copich

а чего ее обманывать?! Толщина стенки 1.5, диаметр электрода 3. Короткими швами, как обычно показывает у себя блогер на канале 100 Ампер, легко и не принужденно получится результат. Даже если будет зазор. Да, может не у каждого получится приноровиться сделать шов без отрыва. Но с отрывом на более или менее качественном аппарате, т.е. даже китайском, это легко должно получаться. И бежать за электродом 2мм, не имеет смысла. В свою былую сопливость, на трансформаторном с резистивным балластником, крыло от велосипеда и то подлечил (было две половинки, получилось одно целое крыло (конечно местами не без прожигов)). А тут аж 1.5мм стали ... ну зажрались ... 3-кой авто метал и тот дыры подлатывал, когда 2мм электроды закончились. Конечно результат не такой приличный был, но был. Это сейчас в любой строительный зашел и пачку электродов купил. А ранее побегать приходилось... Конечно если мы не говорим, если в розетке 160 В, а то и менее да... тут физика уже припирает...

сомнительно... может проще купить более качественный аппарат

рекомендуется, чтобы баллон не был полностью заправлен. Заправщики по уму должны по весам заправлять, оставляя воздушную прослойку. Тогда расширение не раздует баллон. Если баллон сделан по нормам, то так же выдержит. Из новоделов, дно выгибает... А еще есть из композита баллоны, те лучше держат. Но стоимость выше. Кто делает натяжные потолки, хорошо с этим знакомы.

в П\А скорость сварки довольно быстрая. Следовательно, пристреливаться нет ни времени ни желания. Поэтому сам процесс доходит до автоматизма. И крутить горелку практически не имеет смысла. Т.е. со временем горелка становится частью руки. ИМХО. По факту горелка уже учитывает пространственное положение руки и удобство. Встречается очень редко, когда надо уж совсем извратиться, вот тогда функционал может и быть интересен. Но... П\А подразумевает скорость и простоту, поэтому на стадии разработки конструкции, самим конструктором должно быть предусмотрен легкий доступ к месту сварки. Максимум что бывает, это шире и уже сопла... когда действительно требуется применять.

вращение практически у любого производителя. Насчет гибкого на П\А, в том что использовал, не было нужды. В ТИГ, другая история, там как раз приходится пользоваться FLEX. Но если сравнивать китай и не китай, то китай мягче будет и не всегда это удобно, т.к. имеет свойство само разгибаться. Как-то в сервис горелка пришла почти до 180 градусов выгнутым гусаком, т.е. практически параллельно ручке сопло было, т.к. видно, что долбили вместо молотка, подгоняя детали. Следовательно, при необходимости можно подогнуть под себя. Но еще раз скажу, что в П\А практической нужды не наблюдал, гнуть гусак. Если совсем не подлезть, то для этого есть ММА.

посмотрите на 1000 различных брендов и производителей. Нет там ни какой стабилизации. Ни кто ни кому ни чего не вредил... И вполне всех устраивает, даже в некоторых линейный стабилизатор стоит по типу LM317. Любой подающий, основанный на мотор-редукторе, полностью прогнозируемо ведет себя в работе. Если поставить простенькую платку, резисторный регулятор с выходом - ШИМ, уже все полностью решает и более не требует. Только в аппаратах, где есть хорошо прописанная синергетика, где нужна требуемая скорость подачи, только там можно встретить обратную связь. И из всего этого, контроль тока у моторчика на единичных вариантах. Ну т.е. если значение чуть выше, то управлению все равно, что мотор наверное уже нагревается сильнее и ему останется не долго или шестерни редуктора при таком токе наверное быстро помрут... Важно иметь просто более или менее стабильную подачу. И прогнозируемо повторяемый результат. Остальное в целом сварщика не волнует. P.S. не важно трансформатор или инвертор, будет зверски плавающая просадка в сети, не важно на сколько стабилизирован подающий - сварка будет отсутствовать. Даже покрытый электрод и тот не даст результата в виде сваренных деталей.

