copich

ну хотя бы если опираться на . Без ТИГ АС\DC тут делать не чего. А тогда и разговор про МИГ аппарат с возможностью ТИГ можно дальше не вести. ууу. А где в быту такое вы видели? посмотрите инструкцию к вашему аппарату. Если там про ТИГ ни слова, то посмотрите методом анализа как подключается ТИГ горелка к вашему аппарату. Может тогда ясность появится. ТИГ горелка если вентильная, то она имеет только силовой разъем. Если она с кнопкой, то требуется разъем для подключения этой кнопки, т.е. минимально 2-а пина, а еще штуцер для подключения газового шланга от аппарата к горелке. Если аппарат ни чего не имеет кроме силового разъема + и -, то и горелку с кнопкой аппарат не поддерживает. Конечно если говорить про фрониус или кемпи у которых силовой разъем он же и газовое подключение, то это уже другая история.

начните со следующих слов: Я выбрал вот ... или вот этот .... Что подскажите из этого? P.S. может у вас бюджет 2000р, а вам сейчас насоветуют аппарат в пол ляма, а то и за лям. И поверьте, он будет не плохим )))

Владимир, нет. Ни в чем не убеждаю. Я лишь сказал: Если 1% иногда всплывает, пусть костыли но они хороши когда есть. Только в описании ТТХ нет ни слова, что за костыли и как ими орудовать. А это и сбивает не знающего покупателя. Поэтому пусть костыли, но если они все же применимы в работе, то пусть будет этот функционал, если такого не иметь совсем. Если костыли такие, которыми даже знающему не воспользоваться, то вот тут лучше их не иметь от слова совсем. Маркетинг... Про него не забываем. На нем продажи построены. )))

зря расписывал... зайдем с другой стороны. Есть вентильные горелки. Значит в аппарате за частую клапана нет, значит и кнопку на горелке не подключить к аппарату. Это говорит о том, что напряжение на электроде уже будет и при касании к детали будет образовываться некоторый ток, который приплавит электрод к детали. Например ТР220, вы касаетесь электродом, нажимаете на кнопку и после поднимаете горелку, образовывая дугу. Напряжение занижено, электрод не пригорает, кончик заточенного электрода не отламывается и электрод остается острым. Так варить можно. Конечно привыкая к HF, дополнительные телодвижения не в радость. Да и отпустив кнопку, будет гашение дуги, будет пост продувка газа. Если кнопки нет, то дугу надо обрывать, подняли горелку, дуга погасла но вместе с тем и окисление еще горячего метала будет. Поэтому TIG lift, он вроде бы и одно название имеет но использование и его принцип все же разнится. Конечно в полноценном ТИГ аппарате есть весь функционал, тут и говорить не о чем. Да и конечно не нужно забывать, что процесс ММА от ТИГ и МИГ разнится. А это все же требуется и в голове переключаться. И когда деталюшка с монетку, да еще и контактным поджогом ее варить, то еще удовольствие. Но вот заварить даже с TIG lift туже трубу из нержи для того же бассейна или что-то такое не маленькое, достаточно обладая одним аппаратом, задача будет выполнена. Все же, согласитесь, налить МИГ и потом боларкой зачищать или в ТИГ заварить, куда удобнее. P.S. в выходные принесли вал от газонокосилки. Ну какой тут МИГ? Конечно пару капель ТИГ куда сподручнее будет. Любой вид сварки под свою задачу. И плохо, когда вроде бы есть сварочник, но вот функционал его не позволяет.

профильное, да, это конечно хорошо. Но если есть понимание, как и что работает, то можно разобраться. В интеренете полно информации, блок схема работы инверторного сварочного аппарата. Изучив эту информацию довольно просто понять, что за чем следует и что на что влияет. И если будет проблема с ОС связью работы инвертора или проблема с ШИМ, то желательно иметь осциллограф, простенького за глаза хватит. Либо в слепую замена деталек, это дорога долгая и в некоторых случаях не приедет к положительному результату. По управе, по ОС, по вторичному выпрямителю, можно обойтись тестером. Смотрите даташит на ту или иную микросхему, смотрите где и какие напряжения должны быть на выводах и тестером проверяете. А вот если проблема с ШИМ, то часто надо проверять правильность импульса идущий на силовые транзисторы. Без осциллографа, можно очень много поубивать силовых транзисторов, что довольно дорогим будет ремонтом. Проще и дешевле отправить в сервис. Быстро, с гарантией, дешевле, результат будет, даже с учетом транспортных затрат на пересыл аппарата в сервис и обратно. Обратитесь к @tehsvar, он сделает в лучшем виде и поверьте, не обдерет вас как липку. Часто ремонт, не просто устранение проблемы, но и иногда изменение схемы для предотвращения появления проблемы в будущем. P.S. ваш аппарат из разряда простых. Даже полно информации, как отдельно проверить плату управления которая генерирует ШИМ сигнал

