copich

Не понятно зачем менять шунт и тем более искать оригинальное напряжение падения на шунте, если родной не устраивает А если родной устраивает, то можно попытаться его отремонтировать например серебряным припоем. Переходное сопротивление маленькое, температура плавления высокая. Прочность соединения будет не хуже оригинала.

Если есть возможность, то конечно лучше обзавестись 380В. А по вашему вопросу, зависит от в целом картины. Если СНТ и т.п. или даже пусть деревня, то важно понимать какой трансформатор стоит и сколько можно выжать. Какая сеть по столбам и т.п. Нужно более обширно смотреть на вопрос. 4кв меди, конечно у вас практически любой аппарат будет работать. И главное, если с сетью плохо, то надо понимать на сколько и что можно сделать и чего нельзя. Дело в том, что на китайских аппаратах много чего написано, но если брать электрод тройку, то кушают приблизительно все одинаково, не важно что на дисплее будет написано, важно что в реалии получается. Поэтому если с сетью плохо, то надо решать проблему либо с увеличением мощности подводимой, если такое возможно либо брать сварочник с PFC и выходным током до 150А (реальным, а не китайским).

и да и нет. Если в лоб рассматривать, то вы правы, все с Китая. А если глянуть глубже, то что идет именно на наш рынок, уже не просто абы что, а все же проверенное и с гарантией от завода, но при этом делают уже наши. Т.е. не просто продал и забыл, а все же с дальнейшей перспективой на дальнейшее сотрудничество. Поэтому идет все же уже более или менее проверенное и с каким-то шансом на успех. И по китайским аппаратам, с прошивками имеются всякого рода нюансы. Так что... Я бы не рискнул, слишком не бюджетное это дело, ошибиться.

не много но лазить по верхам приходится, сейчас идет стройка. И мне ресанта не зашла... И тот есть и другой. Так уж сложилась судьба. Есть что с чем сравнить да еще и на собственном опыте. А бабы с низкой социальной ответственностью, не интересуют. Опять же, так сложилась судьба. Музыку, да, я не против, иногда способствует ускорению рабочего процесса, так сказать, ритм задает. И в итоге, если есть выбор, ресанта и т.п. даже пусть фораж будет или брать ккемпаря или его братьев, то я за Европейское ЗЛО, а не за китайское барахло. Если уж ощущаешь разницу, то надо получать удовольствие, а не скрипеть зубами. Портится все, рано или поздно.

каждый оценивает по своему карману. А вот мне лично кемпарем приятнее работать и не потому что он дорогой или цвет оранжевый, в грязи не затопчат. А потому как он держит дугу, как он ее разжигает, антизалипание как работает, что выбрасывает в сеть и т.д. и т.п. Поэтому, если жаба душит, то и маску не надо и костюм сварщика. Это все рано или поздно приедет и надо будет новые покупать. Да, краги тоже не нужно покупать. Кожа человека она что ... ну несколько ожогов, поболит и новая кожа будет. Сплошная экономия. А еще лучше и стройку вовсе не начинать. Там же арматура в бетон заливается, да лестницы с крылечками из металла рано или поздно сгниют. Сплошное расстройство и измотанные нервы.

Если бы я не знал, о чем говорю, то и не говорил бы. А Аврора какая в сравнение ставится?