противоречиво, опыта нет но вы хотите что-то к чему-то прилепить. Поэтому один только вопрос: а оно зачем? Как бы с другой стороны, Зачем вам стабилизация оборотов двигателя? немного теории: в зависимости от работы источника, форма импульса ШИМ определяет характеристику дуги, ведь в инверторе дроссель, не только механический но и электронный. Поэтому если в аппарате есть не простая синергетика, а более навороченный режим, как импульсный, то стабилизация подающего это подгон к работе инвертора заложенной программы в памяти платы управления). И если по каким либо причинам, скорость подающего не будет соответствовать параметрам работы инвертора, то в итоге мы можем получить что угодно но не прогнозируемый результат. Я как ваше желание сможет облегчить вам жизнь, не понятно, кроме как добавить не нужную дополнительную электронику. Плавный разгон... ну да, вещь может быть интересной. Но я понимаю, когда в день тысячи раз стартуешь, то плавный разгон поможет уйти от разбрызгивания расплавленного метала. Но если это раз в год... ну стрельнуло пару раз ... десять... ну и ладно...

этот вопрос уже подымался в соответствующей ветке. Поищите. А вкратце, кладем баллон на пол и начинаем катать "дурака". Говорят, со слов сварщиков с предприятий, что помогает. У нас стоит смесь и 98\2, и 80\20, расслоения не зафиксировано. Т.к. сварка П\А в смеси в настоящее время не новинка, то для своих нужд и для демонстраций, одного баллона может года на 2-3 хватает. 98\2 так наверное и 5 лет уже стоит. Другое дело аргон, тут его расход куда выше. Со слов представителя ЛИНДЭ ГАЗ, расслоение имеет место быть, но так баллон должен стоять более года в неподвижном состоянии. Поэтому кому верить ... дело каждого. Еще, учитывайте, что даже аргон имеет проблемы, т.е. от фирмы к фирме качество плавает и у одних взять баллон с плохим аргоном стремится к 0 , у других 50\50. Поэтому и взять не качественную смесь, наверное так же можно легко. Еще мы сталкивались с не стабильностью процентного содержания. Поэтому если есть необходимость в смеси, а поставщика качественной смеси нет, лучше поставить тогда смеситель и сгородить для себя нужную смесь из углекислоты и аргона. Касательно сварки в чистой углекислоте или смеси, от задачи будет зависеть выбор. Если варить кузовщинку, то вполне хватит углекислоты. А если сделать сварку довольно толстого на 200А однофазном аппарате, то либо подогрев и углекислота либо просто смесь. И газовая смесь лучше раскрывает свой потенциал именно в импульсной сварке. Если аппарат простой, без импульсов, то и стремиться варить в смеси наверное просто дорогое удовольствие. Хотя конечно, сварка в смеси практически отменяет последующую зачистку деталей после сварки.

чашки конечно больше по диаметру, но на этом изделии довольно много заточить можно. Тут желательно разделить процедуру заточки, т.к. с 0 (т.е. после обрезки электрода или если он новый) затачивать на чашке долго и не дешево выходит. Поэтому два камня, один как обдирочный, а чашка до доведения до кондиции. Алмазные круги... по инструкции для машинки по заточке дисков, обороты имеют значение и для больших диаметров, как 3.2 и больше, а так же обдирки с 0, нельзя ставить большие обороты. Мы еще это обсуждали с продавцом машинок. Получается, что ставишь минималку, обдираешь, после уже можно довести на больших оборотах. Почему этот вопрос возник, как раз по причине, что диск умер быстро. Теперь следуя простой последовательности, диски стали жить. Но либо диски стали хуже либо как-то это мы обходили, но после установки нового диска, он быстро кончился, поэтому пришлось подымать этот вопрос.

не надо, я это понимаю. следовательно на поверхности это будет присутствовать. А на фото этого не видно. Я именно об этом и говорю. Визуально трудность обусловлена именно вытеснением разогретого воздуха, а на грязью. Но так же еще раз скажу, что конечно надо пробовать. По работе других, конкретно что либо сложно сказать. Когда углерод образуется, то его иногда даже обратная полярность не сбивает. Ну например то что сгорело масло... Обезжирил, почистил, а с трещины оно поперло. В итоге, на поверхности может образоваться то что и дугой не очистится, пока механически не уберешь. Остановился, почистил, продолжил варить. Если выгорать и далее будет, то сварки не будет хорошей. Следовательно поверхность все равно будет грязной, пока не прогорит все и пока не очистишь поверхность. Но в любом случае вы сказали, я услышал. На этом думаю можно поставить точку.

