copich

@Роман 1972, уже 1000 или даже мильон раз такое обсуждали. Аппарат с характеристикой ВАХ для ММА не подходит для МИГ, так же для ТИГ своя характеристика ВАХ. Посмотрите, чем они отличаются и поймете, почему ваша идея не получит положительного результата. Вы собрать соберете, искрить будет, может даже шов 5мм положите. Но настраивать и варить - сплошное удовольствие для извращенца. Не важно какой подающий, важно какой источник, с какой ВАХ. На инверторах ВАХ переключается, если такая возможность имеется и сделана производителем. Если трансформатор, то он выполнен именно под то что будет нужно.

Хороший вопрос. Не пробовал. Но отзывы... Некоторые применяют порошковую проволоку но с газом, поэтому отзыв положительный. А если самозащитную применять, ну я не в восторге. Рыхлый шов получается. Я пробовал то что в комплекте ФОКС180 идет. Списывался с производителем, пробовал режимы. Пришел к выводу, это не вариант для красивого и качественного шва. Насчет станций по замене ни чего не скажу, нет надобности. Но если уж совсем тоскливо, то как минимум это чистое СО2. Т.к. для аквариумов применяется, то думаю, должно быть в продаже. И может не 40л, но 10 думаю купить можно. Хотя это только мысли. При нынешней ситуации все слишком быстро меняется, чтобы хоть что-то советовать.

Теперь понятно. Тогда рассмотрите вариант второго аппарат но на 150А. У двухсоток всегда потребление чутка выше. Т.е. 150А аппарат будет прекрасно переваривать заниженную сеть. Главное, чтобы антизалипание было правильно выполнено. Характерно так: включили аппарат и должны услышать как реле щелкнет внутри. А если аппарат плавно стартует, то это не ваш вариант. Анти залипание устроено по принципу гашения аппарата. И когда электрод залипает, то вентилятор медленнее крутит и аппарат как бы притухает. Этот аппарат на заниженном питании просто отказывается запускать нормально дугу. А в первом случае, он будет работать. И желательно со схемо PFC, тогда не будет резких бросков просадки в сеть. Вот такое рассматривайте. Я тоже столкнулся с таким. И практически любая 200А аппаратура (если реально на 200А), более щепетильна к питающей сети, т.к. рассчитана на другие выходные токи. Т.е. заниженное входное критически отражается на выходном. Из личного. По поводу генератора. Я рассмотрел вариант б\у. Стоит по нашему 5000р вместо 15 за новый. Меня не раз выручал. Если раз в год достаю, уже счастье. Почистил карб, отрегулировал и поехали. И на погрузку не большой, один справляюсь. В легковую входит. По сути 3кВт мало, т.е. на пределе, но и середнячок по параметрам, по массе, возможностям и стоимости. Для нормальной сварки 3-кой надо гену в 5кВт. И следовательно питающая сеть 150В это уже не подходит, как ни крути. Электрод двоечку в лучшем случае. А на 3-х кВт, можно сделать работу, медленнее но можно той же тройкой.

Тогда вводные данные нужны. Например, что вы ожидаете от аппарата. Может в итоге вам ни какой не поможет. А может вам посоветуют, то что с большим трудом но справилось. Из личного, если сеть просажена, то лучше найти генератор. Питать иллюзии, что аппарат на просаженной сети сможет нормально варить, я не могу, зная как и что работает (т.к. ремонтирую). Поэтому: самый ходовой в моей жизни это тройка. Двойка это редкость. Следовательно, если варить уголки 35, 40 и т.п. и чем жирнее тем сложнее, то однозначно троечкой, ток выходной 80А, на просаженной сети практически не реально получить. Либо аппарат будет в защиту уходить, либо перезапускаться. Просаженная сеть 150В, под нагрузкой, еще ниже будет. Это все надо учитывать. Если профиль, 20х40 60х40 и т.п., то можно и тоненькими электродами, но ... блин, как же это долго. Но если мало опыта, можно наляпать, следовательно шов отвалится потом. Т.е. качественного провара не получить. Опять же троечку беру и просто 60А ставлю, чтобы не прожигать ну и полярность меняю на клеммах, чтобы больше электрод плавился, а деталь холодной оставалась. В итоге, то что многие хотя, просто к сожалению не понимают, что это практически не возможно. Если речь идет о кузовщине ... Ну тогда может и можно варить. Но выжать из входных 150В пусть и стабильных, 80-100А на выходе ... еще то удовольствие. На бензогенераторе 3кВт стоит автомат 10,61А. Его выбивает на токе выше 80А. Я говорю про настоящие, а не китайские. Т.е. что выставил по дисплею, то и получил на выходе. Единственное, что успеваю сварить в пол электрода. По температуре, реле выбивает. Подождать с минуту и еще можно пол электрода. И это 220В на выходе генератора. Чем ниже входное, тем больше ток необходим для получения той же мощности на выходе, т.е. обеспечения 80А и напряжения на дуге. Чудес аппарат не делает. Он только преобразует то что получил и чем меньше ему дают, тем меньше он выдаст. Но для сохранения заданных величин он будет выходить на лезвие ножа, между сдохнуть и просто не заработать. Итого: для просаженной сети, с PFC в аппарате и аппарат сможет но ... устроит ли такой результат? Если я ошибаюсь, можете подправить, но мой опыт таков. Взять "гену" на день в работу (в аренду или у друга), проще, чем издеваться над электродами, аппаратом и самим собой.

