без прошивки. Он как автомобиль без водителя. Вроде бы все хорошо, но не поедет. Вся ценность в прошивке. Вы конечно еще можете написать производителю, СЕА. Но скорее всего пошлют направят к Рутектору либо на Вебер. Ремонтировать плату управления, я не слышал о таком, что они этим занимаются.