copich

а в чем сложности? Есть вход, есть ли изменения на входе и есть выход, если вход изменяет состояние, а выход не меняет, то делаем вывод...

я не спорю, тоже просто опыт рассказываю. И тот пример, что сейчас обсуждается, как подложка, я не использовал, а видел как так варили и без следующего слоя, наваливая шпаклевки. И в таких месте, где сплошное ребро жесткости, так же ни когда не делали усилителей ибо там и так все жестко. Но что такое плохая сварка ... тут наверное и проблема. Я не понимаю, если сварочный шов, то это сварочный шов и он по сути уже будет более жестким местом, В будущем если это место выправлять, то удовольствие. А рвет и заводские швы. Поэтому и шаг точки не просто так выбирается, а именно с учетом погрешностей сварки. Я правда это сейчас понимаю. Но швы что были, не рвало. А касательно ДТП, там много нюансов. Многие соединение крыши делают не верно, т.е. если разрез по стойке. То часто обваривают только внешние элементы. А усилитель так, пара точек в лучшем случае. Швы делали так, чтобы шов немного проваливался внутрь, т.е. усиление оставалось и поверхностная зачистка не ослабляла шва. Единственное, где был внахлест, то арки, что обычно гниют и из-за довольно большой протяженности шва, это добавляет жесткости, от последующих пузырей (хлопунов). А детали дверей, если не вся панель под замену, а небольшой кусок, вместо порванного, то встык.

а что тут удивительного? Если кнопка так и работает. В одном положении контакты замкнуты в другом разомкнуты. Было бы три контакта, то тут не так.

не знаю. Ни когда так не делал... а это легко.

ну конечно если вы там ни чего не замкнули, то при штатной проблеме, я описал выше действия. ну так и должно. Как только с ММА или если аппарат был сразу в режиме ТИГ, при включении, срабатывает осциллятор. так и должно быть. Т.е. вы сейчас смешиваете, что раньше только в ММА был аппарат, а сейчас в режиме ТИГ. И это пока ни как не показывает, что с пайкой намудрили. А показывает, что в аппарате изначально мог быть такой дефект.

тогда выше пост, посмотрите. Описал. И теперь вы понятнее сказали, теперь все на своих местах.

часто, надо смотреть место самой горелки, т.е. от подключения горелки до платы, промежуточно еще фильтр. Аппарат может думать, что нажата кнопка. Алексей наверное детальнее подскажет. Я такие аппараты сейчас в ремонт не беру. А то что было, уже не припомню. Но это частая проблема аппаратов. И по входу частенько были проблемы. Горелки дешевые, следовательно пробивает внутри горелки на сигнальные контакты и привет. Как вариант, отключить плату управления от фильтра. Ну и промерить контакты, что идут на кнопку, чтобы КЗ не было. После посмотреть, на какую микру идут контакты, следовательно тогда будет понимание, меняется ли выход с микросхемы, если замыкать контакты. Дальше проблем не было, обычно по входу беда. А то что ранее писалось, это не теория, это обычное дело, т.к. куртилки так же часто умирают. Поэтому одним из действий по проверки, это не только изменение сигнала с выхода каждой крутилки но и равномерность изменения, т.к. в крайних положениях, может сигнал пропадать и крутилка в 0, а аппрат думает что на максималке.

не понял. Зачем эта подложка нужна? Когда я делал, то делал вровень. Т.е. делал деталь по размеру выреза и прикладывал ее, а после точками прихватывал и в разбежку уже сама сварка шла по периметру. Зачем подложка? Ведь в любом случае, с обратной стороны будет дополнительный материл, следовательно там будет собираться влага, толком это место не заделать, даже проливая разными мастиками. В итоге это место все равно будет гнить. Особенно в данном месте где внешний порог, усилитель и внутренний порог. Там и пролить то сложно. а что шву будет? Сколько сделано было, ни чего не трещало и не отваливалось и даже в местах где домкрат устанавливается. Да, дополнительно усиливали место крыши на жигулях. Там трескалось от установленного и перегруженного багажника. Но в данном случае, это несколько другое.

подождите... Я что-то сам перестал понимать. Прочтите, что Алексей писал и мои посты. Суть аппарата в том, что при включении такой эффект как работа осциллятора может быть но не на всех моделях. Поэтому, если крутилки все в 0, то пробуете замкнуть контакты кнопки и смотрите, будет ли клапан щелкать и осциллятор включаться. Если клапан щелкает, осциллятор не включается, то возможно предварительная продувка работает. Следовательно, пока не пройдет время, не включится осциллятор. Тут все на крутилках и схема аналоговая. Поэтому, если один из элементов не рабочий, то так или иначе сказывается на работе алгоритма. Так же, я сталкивался с тем, что кнопка переключения с ММА на ТИГ не работает. Вроде щелкнул, вроде даже клапан слышал, а в итоге ТИГ нет, т.к. аппарат не переключился и так с крутилками, такая же ерунда. У вас должно быть понимание, что должно быть сейчас и именно почему. Тогда приходит понимание куда смотреть. Либо мы вас не поняли... Ну и пусть будет мелким и много шрифтом.