1 А с чего решили, что он заявленное ПВ отрабатывает? 2 Почему решили что он будет работать от просаженной сети? То что аппарат работает от сети хоть 120В не означает, что он варить будет на такой сети или электрод будет нормально плавить. Т.е. искрить или прилеплять электрод, это одно, а держать дугу это другое. Тем более, что диаметр электрода, тоже играет не малую роль. Такое как "тройку" уже может не потянуть.

Может кому пригодится. В клеммной колодке, что по 10шт продаются для соединения проводов, в них если с двух сторон выкрутить винтики, то сама латунька вывалится... Ну можно подтолкнуть. Обратно собираете - винтиком зажимаете сам тросик. А если два винтика использовать то еще сильнее зажмется. Но при условии, что нужен не шарик на конце и есть место под такую "обжимку" Конечно, лучше оригинала - свинца нет ни чего. Но как временное решение, можно и пайкой сделать, с применением кислотного флюса. Тогда припой хорошо протечет вглубь. Для упрочнения я еще трубочку медную использовал, чтобы не только припой был, но еще и медь держала. Она все же будет жестче ПОС61. А сейчас на рынке у ремонтников (где делают и тогруют электро бензо инструментом и т.п.) уже готовые наконечники с винтиком для зажима. Но стоят по 150р или дороже. Точно не помню. На мой взгляд не рентабельно, если готовый трос 500-700р, а два наконечника плюс трос плюс время на работу ... наверное в туже или дороже сумму выльется. И если еще рубашку менять, то точно не выгодно. Или рубашку смазывать... Лучше уж сразу новый воткнуть. Единственное, я хочу попробовать нержавеющий тросик. На снегоуборщике эксперимент буду ставить. Но пока это в планах. Тогда может и будет выгодно глумление над тросом, а не покупать готовый.

Скорее чувствительность изменится. Но с минимума до максимума все равно будет регулировка. Главное, когда это произойдет, на половине пути или как положено в крайнем положении.

Я вам ответил. Обычно 36В ни где в схемах не применяется. Т.е. для организации 36В нужно дополнительно либо трансформатор либо импульсник. В инверторах (сварочниках): 24В, 12, 9 ... бывают и всякие 18 и т.п. А так же 42-48В, но 36В нет. Для 36В нужно придумывать отдельно. В трансформаторных источниках, т.к. там уже лишний КГ роли не играет, то воткнуть обмотку на 36В сильно не удорожает. Поэтому встроенную розетку на трансформаторных источниках можно частенько встретить. Даже если это будет отдельный трансформатор. В инверторных источниках, это дополнительные затраты. На плате вы 36В ни где не возьмете. Да и импульсники просчитываются, поэтому дополнительная нагрузка будет не на пользу. Вот вам и ответ. Не чего придумывать или додумывать. Тут все явно и однозначно. Поэтому, более вам нет смысла отвечать. У блондинки в Москве спрашивают. В: Какая вероятность на дороге встретить слона? Б: 50\50 В: Почему? Б: Ну так можно встретить, а можно не встретить. Ясно же?! Если так рассуждать... то рано или поздно найдется добрая душка, которая покажет куда подключить вам нагреватель.

