copich

@Струня, банальнее чем геркон нет, о чем выше уже сказали. Срабатывает на ура. В схему аппарата не нужно лезть, достаточно на силовой кабель или обратный прицепить вплотную. Не требует сложной схемы. А вот насчет не сжечь ардуинку, тут надо экспериментировать. В целом штука не капризная, но обладает возможностью зависать.

Редуктор, это собираемый элемент из нескольких. И трубка, на которой располагается гайка крепления к баллону и что прикручивается к телу редуктора сидит на фиксаторе резьбы. Другое дело, что надо понимать какой фиксатор резьбы использовать, их множество. Есть для крупных резьб, есть для мелких и по прочностным свойствам отличия и по условиям эксплуатации. Манометр, это штука которая в целом является сменным элементом, именно поэтому (по моим сугубо личным соображениям) не сажают на фиксатор. Но если из опыта, то манометры переживают саму мембрану и если редуктор в хлам, то не важно что уже с манометром. Поэтому если есть надобность, установить манометр в удобное для себя положение, то фиксатор будет в помощь. Но это дело каждого... Тот редуктор, что мы сейчас обсуждаем, что на фото выше, вообще для меня не является манометром с которым можно работать, если это не кислородно ацетиленовый резак. Там все довольно грубо и +\- км показаний роли не играет в отличии от сварки. И с тем что я не давно имел дело, на одном предприятии ... все протянуто, но свистит ... лично для меня это не допустимо. Это как с китайской продукцией, деньги заплатил, вроде бы есть и даже вроде бы работает, но требует внимания напильника.

ну по моим прикидкам, так легче. Тут главное в ваших словах проварить. Главное чтобы подобрать режим, чтобы не сверху наляпать, а именно хорошенько в глубь продавить дугой, тогда сварки с двух сторон просто не надо. Ну и при хорошей сноровке, может и чистить ни чего не надо будет. Т.е. если в смеси и импульсе МИГ\МАГ то можно вообще сделать - ЛЕПОТА. А если ММА то тут зависит от руки и опыта сварщика. В МИГ главное подобрать режим, чтобы шов хорошо растекался, от сварщика что и требуется, вести ровно, плавно и соблюдать одну высоту от горелки до метала. В ММА конечно будет важно, какими электродами, просушенными или сырыми ... ну и как рука поставлена. Я пользовался качественными электродами, шлак сам отходит после остывания, пор нет, шлак не нужно мучительно откалывать. Т.е. можно как в МИГ почти получить результат, конечно смену эелектрода возможно будет видно, но шов получается как литой. Да, конечно сеть нужна хорошая. Я одному ворота (две петли) на гараж варил, там автомат на 6А ... чуть передержал электрод и автомат выбивает... Поэтому по току сварки пришлось подбирать для увеличения времени сварки и чтобы все же приварилось, а не приляпалось. В таком случае, о красоте речи не могло быть и речи. Да и электроды типа МР3 не лучший выбор для получения красивых швов.

более 150А сварочный ток то байонеты тут не последнее слово. Как раз 50мм, это то что надо в противном случае лишний перегрев и быстрый выход из строя. Либо производитель продает не 200А аппарат, а 150 ну максимум 170. Плюс кабеля должны быть чутка толще, но это с учетом китайцеФФ не факт. Гарантия 5 лет, надо уточнить на что именно она. Не на весь аппарат это первое и рассчитывать на гарантию, ну наверное первые пару недель, потом будет пыль и далеко не бытовая, а за нее вам нос и утрут. Это второе. А в остальном дело вкуса. ПЫСЫ по сварогам, по сервисам, у них план, по другому они не заключают договора типа с официальными сервисами. Следовательно ремонтировать по гарантии не в их интересах. Ну и по форуму если смотреть, Аврора, тоже не любит гарантий Поэтому как всегда всем говорил, смотрите что ближе к вам как сервис и точка продаж. Т.к. на пересыле в сервис можно разницу прокатать и не раз. По сервисам, можете уточнить наличие запчастей на складе. Если скажут, что центральный склад, то либо аппарат отправят либо будут ждать запчастей... но и если не по гарантии, то это не только срок но и деньги. Как вариант уточнить, что в их понимании ремонт по гарантии и какой процент этих ремонтов. Отработав неделю на свежем воздухе, пыли БЫТЬ, гарантии НЕ БЫТЬ. А что не купили трансформаторный источник, это правильно. Ну устарели они в своем мире (сварочном мире)... тут уж ни чего не попишешь, хотя проще и надежнее все же нет, как нет в трансформаторных милых и приятных сварочных плюшек от элементарного большого диапазона сварочных режимов до легкости в перемещении. сварка тонкой оцинковки, тут как раз импульс будет лишним. Что не скажешь про сварку алюминия, тут как раз наоборот, нужен импульс. Пайка оцинкованной кузовщины, не просто, нужен аппарат со стабильным режимом в минимальном диапазоне сварки. Поэтому если вам это критично, то у продавцов мозг выносите. В противном случае, оно как бы есть но пользоваться не возможно.