ну и что тогда не устраивает? может просто начать на нем работать? Смысл в том, что если стоит не в 0, то при включении аппарата или при переключении с ММА на ТИГ, срабатывает осциллятор. И если крутилки еще и на максимуме, то очень долго аппарат работает осциллятором и конечно же без подключения горелки.

да и фиг бы с кривизной. Это не смертельно. УШМ все исправит нынче 100-200 тысяч и автомобиль не сходится в одном понимании. И если стоит задача по перевозке картофана или земли или еще чего, то явно не стоит покупать дешевый автомобиль в виде легковушки. Т.е. под определенные задачи нужно определенное оборудование. И если нет денег, то ... думай, крутись, но находи и бери нужное. Иначе, а 6 шапок можно? а семь? А сколько нужно отремонтировать? Покраска автомобиля, если нормальная покраска, то от 300 000р. и выше. Ремонт двигателя, раньше с запчастями до 100 000 р был, а сейчас ... да только на запчасти 100 000 - 150 000 выложить надо. Да чего говорить, если яйца 100р за десяток или масло 250р за 200гр. и это не домашнего качества, а химоза с химозой. Да, в деревнях то оно может и дешевле, но там УАЗ всему голова. А там и варить хоть ММА можно и аппаратом за 5 000р. Поэтому все относительно. Только если ты понимаешь, что тебе это надо, то смысл работать на погнутых и сломанных ключах? Можно купить за те же 20 000- 30 000 р комплект и работу выполнять быстрее, а главное качественнее. Тогда и к тебе относиться будут с уважением, что качественно делаешь и платить будут, потому что знаю, что делаешь как надо. Ну уйдут к конкуренту, накосячит им, вернутся обратно. Вот привезли два аппарата. Люди просто тупо запросили 150 000 за ремонт аппарата. Мол стоимость платы будет дороже. А они даже и не знают сколько плата стоит. Вот такие нынче сервисы. Даже за кривую работу объявляют на мой взгляд, очень-очень высокие цены. И ни чего, запросили... правда оправдать запрос не смогли, вот и не получилось у них заработать. Ведь обоснование цены оно должно быть. Но не стесняются.... Я молчу про таджиков с узбеками, когда за час работы 5 000 - 10 000 р просят. А это без налогов, чисто на руки. Ну и сколько надо машин отремонтировать, чтобы купить нормальный сварочный аппарат? Может стоит купить нормальное оборудование и выполнять работу проще, быстрее, качественнее?! УШМ то покупают, не задумываются, мол дешевле напильником. Купят за 1 000, сломается через 5 минут. Купят за 5 000, сломается через месяц. Плюнут и покупают за 15 000.

с китайскими аппаратами, вообще с логикой сложно, особенно на этих 80-х годов схемотехники. Тут так нагородили... Тут еще любой элемент может потечь (уплыть по параметрам), днем с огнем проблему искать приходится. Иногда проще сразу плату поменять. Да, это меня в свое время то же удивило. Мол как так-то?! А оказывается, может И это еще стандартно.

1. потому что так проще 2. в основном у всех, это 99%, только миг\маг 3. проще будет зачистить 4. потому что это еще позволит уйти от поводок метала, пусть не совсем но значительно. Сугубо IMHO. Но на сколько это правильно?! Вот это уже другой вопрос.

придраться и к столбу можно. Но в целом, то что хорошее предприятие у нас в стране, это очень хорошо. Ведь таких очень мало.

они видос сделали на рутубе. Где обозревают завод. Светлана Пермякова в главной роли . Коптильней от этого производителя я пользуюсь, очень достойное изделие. Меня радует!

ну это ты загнул без инструментов и приборов, если только волшебным словом лечить... конечно. Начать с опроса пользователя, почему он жалуется на больного. Ну и как Алексей уже сказал, просто опыт чаще показывает, с чего начинать если есть вводные данные. Если их нет, то тут уже опыт диктует куда в первую очередь смотреть, куда и смотреть не нужно. ЛАТР, ну и как его использовать, если в основном это 380В? Поэтому просто несколько автоматов, 10А 25А 32А, и начинаем включать с 10А, не бахнуло, тогда уже переходим к испытаниям на более мощных автоматах. А все эти подключения ЛАТР, лампочки, это все бытовуха для ютуберов.

ну и? Напряжение подымается? На некоторых аппаратах перегрев еще связан с отсутствием выходного напряжения, т.е. нет напряжения информация как бы перегрев, если дело именно не в перегреве.

а еще можно на контактной машине, хлоп и сидит изделие , там и проектировать ни чего не нужно.