не знаю как в ремонте, но тыкать кнопки в крагах, крайне не удобно. Аналогичное на фубагах встречал. Плюс режим стандбай, в промышленных сетях, тоже не приветствую (другое дело тумблер, автомат, клавишный выключатель). В общем, для использования не шибко удобен, так же и для ремонта. Если выполнен как фубаг, то точно в ремонте противный. На мой взгляд, проще выкинуть, паять силовую часть одно мучение, а если перегреть то и крепежные элементы могут поплыть, потом точно ни когда не соберешь. И ток обычно крутить туда сюда приходится: где зазор там меньше, где встык, там крутануть. А кнопочками ... Фу (Сугубо личное). Крутилка с индикацией, самое удобное. Пусть в попугаях значения, но хоть от чего-то отталкиваться можно (или полосочка на ручке и шкала на панели).

я почему спросил, т.к. обычно серебренный припой применяется. А ПОС61 ... Интересно, как себя поведет... Через некоторое время, например год эксплуатации, каждодневной.

@tehsvar, все правильно сказал. Можно оптронные драйвера воткнуть. Как элементарный преобразователь уровня выходного для управления транзисторами. Но возникнет вопрос, от чего запитать. @gonta, испытания не нужны будут. Главное, что заниженная по уровню управа приводит к не стабильному срабатыванию транзисторов, к повышенному переходному сопротивлению, что приводит к перегреву транзистора и взрыву. Алексей это и сказал, что будет и как от этого избавится. Но стоит ли колхозить, это конечно другой вопрос. Если клиенту надо, а других в очереде нет, то можно и попробовать. Но... Параллельное подключение транзисторов не только по току значение повышает но еще и переходное сопротивление будет меньше, следовательно может сказаться связка с трансформатором. Но все это только теоретическое. В телевизорах у меня прокатывало все это и без особых переделок. Но там и токи не такие. Там больше в сторону высоких напряжений все направлено. А если заработает, достаточно на баластнике прогнать например на 100А 10 минут и при положительном исходе, можно выдавать клиенту.

@Alligator013, пайку чем осуществляли?

Если это чудо бод газ типа АРГОН, то это очень хорошее дело. Но вопрос по замене. Я у одного клиента такое видел и работал. Одно могу сказать: если работаешь с сжиженным газом, то он будет чистым в любом случае. Любые примеси выпадают в виде льда на дне. Поэтому дальше будет зависеть от испарителя и всей системы вплоть до горелки. Ну чтобы ни подсосов ни грязи не было. На выходе из этого баллона получается ну очень чистый газ. Ни каких замен баллонов, типа газ плохой, больше не будет. И если делать смесь с СО2, то ну очень надолго хватает. Насчет длительного хранения не знаю. Я разговаривал с теми у кого расход относительно большой, например в день баллон изводят. Может больше может меньше, но приблизительно в день и баллона нет. Если предприятие большое, то рядом криоген станцию ставят. Там и смесь делают газа. Экономия колоссальная, баллоны возить не надо, газ чистый. Конечно обслуживание... Но с таким маленьким баллоном это берет на себя поставщик. Плюс по предприятию делают разводку по трубам газа. Очень удобно подключаться и по ТБ это удобнее. Нет рядом опрокидывающихся баллонов и хранение проще, в отдельном помещении или за помещением.

А с чего вы решили, что там есть место? Максимум, поставить дополнительный трансформатор в сам источник. Чтобы все в одном корпусе. Но все равно, лучше внешний в таком случае, как у вас. Если производитель изначально не сделал дополнительного выхода под нагреватель, то просто так вы не получите точку подключения. Уже давно не применяют общие детали. В лучшем случае плата общая, но компоновка все равно наполняется только в зависимости от назначения (комплектации) источника. Поэтому я советую приобретать нагреватель на 220В. Если уж колхозить, то так проще, чем еще транс с собой таскать.

И что? Без подключения к Balance socet, эта игруха не более чем обычный зарядник. Ну покажет температуру на Марсе и ... что с этим делать? Информация по банкам важна, а без нее и так будет понятно, если аккумулятор быстро разрядится, даже не крутя ни чего, на больших оборотах, зажать патрон и если банки целые то сопротивление будет и долгое. А если банки трупные, то в руках все и разрядится. Особенно если после зарядки, аккумы постоят сутки в покое. Только так все шуруповерты проверить за раз можно, а с этой игрушкой каждый отдельно сутки гонять. Хотя конечно в таком случае больше понимания будет, но ... на сколько реально?! И времени затратится не мало. Дело каждого, какой дорого идти.

