copich

ну пофиг не пофиг, а педаль при не верной распайке работать ну будет. Но в целом согласен. @Василий52, определяете два контакта, что отвечают за кнопку на горелке, они же для педали. Останется три провода, контакта. Они отвечают за положение педали, это обычный переменный резистор. Один минус, второй плюс (питание), третий сигнальный, который и говорит аппарату какой ток установить. Крайние контакты резистора соединяете с плюсом и минусом, средний контакт резистора на сигнальный провод. Педаль разбирается на раз. Так же легко собирается. А по распиновке на самом аппарате, проще взять и позвонить в сервис продавца. Не вам нужно ломать глаза в интернете, а продавцу отвечать за свой товар. Пусть и немного поработают. Зачем отбирать у них работу? Следовательно далее дело техники, немного паяльника и тестера. Перепаиваете ЛЮБУЮ педаль под свой аппарат, хоть от производителя ибн хатабыч.

искать другого продавца или обращаться, как уже выше писали, к другим спасительным ресурсам для изменения вашего адреса как покупателя. Я бы, конечно, воспользовался поиском другого продавца, кто согласен отправить товар к вам.

если соответствует табличке, а похоже оно так, то аппарат в частности выдает положенное. И скорее всего к выходному выпрямителю не должно быть вопросов. А вот ОС связь и просаженное вспомогательное питание, могут вам давать србатывание защиты. Да и выходной выпрямитель легко проверяется прозвонкой, как обычный диод проверяется на выходных клеммах при выключенном источнике. Откройте схему абсолютно любого дешманского источника, чего в интернете полно: ресанта, гусь, блювелд и т.п. Они все однотипные с разницей в расположении элементов и самих элементах. Но понимание можно получить, что где и как должно быть. А так же, если стоит зарядное реле конденсаторов, то и его было бы не плохо проверить, что оно срабатывает и замыкаются контакты.

если пришли к положительному результату, то это хорошо. Обращайтесь, чем смогу тем помогу. Но если у вас смесь, то рекомендую попробовать в импульсе. Можно получить результат, который в целом минимизирует процесс получения готового изделия по средству УШМ, т.е. сведет к минимуму. К синергетике, а особенно к ручному режиму, я обращаюсь редко, особенно к последнему, наверное даже вернее будет, ни когда. Аппарат имеет широкий диапазон настоек, главное разобраться в том, когда и что лучше применять. Чем больше функционала, тем больше возможностей но и больше времени понадобится на поиск решения устраивающего именно пользователя. Хорошо, оно у каждого свое.

@BUTCHER Ни кому ни чего доказывать не собираюсь. Конкретно в моем случае, когда варил стеллаж, я не только на ногах стоял но и лежать приходилось, варить на месте и в трудно доступных местах надо было. В данном моем случае 2-х роликовый не справлялся. Так же по алюминию, если правильно настроить подающий на прижим, то ролики будут проскальзывать но не собирать проволоку в паутину, при этом не будет происходить залипания проволоки в наконечнике, т.е. подача равномерная и без рывков. В 2-х роликовом либо начинает собираться паутина на выходе из подающего либо проволока проскальзывает при небольших изгибах горелки и сварка одно мучение. Поэтому ваш эксперимент и мой опыт ни чего общего не имеет. Не утруждайте себя в лабораторных изысканиях. Хотя конечно, если у вас есть свободное время, можете и экспериментировать. Смотреть и познавать ни когда не поздно, а даже наоборот нужно.За это вам и плюсую!

так так же написано, что товар возможно не поставляется в вашу страну. А что за сообщения и где, тут не подскажу. Обычно в почте и можно посмотреть, что за ответ был.

частности других не интересуют. Да и если дал себя обмануть, то сам и разгребаешь. Другое дело, если у продавца много обмана, то он просто уходит с рынка либо возвращается с другим именем продавца. Несколько продаж успел сделать и ладно.

это в основном, что если в аппарате нет хорошо рабочего антизалипания. Если антизалипание работает точно и адекватно + форсаж дуги, то применение нормальных электродов будет в целом не плохо себя показывать. Только конечно на сварку электродом 4мм, не нужно рассчитывать. 3-ка это самое большое при просаженном напряжении. Из личных наблюдений. В некоторых аппаратах есть антизалипание реализовано по принципу "притухания" самого инвертора, слышно как замкнув электродом, тише работает вентилятор внутри аппарата. На таких аппаратах сварка на просаженном напряжении просто не возможна.