анаэробный герметик резьбовых соединений вам в помощь. Это не когда сломано, а когда помазал, закрутил как удобно и на сколько надо (вариантов несколько и тот же АНАКРОЛ и импортные), подождал 10 минут и пользуйся на здоровье. Чтобы открутить, нагреть надо и герметик даст слабину, можно крутить не сворачивая грани и прочее. Главное правильный подобрать. Химический процесс стартует от контакта с металлом.

жена болгарина, типа болгарка, наше все. Если шов качественный, то после теплого разглаживания болгаркой, ни кто не определит, что там был шов. Конечно, орудовать 230 диском будет легче по наружним швам, да и 125 может быть не везде подлезть если внутри чистить.

если у вас энкодер регулирует ток, то значит на борту имеется микроконтроллер, который обеспечивает нужный сигнал для силовых ключей. я так пишу когда не высплюсь. Вы что хотели то спросить? Если про принцип регулировки, то ШИМ сигнал задает некий уровень тока, а по ОС идет контроль, на сколько оно так и корректируется при надобности. Если ОС в обрыве, то на выходе возможно такое получить как у вас, максимум тока. Но не нужно забывать, что и кто выдает ШИМ, тоже может не работать, либо не учитывать ОС либо не регулировать ШИМ.

либо другой редуктор, либо последовательно все равно другой редуктор т.е. два последовательно прикрутить но бюджетный либо экономайзер, это по сути тот же редуктор. Эта тема уже где-то подымалась и обсуждалась по редукторам. Либо перед началом сварки клацкать кнопкой. Так же вариант еще уменьшить давление на редукторе, чтобы хватало защиты, следовательно меньшее давление будет приводить к уменьшению "пшик" образованию.

@motozlo, посмотреть бы фото трещин. Возможно, что трещины уже были и когда варили, то после воздействия дуги (нагрева) они проявились. Так же на фото, что видно, где шов, шов грязный. Либо с метала лезет грязь из-за плохой зачистки и отсутствия обезжиривания либо как вариант с присадка. Я тут головку блока на днях варил. Все чисто, клиент разделку сделал, так сказать упростил жизнь. начал дугой греть, там оказалась зализанная трещина от зачистки и от туда лезло... Потому, прогрел место хорошенько, фрезой прошелся и после этого все удачно стало вариться. Головку пробило по каналу между маслом и охлаждением, поэтому трещина была хорошим рассадником масла и антифриза.

лично я таким редукторам не доверяю. Точнее такой конструкции редукторов. Когда их вижу, тик глаза начинается. Для нашей деятельности это постоянное событие.Вот такие внушают больше доверия: GCE Base Control AR/CO2 0870459 Хотя и из последнего что встречалось, можно нарваться. Те же редуктора от ЛиндеГАЗ (ну они не производители, это понятно, но за такой ценник не имеют права подсовывать шлак), ценник большой, но раньше они не страдали повышением давления без расхода на выходе. Тот что идет в комплекте ТР220 и то лучше работает. Такого плана редуктор от FoxWeld вообще однажды попался не рабочий, сварщик допиливал его. Поэтому сейчас сложно что либо гарантировать, что ушло на производство в Китай, стало встречаться как работающее но не так как раньше оригинал. По сути, хорошая проверка, это есть расход газа, стрелка стоит и нет расхода газа, стрелка стоит на том же месте. Еще можно поставить ротаметр поплавкового типа, он немного уменьшает перепады по давлению, т.к. имеет регулятор и заодно приходит понимание, сколько в реальности расход получается. Еще необходимо приобрести корманного типа расходомер. Он приставляется к соплу на горелке и показывает реальный расход газа с учетом всех моментов как магистраль и аппарат. Дешево и сердито.