Все штатные не говорят о состоянии банок. Чтобы однозначно говорить о состоянии, то надо разбирать аккумулятор и до банок добираться. Если косвенно, то до полной зарядки. Потом можно закрутить несколько шурупов 50-70 ку, и на следующий день проделать тоже самое. Если все будет крутиться то более или менее живое. Если сдохнет, то от одной банки до всех внутри аккумулятора есть проблема. Если восстанавливать, то из личного опыта все переделывать под литиевые. Кадмиевых на долго не хватает. Но для переделки нужно еще и зарядник переделывать или новый мутить. Штатный от кадмиевых не подойдет. Точнее нужно с танцами делать зарядку. Если для себя, то можно так и использовать. Если для продажи, то ... думу думать. И еще, если все под ноль разряжены, то смотреть на время зарядки. Трупные аккумы быстро заряжаются, хотя еще быстрее разряжаются. Но хорошо держат только литиевые. Кадмиевые имеют большой саморазряд. И раз два заряда после пробуждения еще могут взять, потом идет лавинное разрушение. Так же внутри можно окисленные увидеть. Если разбирать то проверять не только на напряжение каждой банки, но еще и на ток которые банка может выдать. Лично мне не известнен простой и легкий метод. Да тем более без разборки. В авиа или авто моделях, аккумы заряжаются специальным зарядником, но тот контролирует каждую банку и выдает анализ. Иногда даже вытягивает уже подсевшие аккумуляторы. Но это уже совсем другая история.

Любой производитель не советует долго держать пилотную дугу. Если короткий тест позволяет дать понимания, что все хорошо и можно работать, то держать пилотную до отключения не нужно. А вот если в работе проблема, то это другая история. Производитель Сибирь ( http://sibirsvarka.ru/catalog/apparaty-vozdushno-plazmennoy-rezki-metalla/sibir-70pr/) они из пилотной сделали тыр пыр ( https://www.youtube.com/watch?v=JCp1v1sL05Q смотреть с 1м 06с) , чтобы операторы долго не держали пилотную дугу (со слов производителя). Во время работы, система пилотной дуги должна отключаться и после реза, термисторы (со слов @ляпкин), должны остыть. Я не имею опыта с такими плазмами. Но если там термисторы, возможно, что производитель тоже сделал как защиту, от долгого удержания пилотной дуги. Вопрос возникает другой. Если привезли в ремонт, то надо понимать, на что жалуются. Бывало и не раз, что привозят не рабочий аппарат. А бывает, чтобы получить повтор дефекта, надо еще не один день с бубном танцевать.

если бы так просто было. Бывает, что визуально ну ни как не увидеть. Два варианта: заменить на заведомо живой или прибором замерить емкость конденсатора и его потери, RLC метр в помощь. А чтобы не выпаивать, только осциллограф будет помощником.

подобрать можно, думаю. На что-то точно похоже. в целом да. Но если они качественные, то обычно на всю жизнь аппарата хватает. да, наверное так и есть, если есть просадка, то меняется количество витков в первичной обмотке. Хотя это обычно делают два других переключателя. А этот ... Надо смотреть по факту, на что окажет влияние при сварке. Только во время сварки не нужно ими щелкать.

ага, и контакты с руку в этом переключателе? Такими переключателями возможно коммутировать только цепи первичной обмотки, но ни как не вторички.

на мой взгляд, высота дуги, т.е. чтобы к наконечнику не прилипало и в ванне проволока не ночевала. Либо дожог проволоки после сварки либо задержка проволоки в начале сварки или в конце... А может продувка после сварки... Варианты есть, надо пробовать. возможно и такое, если например для сетей США скорее всего на подогреватель СО2, на редукторе который установлен либо как отдельная приблуда. Надо замерять, может и 36В может и 220В. надо посмотреть к чему подключено. Жесткость ВАХ ... Интересно, как она может меняться ... Но в целом может повлиять на результат сварки, особенно количество разбрызгивания.

мои предположения: если регулятора частоты нет. то смотреть часть схемы задающую частоту работы АС. Если есть регулятор, то начать с него. Но судя по описанию проблемы: проблема с электроникой, и видмо конденсатор подсох какой-то.

что и следовало ожидать. Да, его под замену однозначно. А вот что еще или повезло и на этом все, только после замены погорелого.

выходной выпрямитель прозвоните. Его отключите и прозвоните.

без HF аппарат работает? Если есть возможность выключить HF, то надо так проверять. Если нет возможности, то в режиме ММА. Надо проверить, что инвертор в рабочем состоянии. Может дело в чем-то другом?