не знал. Да и честно, не было большой нужды в этом разбираться. У ресурса давно не лучшие расценки по доставке в нашу страну. Да и по Европе ценник давно транспорта поднялся. Раньше было интересно, сейчас совсем стало не актуально. Тем более покупать маску. Экзотическую плату для ноута, телика и прочее, может еще стоит подумать. Но нужно ведь и прикинуть риски. А они всегда существуют. Бывало, что приходилось отправлять обратно, взамен присылали уже рабочую. Но тогда с перессылом было куда проще. Ну а если подробнее, хорошо, вы покупаете через стороннюю компанию. Вот если товар пришел в не надлежащем качестве, что потом, как спор открывать и если потребуется возврат товара, как возвращать?

возможно ремонт поможет. Если сделать с умом, то и будет работать добросовестно. Все зависит что сломалось. Я так делал из бюджетного довольно не плохие аппараты в итоге. Т.е. устранить заранее заложенные бюджетные решения менее бюджетными. Ведь дешево это всегда, что-то поставлено дешевое. Недавно пришел клиент с починкой бюджетного аппарата. И стоимость ремонта в 3000р, его не устроила. А куда дешевле если только один транзистор 800р. ? А в том аппарате их было 2шт. И это не считая, что еще явно будут другие проблемы. Ну и за потраченное время... не считая помещения, расходных материалов... Т.е. покупая аппарат в 5000р, нужно понимать, сгорел после гарантии, проще выкинуть.

@Yur81, не хватает фото результата, а еще до сварки стыка, как состыкуются детали между собой.

ну так и смотреть цепь по ОС. Либо срабатывает защита по току. Либо ... В общем, если есть понимание как работают аналогичные аппаратики, то ни чего сложного разобраться с ним. Схема нужна если сгорает дотла какой либо элемент. Если включить аппарат и не касаясь электродом, какое напряжение на выходных клеммах?

@graycat, по вашим ссылкам, НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ. Поэтому вам и не отвечают. Либо ищите пути поставки в другую страну и от туда уже до вас (если есть друзья в тех странах куда продавцы отправят) либо ищите других продавцов.

интересные крестьянские дети. Диагностика заключается в том, что хотя бы на что-то укажут. За это деньги и просят. А просто так срубить денег, за то что аппарат только вскрыли, это класс! Зачем ремонтировать, бери деньги за "диагностику" и ладно.

ранее не то что нынче. В одном и том же корпусе могут быть отличия и далеко не в лучшую сторону. Об этом нужно всегда помнить.

ну да ну да... А если горелку согнуть в нескольких местах и горелку взять не 3-и метра, а метра 5-6. Что тоже не будет разницы? А даже горелка 3-и метра, по алюминию диаметром 0.8. Тоже не будет разницы? ну да ... фигня это 4-е ролика.

подробной схемы я не видел. А блок схема она для всех одинаковая. Создайте тему в разделе ремонта, скиньте информацию, что у вас есть, т.е. что аппарат выдает и какие симптомы, может что и подскажут.

да, для этого как минимум нужна смена полярности. если попробовать и понять, что такое ТИГ, конечно проще купить горелку. Если работать именно работать в ТИГ, то лучше иметь нормальный аппарат, где будут фишки как пост продувка, импульсный режим и прочее и прочее. А если еще и АС режим, то будет расширение возможности решаемых задач. "Хороша ложка к обеду" . Сейчас может нет таких задач, но если будет инструмент то и задачи начнут появляться. Возможно но конечно не факт.

от куда такие данные? ну да, а написано 250А . И что тут честное?

тут проще будет позвонить в сервисный центр и уточнить вам информацию. Но если на аппарате нет разъема для подключения газового штуцера и нет разъема для подключения кнопки горелки, то горелка должна быть вентильная. Следовательно старт дуги чирканьем, а гашение дуги по средству обрыва дуги как на ММА сварке. Поэтому возникает вопрос, а оно вам надо? Без постпродувки даже на черной стали у вас будет окисленный метал, не говоря про нержавейку. Оно как опция есть, но пользоваться этим будет в целом не возможно.