Начну с конца: - насос сильный. мне лично не понятно это. Если система пустая, т.е. без воды совсем и только все запускаем с нуля, то любой центробежный насос не может стартонуть, ему нужна помощь. А если в системе была вода, то смена горелки, ни как не повлияет, он прокачает ее легко и не принужденно. Возможно, делаете что-то не так, либо смотреть саму помпу надо. В общем не верю в это, что насос слабый. - возможно. Не помню. На некоторых используется смазка с повышенной вязкостью, чтобы крутилось с усилием. Такую смазку можно купить. Как называется не помню. Но в продаже есть. Наносится на сам переменный резистор. - с отстрелами не подскажу. Для данной модели надо смотреть. Скорее всего от режимов зависит. - практически для любого транса, т.к. крутилки плюс \ минус дофига, не позволяет особенно точно настроить параметры. Хотя если сделать пометки, все же режим повторяемый. Но с инвертором конечно не сравнить. - индуктивность меняется сменой выходной клеммы кабеля массы. Это трансформатор и дроссель имеет разное количество витков. - тонкую настройку, я не попадал в такое, что нужно между. Точнее я не сварщик каждого дня, поэтому в основном подстраиваюсь сам лично, если надо побыстрее вести или медленнее. Но количество ступеней не заоблачное, это точно. С плюсами, как-то промашка вышла. На своем опыте: - транс хорош для сварки черных сталей - менее капризный к условиям работы. Т.е. выдерживает жуткие условия и при этом работает более 10 лет. Инвертор все же лет через пять начинает чудить, надо платы лачить, надо чаще продувать. - масса дросселя играет не малую роль. Поэтому дуга горит (на мой взгляд) иногда даже веселее чем у инвертора. Дуга мягкая и приятная. Но это не свойственно всем трансам. Все же при производстве трансформаторных источников, важно из чего они сделаны. - прост в эксплуатации. Легче разобраться с настройками. - транс бывает разный: тиристорный и со ступенчатой регулировкой. А так же с синергетикой и без. Так вот, с плавной регулировкой, уже куда приятнее в работе и можно оснастить пультом, как на инверторе и не бегать переключать режим сварки. Плюс настроить более тонко и точно можно. Конечно, если задача однотипная, сварка черняги, то транс до сих пор, на мой взгляд, продолжает быть актуальным. Особенно в условиях грязи. Если задача часто меняется и тем более, нужно еще разные материалы варить в виде нержи или алюминия, то конечно тут интереснее становится инвертор. Массу одного и другого в расчет брать не буду. И трансформатора просто нет конкурентов. 500 А одному не поднять. А инвертор пусть и тяжелый, но одному справится можно с погрузкой, разгрузкой, перевозкой и т.п.

два параметра важны, не только длина горелки но и диаметр проволоки. Чем жирнее, тем ее сложнее толкать. Если в лоб ответить на ваш вопрос, то да, 5 метровую протянут. А если призадуматься, то надо посмотреть, какой моторчик стоит, диаметр роликов, диаметр проволоки. И если диаметр проволоки не максимальный для аппарата, то моторчик должен протащить. Следовательно, должно работать, хоть 4 метра, хоть 5. И даже на 6-ти метровой должно работать.

Как можно ответить на ваш вопрос, если они от партии к партии имеют отличия. И у каждой партии свои особенности. И одно название вовсе не означает, что все одинаково работают. А новинки, можно посмотреть б\у, бывают хорошие ценники. Много крутилочный аппарат, морально устарел и по функционалу слабоват и все же не удобен в работе (ИМХО). Но тут конечно, дело ваше. На ваш главный вопрос, я ответил, надо смотреть именно то что вы планируете покупать, т.е. щупать. Сгореть от утыкания электрода не должно, но не гарантированно

Если опытный сварщик, то утыкание электрода рано или поздно происходит. И если аппарат этого боится, даже и задумываться не нужно о его приобретении.

мало знаний у вас... Разжевывать приходится... Диоды, выходные, прозваниваются тестером на ура. Сопротивление в одну сторону порядка 300 Ом, в другую бесконечность. Значит хотя бы один рабочий. Этого уже достаточно. Вести почти впритык... Вот тут надо вам посмотреть и изучить этот вопрос. Может как раз и нужно касание. Есть плазматроны, которые контактно режут. есть на расстоянии. Но с HF поджогом я давно дел не имел и не знаю, что и как сейчас. Раньше только на расстоянии. Но с пневматическим поджогом, если рез контактный, то при удержании дистанции, либо не режет совсем либо горит сопло. В общем, надо смотреть. Я видео глянул, где вашей плазмой режут, но не видно пилотной дуги. А так же не видно как режет. Хотя он ведет по металлической направляющей. Давление выставить 5-5.5, больше не надо, меньше тоже. Касательно тестера... Я говорил, нужно отключить HF, чтобы не спалить тестер, но при этом имел ввиду, что и дугу не нужно зажигать и не надо тыкать в плазматрон ни чем. Нужно замерить напряжение с выпрямителя. Нужно делать аккуратно, т.к. порядка 300В должно быть. Так же, если начать резать, то осциллятор отключается? Что показывает дисплей? Что с входной сетью, т.е. 220В? При переходе от пилотной дуги к дуги резки что-то меняется? Или плазма толком не режет? Т.е. может и вовсе не резать, только пилотной дугой разбрасывать частично разогретый метал или даже и этого не будет... Может источник не переходит из одного режима в другой? Может ОС имеет проблему?