перед началом сварки, несколько коротких нажатий на кнопку на горелке, сбросите избыточное давление и пробуйте. Если поможет, то курите тему экономайзеров, установки двух редукторов или замена редуктора на нормальный (может просто регулировка вашего редуктора, не всем редукторам такое доступно). Если не поможет, то скорее всего дело в самом аппарате. На некоторых аппаратах есть настройка плавного старта, на трансформаторных это в виде крутилки или цифровой настройки, на инверторных только в виде цифровой настройки, как плавный разгон подающего.

https://www.chipdip.ru/product/uc3846dw-2 и в DIP есть, там же.

там конвейер, нужно быстро и дешево. Думаю, что много остается у них как списанного клиентами, не целесообразного к починке(по версии ЗОНА СВАРКИ ). Вот и потрошат на другие аппараты. Я так не смог бы. Религия не позволяет . Сопли не надежно и не красиво. Как попробовать и дефектовать можно, но дальше надо делать как должно быть, а не "И ТАК СОЙДЕТ".

не знаю чем у вас и что попахивает. И видимо религия не позволяет поиском в интернете пользоваться. Я не гордый. Вот например: https://forca.ru/knigi/arhivy/tverdaya-izolyaciya-vnutrennih-vysokovoltnyh-konstrukciy-25.html https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/2/2/14515220.jpg Так что... пусть мои личные убеждения или еще что... Не собираюсь спорить и в чем-то убеждать. Мне все равно. Нужно только помнить: кто делает, тот и должен отвечать за свою работу. А бумажками махать может каждый. Клиенту на эту бумажку все равно, если у него повторно появляются проблемы. И после вот таких "умных" когда оборудование приходит, то приходится не только устранять проблему но еще с десяток их вмешательств возвращать к исходному и рабочему состоянию. Ибо идеи это хорошо, но колхозить это плохо. Сколько где бывал, обязательно один найдется, который будет говорить, а я бы сделал по-другому. И после вот таких, иногда проще плату заменить, чем убирать их идеи. Кстати, так работает ЗОНА СВАРКИ. Там колхозинга просто море.

не нужно мешать все в одну кучу, как сварочный аппарат. Есть инструмент, молоток, пласкогубцы, отвертки. Все относится к общей теме - инструмент. Так же и касательно сварочников. ТИГ это свой сегмент сварки и он в некоторых местах не заменим. У вас, как вы говорили, есть П\А с функцией ТИГ. Ну так купите горелку и попробуйте. Поверьте, этого хватит для понимания, нерж, черный материал. Алюминий, это уже пойдет следующим шагом когда определитесь, а нужно ли вам это. Некоторые элементы, даже из черняги, лучше, а то и необходимо, варить ТИГ-ом. А вот некоторые задачи, как рама станка ЧПУ, проще и быстрее будет П\А. Хороший полуавтомат и с импульсным и с двойным импульсом ни когда, НИ КОГДА, не дадут результата, что можно получить на ТИГ. При этом, все же сложно быть универсалом. Не много людей способных и там и там быть на высоте. Чаще, я встречал, что многие останавливаются только на одном из видов сварки. ТИГ это все же другая моторика рук. Это следить, чтобы и электрод в ванну не утыкался и присадок вовремя подавать и конечно из-за более медленного процесса, это склонность к появлению поводок материала. Поэтому, не нужно смотреть ролики, нужно взять и попробовать. P.S. я себе собрал маленький ЧПУ. И в некоторых местах лучше П\А варить, а в некоторых лучше ТИГ-ом. Швы они и есть швы, но задачи разные. Т.е. если хорошо сварить, то после ТИГ не нужно зачищать, радиус катета соизмерим с радиусом угла профиля. А вот после П\А, чтобы присобачить новый профиль, понадобится убирать болгаркой излишки проволоки. Иногда прихватки проще сделать ТИГ, быстрее и результат другой. А иногда проще сделать П\А, зазорчики, не удобное расположение в пространстве или уже изделие не покрутить в удобное положение для сварки. P.S. P.S. вы еще и еще раз взвести все за и против. Но из личного опыта, нужно все же иметь два аппарата, особенно для дома, если задачи по сварке есть и не редко. Т.е. и П\А с импульсом и ТИГ с АС\DC режимом. Всякие плюшки в ТИГ, я не знаю на сколько они прям нужны. В 99% хватит и простого "сундука", если уж говорить про вложения на разовые задачи. Конечно, с нормальным дисплеем, не показометром, легче пользоваться аппаратом с адекватной регулировкой, а не с миллионом крутилок. Но последнее это лично мое мнение. И последнее, чем проще и известнее аппарат, тем его реально проще, быстрее и дешевле практически в любом сервисе восстановить. Если аппарат не известного производителя, я про китайцев, то там могут встречаться очень не практичные решения. И можно получить дешевый аппарат с дорогим восстановлением. Так в свое время были PowerMAN, кажется не ошибся в названии. После в эти аппараты стали ставить не дорогущую сборку, а отдельных 4-е транзистора, что практически на порядок удешевило стоимость восстановления. Например Эсаб, как там было дорого восстановить, так и осталось, из-за компоновки и не возможности установить доступное. Аппарат хороший, пока работает, после паподос на 50% и более от стоимости нового и это только по себестоимости запчастей, без учета стоимости работ на восстановление.