да, я прекрасно это понимаю. Но, 1. я не вижу грязи на поверхности детали, после сварки. Видно, что материал варится хорошо. В противном случае, на градуснике в зоне шва была бы грязь. 2. Вообще алюминий варится на относительно быстром режиме. Это когда как бы тока много. Но в таком случае нужно иметь некоторый опыт. А это дело не быстрое и надо опять же пробовать и экспериментировать. Кто привык к сварке без спешки, тот и не знает как оно бывает. 3. Как понимаю, в данном случае нужно не проварить на всю глубину. Следовательно и грязь с внутренних стенок ну будет успевать выгорать доставляя проблемы при заварке отверстия. В любом случае это предположение, т.к. лично для меня надо пробовать. Не раз сталкивался с таким, что у кого-то что-то не получается. Приносят и либо понимаю, из-за чего у других были проблемы либо делаю без вопросов и удивленно развожу руки...

думается, что когда деталь прогревается основательно, делая по периметру окружности шов, то нет такого глобального выброса разогретого воздуха (он уже и так хорошо разогрет и стабилизировался в объеме). А в вашем случае, получается локальный нагрев, где воздух получает ударную дозу тепла от чего имеется большое увеличение объема. Поэтому больше вопрос к параметрам сварки, на сколько вы стоите долго прогревая рядом с отверстием. Возможно достаточно будет сделать наброс тока значительный и коротким импульсом расплавить пруток в отверстии с расплавлением стенок поплавка. Как бы точечная сварка.

ну прямо золото и от головной боли поможет и еще 1000 + проблем решит... А что по вашей фотографии можно сказать? Она к чему? Как фотография и струйный перенос связаны? размытое это понятие стало как - бытовой. После появления pro + max super ultra duble quatro ... Однозначно сложно понять о чем идет речь. Надо в каждом случае разбираться отдельно. и при чем тут струйный перенос метала на любом токе? Просветите неучей?

чтобы не городить ерунду, вы даташит откройте, если уж не знаете как работает линейный стабилизатор. От куда у вас 100мА взялось? А если нет нагрузки, то он вообще не будет работать? А если ток в 1А, то сгорит? от куда ему там браться? Другое дело, если переменный резистор имеет шум по сопротивлению в связи износа контакта... но опять же как это может относиться к линейному стабилизатору? Как мне думается, вы не в том направлении копаете.

какую толщину планируете варить? Каким диаметром проволоки? От сюда будет понимание, какой же ток вам будет нужен как использование со 100% ПВ. А так то 300А можно взять, только подыхать будут, через год, а то и раньше. Тогда возможно вам и подскажут конкретно, что можно рассмотреть.

если это напряжение идет на этот фильтр, то в нем они и умирают. Судя по схеме, делителя нет. И хорошо что фильтр сгорел, в противном случае контроллеру высоты - смерть. столько же сколько и для резки. Следовательно чем больше тем лучше, так плазма работает, чтобы как можно глубже был вертикальный рез. У вас источник тока. Напряжение является некоторой переменной величиной, как раз для контроля высоты и используется. старый кинескопный телевизор представляете? Вот и тут это же ... Ну немного ниже, но обычно 3-10 кВ можно встретить. Частота зависит от схемы осциллятора. Если разрядный, то конденсаторы диктуют частоту и собственно расстояние в разряднике. ну оно и понятно. Ставите ток относительно минимальный. Запускаете резку, чтобы портал стал "резать", можно скорости добавить и замеряете напряжение на выходных клеммах подключения плазматрона и обратного кабеля. Вот вам и напряжение источника. Конечно предварительно убедившись, что плата осциллятора не работает или принудительно отключив после старта дуги и когда портал поедет. Далее уже думаете какой делитель нужен исходя из инструкции к контроллеру высоты. Ну и вам подсказал Алексей, как можно убрать влияние HF. Возможно после этого, платы контроллера высоты перестанут умирать.