Что? Что такое проточенное сопло? Если аппарат имеет проблему, то надо смотреть не лампочкой тогда, а нормальным измерительным прибором. Например взять тестер в руки, отключить осциллятор, чтобы его не сожгло и замерить напряжение дежурной дуги. Посмотреть, что падает на баластном резисторе. Следовательно проверить вторичный выпрямитель, прозвонить. Может диоды не в КЗ, а в отрыв ушли? Был случай когда перепутали полярность осциллятора, дуга на загоралась, трещала, но дуги не было. Еще с воздухом, посмотрите, нет ли в системе воды и масла. Так же нужно посмотреть состояние расходки после таких плевков. Что получается на электроде и сопле. Так же проверить давление воздуха. Может в канале уже давно запеклось масло и проходное сечение не достаточное и воздуха дует не достаточно... Или наоборот, высокое давление, может сбивать дугу. Возможно такое же, плевание как у вас. Ну кажется на этом все Еще немного... А вы как режете? Какое расстояние держите между деталью и плазменным соплом? Кабель массы точно сидит хорошо на железке?

жаль

@ahlom19, а резать пробовали? Есть российского производства, СИБИРЬ. У них такая же дуга. Как сообщил производитель, чтобы народ не баловался, так сделали. Если разгорается основная дуга и режет стабильно, то возможно так и должно быть.

абсолютно. Сварки нормальной не будет. Для раскисления нужно СО2. Поэтому берите 80\20 и не задумывайтесь. Единственное, о серо-золотистом шве не стоит думать в таком случае, если протяженными швами варить. На прихватках ... может и получится светлый. На чистом аргоне будет стрелять и прочее, но нормально не будет варить. Чистый аргон и нержа только - ТИГ. Как вариант, можно ТИГ горелку подключить. Все выше сказанное не к аппарату относится, а к технологии сварки нержавейки П\А методом. Ни какая программа в аппарате не поможет.

Это как? не нужно мерить и температуру аппарата или температуру на Марсе. Вам я уже советовал, если нет опыта с тиристорами, то посмотрите схемы ВДУ аппаратов, думаю много понятнее станет. Все по образу и подобию. На советских схемах встречаются и осциллограммы. Да и на форумах больше людей, которые ВДУ знают и чинят с закрытыми глазами. Проверять тиристоры надо не тестером. Тестер, это всего лишь первая стадия их проверки.

@amur_levsha, если у вас П\А и лазить вам высоко и далеко не надо и заборы варить, то в целом у вас будет использоваться П\А. ММА сварку и не включите. ММА нужна, чтобы баллон не таскать, это главное. Поэтому, есть ММА или нет его на борту, не особо вам принесут счастья или разочаруют. Другое дело иметь еще и ТИГ как плюшку. И если пойдут заборы или лезть высоко, то в любом случае, такой ГРОБ как П\А аппарат за собой не потащите, лучше приобрести нормальный компактный ММА аппарат. Я сам недавно поэкспериментировал с таким. И габариты далеко не последнее место имеют. Либо провода по несколько десятков метров надо использовать, что тоже не совсем удобно.

Когда он выключается, сообщает о низком напряжении. Контроль работает питающей сети. Канал, кажется до 1.2 идет. 1.0 точно проходит. Конечно продувку, продувочным пистолетом, особенно поглубже между радиаторами. Это место максимально собирает пыль, ну оно и понятно, место туннеля. 6 Атм и не бояться. Лишнего не отвалится. Уж за мой личный опыт я много чего продувал и продуваю... В Европе нет таких баллонов как у нас, поэтому и переходник под их баллоны. А у нас, купить переходник не слишком сложно но и не просто. Ценник до 300р, не великие деньги. И насчет компановки... всем не угодить. Насчет удобства и не удобства... Шариковая ручка, всем ох как не мало проблем доставляла, когда учились писать поэтому практика и использование аппарата все поставит на место и все будет очевидно.