я смотрел и другие таблицы. Напряжение пробоя зависит от многих факторов, плоскость, шар или заточено в иглу, плюс материал электрода и т.п. Так что если верить тому, что я видел, на 2 мм зазора, напряжение уже переваливает за 10 кВ. ну видимо память у вас короткая. Выше в вашем сообщении, обвиняете в жадности, не предоставили схему и не ткнули носом в проблему... Ладно, дело ваше. Ни кому ни чего не доказываю. Отремонтировали, отлично! Только вот выводы касательно работы узлов сварочного аппарата у вас несколько отвлеченные от реальности. Кнопка включения ... ну так они разные бывают. Но в любом случае на дорогих аппаратах на сварочный ток выше 150А, такие кнопки как в дешевых не ставят, ставят поворотный выключатель. Да, бывает и контактор. В дешевых аппаратах, кнопка больное место особенно если аппарат выдает 200А, следовательно потребление из сети у него на грани перегрева этого выключателя. В данном аппарате, если поставить качественный выключатель, то он будет работать и даже возможно долго и счастливо, но монтировать контактор, ИМХО не обосновано дорого и заморочено. влага, не диэлектрик. Это понятно, что пробой будет быстрее. Но опять же ... факторы видимо не учитываются реальные и теоретические. Но предоставляя информацию, надо понимать к чему она относится. А не просто выдернуть от куда-то и использовать для чего-то...

@tahtit, прежде чем кого либо обвинять, подумайте, на сколько это так. Схемы действительно мало на что можно найти. Но в ремонте сварочника она не часто нужна. Конечно если она есть, это хорошо и в какой-то степени может помочь, но если есть опыт, то не часто к ней прибегаешь, особенно на китайских сварочниках. И второе. Разрядник открытого типа, давно применяется. И на серьезном оборудовании и на дешевом, я не слышал, что дуга плохо работает при каких либо изменениях в климате. Зазор по разряднику 0.8-0.9 мм. А вот со временем повреждение электродов приводит к проблемам с поджогом дуги. Зазор в 2-3 мм, не встречал. И при пробое зазора 2 мм, что-то мне подсказывает, что напряжение должно быть выше чем 5-6 кВ. А следовательно, увеличение зазора приводит к нагрузке трансформатора и блока умножителя, что не есть гуд. На хороший и стабильный поджог влияет масса факторов и разрядник тут далеко не на первом месте стоит.

@Romingood, газа 12-15, этого хватит. попробуйте пониже, 10-15 мм, да и не нужно вертикально держать. Надо держать под небольшим углом, чтобы видно было куда ведете и есть разница углом вперед или углом назад, от сюда может и результат меняться. продули ... значит, подключили газ и несколько раз кнопкой горелки пожмакайте, продуйте шланг и горелку. После сварки продувать не нужно, но если пост продувка есть, то можно подержать в конце 1-2 секунды. Если постродувки нет или убирать сразу же, то кратер окисленного метала практически обеспечен. И тренироваться на оцинковке не самый лучший вариант, вредно для здоровья (если это неважно), то стабильного и контролируемого процесса не получить. Цинк горит, а там и защиту сдувает и метал кипит. В общем, это плохая идея. Если надо оцинковку заварить, то нужно уже понимать как обычную сталь варить, а с оцинковки начинать, это очень и очень не удачно. Зажигалка не показатель. У вас газ идет и он сам по себе может подсасывать кислород, а сквозняк этот эффект усиливает. Дуга плясать не будет, будет лишь отсутствие качественной защиты, закипание материала и в итоге брызги, копоть, кратеры и прочее, что только возможно. Да, прочность шва с элементами выгоревшего цинка это как ... даже и не знаю, в общем шов с цинком более хрупкий чем варить чистую сталь в качественной защите. Т.е. с цинком наверное схожий эффект если вообще без газа варить проволокой нуждающейся в газовой защите. И те кто с цинком имеют дело, они зачищают болгаркой место под сварку, чтобы цинк не участвовал в процессе. Главное, это очень и очень вредно вплоть до получения отравления с повышенной температурой и рвотой. Первые признаки что дышите парами цинка- сладковатый вкус во рту.