от куда делитель берет напряжение? Как подключен источник, к блоку контроля высоты? это печалька. Т.к. проблема не новая, а у китайцев часто встречается, что и с завода уже может не работать, то сложно что либо сказать. Поэтому возвращаемся к моей фразе: тот кто делает подключение должен обладать знаниями. С чего вы решили, что на контроллер высоты будут импульсы? Тем более меандр? Ну чисто логически рассуждая... Источник выдает постоянное напряжение. Ну всякие пики и прочее может прилететь после вторичного выпрямителя по причине не хватки выходного дросселя. Но в любом случае на выходе источника напряжение DC. Следовательно:: источник (с выходных клемм берем напряжение) - далее делитель - далее блок контроля высоты. Есть блоки уже со встроенным делителем. Поэтому подключение надо делать соответственно тому, что у вас используется. Вся проблема заключается в том, что современные контроллеры и прочее, не работает с HF. Основная масса производителей источников для плазменной резки перешли на пневматический поджог дуги. То что сгорело, вообще не понятно при чем тут. Если это сигнал выходной для контроля дуги ОН ОФФ с плазмы то ... это одно или это вход для замыкания, который говорит, пора делать поджог дуги. Если это выход источника для контроля высоты это другое. Поэтому что на него подали, почему он сгорел, на данный момент не понятно. В основном источники для плазменной резки не имеют входных и выходных сигналов. Особенно если они проектировались для ручной резки, а не в тотеме с порталом. В итоге вам надо разобраться с тем, что вам надо, какие сигналы и тогда думать от куда их брать. Но еще раз скажу, выход источника DC и в режиме ХХ порядка 300В. Для плазменной резки надо высокое напряжение в отличии от ТИГ и достаточно не большой ток опять же в отличии от ТИГ. https://lazon.ru/p/32737172821 я ни слова не нашел о защите от HF. А по схеме, источник должен уже сам выдавать необходимые сигналы. Только от куда вам их брать с источника и как их привести в норму для контроллера высоты?

об этом и разговор что скорее всего тупо нет заземления Я не раз уже спорил, что цеховое заземление в виде объединенного 0 и земля в щитке это не заземление для станка, а баловство в нынешних реалиях с большим количеством частотников. А еще и HF плазма... Было бы куда все сбрасывать... НО!!! За-то дешево и море веселья При всем этом безобразии, у одних реально все может работать, а у других постоянные грабли и шишки. Ведь ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК завода, утверждает, система работает по ГОСТ до н.э. и это правильно, а ты мальчик, иди от сюда и не мешай большим и серьезным дядям получать секиса...

тут два варианта. Либо снимается напряжение дуги, тогда по нему идет дальнейшее считывание высоты и разрешение на работу либо банальным датчиком (геркон). Еще конечно может контроллер ждать сигнал с источника. Но такое далеко не на всех источниках есть. Так же... напряжение дуги, штука такая: либо в контроллере должен быть делитель либо на источнике делитель. Чисто 300В +\- в работе не участвуют. Их всегда занижают. Но уровень может использоваться разный, в зависимости от требований контроллера станка или контроллера контроля высоты. Поэтому если плазма HF, то блок может быть не рассчитан на это напряжение, поэтому и выгорает. Т.е. система как снятие напряжения дуги, но при этом расчет был убирать помехи не с HF, а с пневмо поджога. Либо прилетело по причине плохого заземления. С китайцами часто бывает, что установленное с завода либо сразу умирает либо быстро умирает, если была сделана ошибка. Как раз стоит на столе сварочник, который из коробки сразу не работает, причина - ошибка китайцев. как вариант, станок (контроллер), запустить без ожидания запуска фактического поджога, а сделать задержку. Либо сгородить геркон на, например обратный кабель и с него брать сигнал. НО!!! HF, это штука, которая может доставить проблем. Поэтому надо хорошее заземление станка. ИМЕННО Заземление, а не зануление или где весь цех висит на 0 и земля объединены. Плюс кабели должны быть с экраном и этот экран так же иметь заземление. И т.д. и т.п. Вообще, из того где имел опыт, когда объединяют станок и источник, а не в комплекте, там люди должны понимать с чем имеют дело и какие нюансы вылазят при одних и при других условиях. Обычно, думают и так сойдет либо банально не хватает знаний.