1. Не размер, а правильнее сказать, форма V и U. Если присмотреться, то увидите. Воспользоваться можно. 2. Подходят. Дело в качестве. Родные ходят бесконечно долго. 3. Канал ... все зависит от того что установлено. Все каналы под некий диапазон. Поэтому важно понять, что уже стоит. Скорее всего не надо. Но если тефлон уже стоит, то лучше поменять, если есть желание в дальнейшем варить алюминий. Т.е. после сварки черной стали, чернота шва или даже плохая сварка алюминия практически гарантирована. Черная проволока хоть и омедненная, она грязная. 4. будет. 5. на формирование валика и частично на проплав. Больше индуктивности, валик шире но не торчит. Но зависит и от других параметров сварки, конечно же. 6. Процедура ... нет особо не сложная. Но это не китайское оборудование, прошивки встречаются не часто. Оборудование проходит проверку на внутреннем рынке и только потом попадает к нам. В целом, не сложное управление. Все понятно и последовательно. Важно понять, что хотите и чего добиваетесь. Во внутреннее меню, да, не просто попасть. А для работы, не вижу ни чего сложного. 7. Широкий, из-за 5 кг катушки. Низкий, XL, в этом плане выше. Он сделан как можно компактнее. Если вскроете (для продувки например), то увидите, особо места свободного нет. 8. Для европейских баллонов. Для российского производства, для 40л нужно приобрести дополнительный переходник или без переходника на 10 литровые баллоны все подходит. 9. Да, все аналогично выдергиванию. НО!!! После работы, особенно после хорошей нагрузки, лучше пусть немного постоит и вентилятор поработает. 10. Конечно в целом тунельная. всасывание идет с задней стороны, где более чистый воздух и выдувает вперед. Но конечно все равно не совсем получается тунель, часть электроники страдает от грязи. Поэтому, продувка раз через некоторое время желательная или даже обязательная процедура.Если в частном использовании, то можно и не продувать. Зависит от использования и от внешней загрязненности помещения в котором работает оборудование. Промышленное оборудование требует обслуживания. Поэтому можно не стесняться и открывать корпус для осуществления процедуры обдувки. Виде и более тунельный эффект... Но это не тот вариант и в данном случае не нужно более. Это не стационарное оборудование и следовательно не предполагается, что будет уж слишком все грязно и плохо. Надеюсь в целом понятно ответил на вопросы.

если им не варить? А тупо воткнуть, сделать КЗ? Да, думаю все правильно так и должно. А в процессе сварки не должно такого быть. Я не обладаю возможностью читать мысли. Ваши слова: , понял как процесс сварки.

Разброс тока и напряжения это нормально. Конечно не на столько как на видео. Но при просмотре сразу возникает несколько вопросов: - вы варили в одном месте или так долго вели по детали? - что за деталь, какая поверхность? - какое расстояние между горелкой и деталью, т.е. в процессе сварки она менялась или была постоянная? - и на мой взгляд, самое интересное, это магнитное дутье. Да, такое встречается и сам с этим столкнулся. И мое удивление, оно очень сильно влияет на процесс сварки. Поэтому надо как минимум пробовать не на одном месте и не на одной детали. Коментарии к моим вопросам: - при изменении высоты валика, т.е. если варить в одном месте, то и деталь разогревается и место сварки. Сопротивление меняется и следовательно режим начинает плыть. Если варили не в одном месте, а двигали горелку, то может сказаться и эффект магнитного дуться и ... к следующему пункту переходим. - качество поверхности может очень сильно сказаться на результате сварки. Следовательно, грязь, масло, ржавчина и т.п. нужно удалять. - в процессе сварки ... точнее в бюджетных аппаратах, нет толком обратной связи за скоростью подачи проволоки и за напряжением дуги. Сварочный ток, это скорость подачи проволоки плюс напряжение на дуге плюс сопротивление получаемое от скорости подачи проволоки, от диаметра проволоки и от детали (состояние поверхности, разогрев). Так вот, в следствии всего и получаем сварочный ток, что по факту может сильно отличаться от ожидаемого или в процессе меняться. И в итоге вы получаете, что изменяя высоту горелки или варить в одном месте, вы получаете смещение показаний сварки. И хорошо, что Гроверс показывает правду на дисплее, в отличии от других производителей, которые старательно врут и либо попугаев показывают, либо температуру на Марсе. Так что, в данном случае, по звуку можно сказать, что аппарат хорошо варит. Нужно все же и результат показать, что получается в итоге. И если результат положительный, то показания на дисплее не есть самое страшное в работе аппарата. Т.е. плюнуть и получать удовольствие от работы. Другое дело, если и результат сварки идет с переменным успехом. Тогда разбираться и может придется высылать в сервис для выяснения всех обстоятельств ... может на новый поменяют В общем, хотите помощи, предоставьте более полную информацию. где все четко понятно и очевидно. Тогда и разговор будет более продуктивный. Ну я так предполагаю