тут зависит от необходимой производительности. МИГ будет просто быстрее. ММА можно но грязное это дело. В ТИГ куда красивее, но шибко медленно.

это вы говорите про то что видимо, что-то слышали. Ну тогда: 1. к горячекатанке будут проблемы приварить. Да есть режим некий и ее (окалину) возможно пробить (но не в ТИГ). Но лучше место зачищать. 2. для вашей задачи тут нужна плазменная сварка. 2мм стали ТИГ пробьет но в нижнем положении. В вертикальном положении, т.к. ТИГ имеет дугу формы свободного горения, а не концентрированную как в плазме, то метал будет стекать. 3. в плазменной сварке есть режим не просто одного импульса, есть несколько разных дополнительных возможностей, что дает положительный результат. 4. конечно плазма не стоит как инвертор да еще китайского производства. 5. Поэтому если все выше для вас не аргумент, можете попробовать и я очень хотел бы увидеть результат. По отрицательному результату я не нуждаюсь в фото и других методах фиксации. А вот положительный хотел бы увидеть. 6. если уж бюджетно, то ваш выход, сверлите отверстие и МИГ сваркой делаете сварку. Да, потом зачищать, но за-то дешево. Даже в плазме будет некий след который конечно проще шпаклей, чем болгаркой, но след будет. 7. На сайте AWG tech посмотрите информацию, там про плазму. Кто делает МИГ, тут ни чего интересного, возможно в интернете такое найдете под: МИГ клепка или что-то типа сварная клепка и т.п. Но без отверстия не получится. Либо остается лазерная сварка или машина контактной сварки. Но 2мм + 2мм ... в последнем случае масса будет большая и жрать как маленький заводик. Внахлест, я имел ввиду, не листы метала. Там понятно. А на профиль приложить лист например до середин профиля и по кромке листа делать точечные прихватки к профилю. Второй лист встык к первому и прихватки делать между собой. А если пробивать лист на сквозь, то ТИГ тут не прокатит. Только сверлить и как выше описал. Если это контейнер, то обычно еще на герметик листы сандалят. А если в жуткие условия, то и ржаветь не должно, значит вообще оцинковка. А там ни ТИГ ни плазма ни МИГ не помогут. МИГ он конечно проще будет, но цинк выгорать будет.

зависит от ваших требований к изделию. если плотное сопряжение сопла к металлу, то газу надо куда-то выходить. Прорези именно для выхода газа. А какое соединение вас интересует? Сверху лист, снизу труба и вы хотите пробить 2мм стали и приварить к трубе? Или лист стоит углом к трубе или лист имеет небольшой внахлест на трубу или ... В общем чего гадать, нужны вводные данные. ПЫСЫ. Чернуха, она такая разная бывает ... 09Г2С, Ст3 и т.п и это все чернуха... а так же: ПС, КП, СП, да еще и холодно катанная и горячего проката если не брать в расчет покраску и окислы на поверхности.

материалов полно, то что для печей используется. Вам любой не горючий материал подойдет с тепловой изоляцией. это уже не столь критично будет, т.к. площадь к возможному возгоранию резко уменьшается. Плюс искры не могут попасть в настил пола. А если столбы еще газовой горелкой обработать, получить поверхностный угольный слой, то и гнить не будет и к возгоранию устойчивый. Да и влажность будет свое дело делать. Конечно, работать не столь комфортно, но с точки зрения безопасности будет лучше. Я сам по возможности улицу выбираю. А столешницу можно так же деревянную, если обшить той же оцинковкой. Горение только с кислородом. Линолеум это как и ковер, самое худшее. А если плитку использовать, то у вас пол из дерева долго протянет без проветривания? На листе железа или линолеум будет конденсат и дерево будет под ним гнить. Лучше совсем ни чего чем такое покрытие. Либо пол должен быть черновым и снизу иметь возможность проветривания.

я так понимаю, что это не в местах подготовленных под сварочные работы. В противном случае, когда же варить с учетом время на обед А так, полностью согласен, как и ведро с водой и прочее и прочее. Но у кого не горючая кошма есть? А также багор, лопата, ящик с песком ... )))