логика понятная. Не знаю как у вас, но кран-буксу можно и отдельно купить, у нас. А так же по моим наблюдениям, кроме этого колечка, еще износ на латунной части идет. И колечко нужно чуть больше ставить. Так же износ (просадка) идет у силиконового уплотнителя. Он же и поджимает керамические части буксы. Так что, его так же под замену. Плюс резиновый уплотнитель, что предотвращает протечку под ручку крана, со временем так же истирается плюс дубеет резина. Но если есть возможность, то лучше сразу новую буксу ставить, а не городить, т.к. ремонта обычно хватает на год +\-, а новая прослужит очередные 5-10 лет. Конечно, как быстрое решение проблемы, можно и сгородить огород, но для этого надо иметь необходимые компоненты. А если ехать в специализированный магаз, то взять буксу в карман и показать продавцу, взяв после новую буксу, а не покупать компоненты. Станок, для изготовления колечка или готовое колечко не всем доступно заиметь. А еще есть готовый комплект для ремонта буксы, который можно и купить. Но из-за отличий в буксах, не каждый комплект может подойти. И не забываем про износ самой латуни. Износ латуньки идет как на элементах вращения, так и в элементах стопора при вращении, т.е. ограничители. А там уже не восстановить быстро и легко. ИМХО.

дожили...

ток не только для электрода надо, но еще и на разогрев детали. Плюс к каждому аппарату надо привыкать. Индикатор в виде цифры не решение всех проблем. Конечно когда учатся, то проще наверное в понимании, но можно стоя спиной к сварщику понять, все ли хорошо у него или процесс не стабильный. Т.е. когда придет понимание, то по звуку и виду можно крутить регулировку не обращая внимания на цифры дисплея. По вашим швам сложно что либо сказать. Перегрето или нет, механический разлом шва только частично даст информации. И есть ли поры в шве. Так что, если вас устраивает результат, то сделайте пометку на регуляторе. И еще один момент, в сварке важно и питание аппарата. Если оно занижено, то регулятор в одном месте, если нормальное, то в другом, а если совсем все хорошо или даже лучше. то регулятор будет в третьем. То же относится и к качеству электрода. Иногда надо крутануть, а на других процесс протекает хорошо с меньшими параметрами. P.S. Ориентировочно, в таком аппарате 200А максимум, а может и все 180. Токовые клещи больше внесут понимания. Не верьте тому что написано P.S.1 И еще, если есть провар, ванна стабильная и не проваливается разогретый метал, то грубо вы попали в яблочко. Для черной стали, как бы перегрева не предусмотрено. В ТИГ вы можете ее заставить кипеть, в ММА, нет такой возможности. P.S.2 длина дуги, т.е. высота между точкой горения электрода и до метала, очень важный момент и очень сильно влияет на результат при одном и том же токе.

да, согласен. Но такие вещи как коды ошибок и их описание, должны быть. По крайней мере, кто продает, должен хотя бы расшифровать. А покупатель должен знать, куда обращаться. А то купил зверушку и бегай по углам, собирай информацию как с ней управляться. да, с американами это близко. Им нужно все подробно, а то потом в суде замучаешься отбиваться. я бы то-же но по сути, если уж совсем ... то иди в школу и учи предмет. Другое дело, что школу то открыть можно, но вот платить не захотят, когда будешь говорить - сюда не суй, туда не пихай... В любом случае, элементарные вещи, когда пользуешься тем или другим должен знать или изучить, ведь скоро молоток и тот станет не понятным зверем, как им пользоваться. И будем расписывать, за что держать и какой стороной бить.

в гонке выпуска нового, инструкции не успевают появляться либо ... кто-то не делится информацией. В любом случае, претензия к производителю или продавцу. Продали - ну так и продолжайте отвечать за свой проданный продукт. А то взяли привычку, я продал, а ты ... живи как знаешь.

если в инструкции этого нет, то это претензия к производителю или переводчику... А если пользователь не прочитал инструкцию, то конечно пользователь паникер. Но на мой взгляд, лучше так чем плевать на любые сигнализации аппарата и работать пока не будет большого бадабум.