убирайте всякие импульсы. Так же время нарастания и спада тока и пытайтесь точками. И конечно электрод ставить 1.6, может и тоньше. Плюс вопрос к заточке. Как у вас заточка сделана? Ну а дальше, правильно спозиционировать электрод, чтобы максимально близко было (но и не прилип,т.к. дугой подтянет), клацкаете кнопкой и смотрите результат. Далее играть током, выше ниже. Зависит от того как долго кнопку держать будете. Конечно хорошо, если есть режим прихваток или точечной сварки, чтобы время задавалось на самом аппарате, если нет, то только ручками. Должно быть в идеале, раз и готово. После переходить к следующей точке (месту). Если хоть где-то будет зазор, то пиши пропало. Как вариант, брать проволоку 0.8 и на проволоке уже делать поджог дуги, т.е. подложили, клацнули, приварили, если получится то вовремя отдернуть проволоку, не получится, то откусить и на том же месте еще раз клацкнуть, чтобы оплавить хвостик проволоки. Но чтобы, так, чтобы дуга горела и не спеша варить, то ток подбирать, как вариант от 5А и выше, смотреть, что получается. НО!!! лист будет коробить. Т.е. режим прихваток наверное самое простое, муторно, но без прожига листа. Возможно, электрод позиционировать придется чуть выше чем стык, т.е. на более толстый материал смещать, совсем немного. Если первая точка получится, то делать перекрытие в 30% и ставить следующую точку, так вы будете подтягивать уже созданный общий материал и в следующем месте меньше шансов получить не сваренный участок. Но конечно, предварительно сделать прихватки по окружности, с шагом 90 градусов минимально (4шт), у лучше чаще (например 8-12 шт), с разбегом в 180 градусов. Поставили точку, через 180 градусов следующую. Если процесс кратковременный, то ток у вас может и 80А легко получиться и может даже больше. Главное это очень кратковременно но с большой энергией. Посмотрите процесс cold TIG. Он на этом принципе и организован. В некоторых аппаратах, время точки измеряется долями секунды. А судя по образованию ежа, очень вероятно, что это не феритка, а не магнитная нержа. Поэтому резкий нагрев и охлаждение не сильно критично будет. Т.е. не потрещит в дальнейшем.

т.е. даташита вам не хватает для этого? И пробежаться глазами по дорожкам... Давно этого чуда в руках не держал, поэтому более конкретно не подскажу. В свое время много через меня таких аппаратов проходило. Там схема как приемник на гетеродин.

Если работа совершенно не творческая, то и обезьяна справится. В противном случае надо рядом с каждым стоять. То деталь не так поставит, то кнопку не ту нажмет. Я тут на производстве программировал станок, ну не учел, что это можно сделать, делал защиту от дурака, ведь этот ... умудрился сделать не так. Поэтому если регламентировать, то все же какой-то уровень должен быть у персонала либо разбивать на совсем простые процессы, если это возможно. Поэтому и тут есть нюансы.

это и есть опыт, и навык. Т.е. такого как направил не туда, просто не должно быть либо не привести к смертельному исходу, легко подправил и дальше идешь. ничего еще не выходит. У каждого свои есть нюансы и инструмент. Надо обладать полным пониманием, почему здесь так и этак. Тогда будет возможность выбирать что можно не брать в расчет и как получить готовое проще при этом не навредив в конечном качестве в привязке к сроку эксплуатации. В вашем случае, хотите варить, варите, только учитывайте последствия и если с этим можно как-то бороться, то это надо и применять. Либо где-то что-то докупать и делать несколько по другой технологии. Т.е. цинк сваркой не сохранить и если не зачистить, то шов не будет швом. Он будет с порами и хрупким.

это правильно, только одно условие тут появляется, что кто обладает таким народом, тот должен поставить на автомат циклы того или иного производства. А нынче я вижу, что наверху не соображают и внизу не хотят, т.к. им мало платят. Поэтому тут так же свои нюансы. Но для небольшого производства это вполне может работать. Т.е. кто-то должен обладать полным циклом технологии и следовательно на него уже ставка. Иначе, почти у каждого будет одна фраза - я сделал изумительно свою работу, а то что тебя не устраивает, это оборудование плохое, материлы кривые и т.п. И в таком случае, этот главный, правильно настраивает все циклы, станки, оборудование, позволяя хоть медведю выдавать продукцию к которой не будет претензий.

ну да... секретность... ну и зачем вам на это схема? да еще под ваш аппарат. Там отличия если и есть, то смешные. На любую микросхему открываете даташит и смотрите, где что должно. Желательно, отключив силовые транзисторы. Получаете стабильный ШИМ, на одном плече ир-ки, т.к. на втором плече его не будет (если без искусственной запитки) и уже далее пробуете запустить силу.

Смотреть почему ШИМ не запускается. физически или прозванивали? Если открыть любую схему любого сварочного инвертора, то возможно придет понимание как это вундервафля устроена и должна работать. Следовательно, для появления выходного напряжения нужно соблюсти некоторые условия. А если в схеме аппарата еще и VRD имеется, то будут дополнительные нюансы.