с одним аппаратом промучался. Дело было не в платах и не в горелке. А вот сам разъем чем-то залили. И в нем стоящие рядом контакты, как раз друг на друга влияли. Замер сопротивления ни чего не показал и только отключение самого разъема от платы дало результат. Ну а далее дело техники оставалось.

а что тогда еще надо? Физически через 3-ку 500А не пропустить. Можно крутануть на минимум сварочник и замкнуть контакты через кабели метров 5 длинной не менее. И замерять ток. Вместо баласника. Как вариант. Смотреть что будет показывать измеритель у аппарата и токовые клещи. По крайней мере по инверторам это работает. И кемппарь даже калибровать так советуют, если нет специального нагрузочного стенда. А по тиристорам я не силен. Это не мое.

По дисплею, скорее всего может и реальное вранье. Может и нагрузки не хватает. Тогда в режиме работы дисплей должен все же показывать замеренное, а не установочное. Да, баласника скорее всего не хватает. Но для проверки электродом, 3-кой должно хватить так, чтобы не электрод краснел, а чтобы толстые железки можно было резать, зажег дугу и давай испепелять. Поэтому, сложно сказать, что происходит с 4-ой и 3-ой. Т.е. что в итоге выдает аппарат?! Это еще определить надо. Совет по замеру осциллографом, чтобы понять, все ли тиристоры в рабочем состоянии?! Может один из и вовсе не открывается. Все ли три фазы на входе. В общем масса может быть не ясностей и не понятностей. И что и чем мерить, это тоже важно. Что показывают токовые клещи? Какая модель их? Осциллограф, надо правильно подключить, смотреть работу тиристоров, да и в целом, не плохо было бы пробежаться по сигналам управления самих тиристоров. Может, что-то туда не доходит. Что было с источником? С чего все началось? Может у него и была такая болячка и его продали из-за этого? А может стоял долго и что-то отгнило или отвалилось. А может режим стоит по ограничению тока, если таковой имеется. Тем более, что это Линкольн... Еще, для правильности замера, на баласнике ставим например 100А, на аппарате ставим те же 100А и делаем замер токовыми клещами. Если на баласнике 100А, то конечно аппарат не выдаст 500А, просто не с чего.

Да, многие видели на выставке, когда в разделку заливали проволоку, да так, что 16А автомат, быстро напомнил о себе Я говорю о том, что струйный перенос не является необходимостью на не больших толщинах ... Да и на больших, это не необходимость. Настроить аппарат ради посмотреть и забыть это одно. Постоянно этим пользоваться это другое. Следовательно на аппарате где максимальный ток 200А это одно, а где аппарат позволяет работать 12 часов без перерыва в режиме 300-500 А и выше, это другое. Для явного струйного переноса, чтобы его во всю красу наблюдать, я бы использовал хотя бы 1.2 проволоку, а лучше жирнее. Поэтому и возможности аппарата должны быть другими. Я не говорю, что не возможно. Я говорю, что в целом это не нужно. Как и на ЖИГУЛИ ставить турбину или трубу- пердушку с размерами в половину всего автомобиля, при этом все остальное в стоке. И насчет прочностных характеристик: @svarka9616, касательно углекислоты и смеси это одно, а струйный перенос и капельный это разные вещи. Т.е. при повышении температуры дуги, можно с увеличенным усердием выжигать легирующие элементы из стали, что по твердости может быть и выше в результате, а вот пластичность соединения может оказаться ниже. Т.е. надо комплексно изучать. Нужно точно понимать, что такое прочность соединения, какие критерии более важные, какие менее. И разбрызгивание, конечно, сильно влияет на конечный результат как по перерасходу проволоки так и по внешнему виду. Поэтому, для улучшения качества и простоты контроля, можно использовать импульсный режим, что уменьшит количество брызг и сварочный процесс, будет предсказуемый во всем диапазоне регулировок аппарата.