@Romingood, копоть вытирается тряпочкой после остывания. На ваших швах, нагара не вижу, кроме как немного окисленного метала от не достаточной защиты. На левой части железяки, так там на одном шве вообще поры. А это явно проблема с газом (не достаточно продули, не достаточный расход). В П\А расход газа зависит от применяемой горелки. Но 5 литров, это смешно, столько и на ТИГ то не сделать. Плюс, как высоко держите горелку. И конечно не забываем про сквозняки. Газ легко сдувает не ветром, а еле уловимым сквозняком, особенно если горелку держать достаточно высоко. И еще... А вы что оцинковку варите? Ну так о какой защите тут говорить!? Возьмите черную сталь без покрытия, и ее варите. А если вам надо оцинковку варить, то лучше делать пайку CuSi проволокой, только газ, чистый аргон надобно и проволока CuSi .

вам лишь бы чего написать? Прочтите выше, еще раз, мое сообщение. Если взять корпус литья, то там будут обозначения. Если сидеть только на одном изделии, то может только одним опытом и можно обойтись. А если варить разное, то глаза вам в помощь и интернет. Нашли обозначение сплава, тогда и будет понимание, какой присадок будет более оптимальный или каким можно обойтись из имеющихся. А если нет обозначения, то форум возможно и придет на помощь, поделятся опытом знающие. Но это будет конкретный вопрос и будет подразумевать конкретный ответ. А не все обо всем и в одном сообщении.

так вы темку то прочитайте и еще одну про ТИГ проглядите. Ну поработайте сами, а если что-то будет не понятное, то более конкретный вопрос задавайте. P.S. на любом изделии промышленного изготовления, пластик, алюминий, имеется маркировка того материала из чего изделие.

@tahtit, в целом оборудование, сварочное, однотипное. Различия конечно имеются, но если знать схемотехнику, то не важно на какой микросхеме что собрано. Поэтому Алексей и говорит . Схема нужна, если какой элемент безвозвратно угорел и не возможно его идентифицировать. Хоть мультиметром, хоть осциллографом, без схемы понятно куда тыкать и что ожидать в виде результата. А чтобы конкретно куда тыкнуть носом, нужно именно такими заниматься, чтобы не по памяти конкретику писать. Если помощь нужна, то скидывайте фотографии начинки аппарата, что и где проверяли. Тогда может что-то конкретное и подскажут на форуме. P.S. китайского названия как звезд на небе, а вот внутри много однотипного и похожего. Поэтому по фотографии может получиться идентифицировать.

для разовых задач, можно себя побаловать брендовым. А если варить абы что, то можно хоть кеНтайскую взять. Качественная проволока мягче в настройках и стабильнее в процессе. Хотя конечно совсем уж откровенного хлама, то же не встречал. Эсаб тоже можно нарваться. Поэтому в ближайшем магазе можно купить. Если омедненка, главное, чтобы медь не сыпалась хлопьями, это явный признак плохого качества. И перед подающем поставьте прищепку с ватным диском или войлоком, чтобы откровенный мусор снимать перед подающим. Дольше горелка будет работать (канал). Да и на пробу, вам понять что да как, будет жалко переводить хорошую проволоку. Если аппарат будет под 15 кг катушку, то на пробу можно взять 5 кг катушку (200мм), а потом уже и определиться, что вам будет по душе. 1кг катушку не советую, диаметр маленький, проволока из наконечника будет спиралью выходить, будет сложно понять, почему дуга пляшет от стенки к стенке по шву.

классически для черной стали это омедненка, можно и полированную, 09Г2С или 08Г2С. Для указанной толщины материала, лучше рассматривать диаметром 0.8 . Для совсем тонкого можно рассмотреть и 0.6, но тут могут быть ограничения в самом аппарате (минимальный режим может не позволять) и наличие подающих роликов (ролика). Поэтому в 99% случаев, выбор у пользователей 0.8 диаметр и 09Г2С или 08Г2С, в зависимости, что у кого под рукой.

тут два путЯ, 1. возможно. 2. смотря что вы понимаете под хорошим качеством. Для сварки алюминия П\А с качеством приблизительно схожим с ТИГ нужен импульсный режим в аппарате. Особенно для толщин 1-2 мм, наверное даже и 3мм. Для более толстого можно применить и без импульса, но качество шва далеко от ТИГ.