Если аппарат поддерживает ТИГ, то для аппарата на долговечность работы ни как не скажется. Кроме того, если аппарат не имеет клапана и нет возможности подключить горелку с кнопкой, то поджог дуги будет достаточно проблематичным. Т.е. обгорание кончика вольфрама практически гарантировано. Этот функционал не как рядовая сварка ТИГ, это для разовой задачи. Если аппарат имеет клапан и подключение кнопки горелки, то в таком случае ТИГ работает удовлетворительно, без прилипания электрода и без отгорания кончика. Все же все равно не совсем удобно. Если в первом случае, гашение дуги толко отрывом дуги как на электроде, то во втором случае отпускание кнопки гасит дугу. Это защита шва после сварки и нет кратера. Если варите не просто мангал, а что-то имеющее рядом электронику, от от HF поджога можно сжечь электронику. Поэтому в ТИГ аппаратах есть как функционал, с HF или без HF поджог. Если задач под ТИГ много, то желательно иметь все же второй аппарат под ТИГ. И желательно все же для увеличения функционала иметь AC\DC аппарат. Например Rainbow200HF от CEA совсем недорого-https://bravomaster.com/catalog/apparat_svarochnyj_rainbow_200hf_cea_004120.htm, имеет отличный функционал, полноценный ТИГ аппарат в DC и отличный ММА. Но лично для меня, если есть все же надобность иметь отдельный ТИГ аппарат, то лучше иметь AC\DC. На некоторых предприятиях, где варят только чернягу и нерж, то его просто за глаза. Если в быту, то сварка алюминия, лично у меня, нет нет, да случается. Надо для себя решить, какие задачи будут решаться в будущем, тогда и решать, а нужен ли еще аппарат и с каким функционалом. Для ТИГ сварки есть несколько важных параметров, ток спада, продувка после, импульсный режим. В МИГ или ММА аппаратах, часто ТИГ функционал сильно урезан. Но разовую задачу можно и решить.

@Kyodzo, скорость подачи проволоки, не тумблер, а потенциометр. На его корпусе написан номинал. Даже модель потенциометра написана должна быть. Но в целом подобрать можно любое по номиналу и по размеру посадки, отверстию на передней панели. Переключатель выбора режима, хотя в таком аппарате не помню, такую возможность, обычно стоит клавишный переключатель для переключения большего напряжения или меньшего, для получения большего тока сварки или меньше. Коммутация первичных обмоток трансформатора. В любом случае, минимум 16А, а лучше если получится найти на 32А. Отодрать самоделку и посмотреть посадочный размер. Диаметр проводов 2.5 квадрата. На прошлой неделе типа такого ремонтировал, но проблема была в самой горелке, место крепления токового провода прослаблено было.

так можно подозревать все что угодно. Замерили напряжение ХХ? Прозвонили выход в режиме прозвонки? Какое сопротивление в одну сторону и в другую? Гадать можно долго, быстрее просто взять тестер в руки. Проверить вторичный выпрямитель не сложно. Сложнее смотреть, что с силовой частью инвертора, а то может и плата управления (ШИМ) шалит. А так же ОС ... Вариантов море. Нужны не симптомы, нужны конкретные замеры.

@CKYHC, для 2-х мм электрода, горение куда быстрее чем 3мм электрод. Металла меньше, горит быстрее. Следовательно и подстраиваться надо под то как горит электрод. Плюс зависит от угла. Если рассматривать горизонтальное положение заготовок, то заготовки должны быть без зазора. Да и можно просто без стыка варить, так даже надежнее будет для понимания. Т.е. варите, видите как горит дуга, где начинается и заканчивается шлак. После сбивки шлака, шов должен быть ровным. Если он похож на горный хребет, то либо с током не верно либо со скоростью ведения электрода ошибаетесь. Электрод это сварка не любит спешки. Так же нужно обязательно подготовиться к варке, прежде чем пробовать: метал не должен иметь ржавчину, электроды просушены. И только после этого приступать к пробе. Ваши наблюдения верные, смена полярности приводит к большему или меньшему нагреву электрода. Если вам надо больше наплавлять, то ставите на электрод +, деталь -, если надо глубже проплавить, то меняете, электрод -, деталь +. На сколько будет хорошо отбиваться шлак, зависит от качества сварки, сухие электроды или влажные и собственно от самих электродов. Обмазка бывает разной, от производителя электродов очень сильно зависит. На хороших электродах и при правильном режиме, шлак после остывания может сам отслаиваться, даже без молотка. Сырые электроды или сухие: нет, руками это не ощутить. Нужно либо вакуумную пачку новую открывать либо просто брать и ушить, хотя бы сутки на батарее. Даже такой простой метод сразу явно показывает, на сколько электроды были влажными. Бывают электроды, что им ни чего не помогает, стреляют и хоть тресни. Еще качество обмазки - электрода, показывает вариант обгорания обмазки. От неравномерного обгорания будет не стабильно гореть дуга. Поэтому после поджога дуги и некоторого прохода, гасите дугу и смотрите на обмазку, должен образоваться равномерный капюшон. Я на выставке пробовал от разных производителей. И очень мало у кого были хорошие. Но это приходит понимание со временем. Когда начинаешь хоть как-то оценивать происходящее в процессе горения дуги. P.S. забыл. Качество сварки, образовывание валика, зависит напрямую от метода ведения электродом. Есть восьмерки, есть поступательно-возвратные движения. Но любое движение к которому привыкаешь, нужно делать постоянно стабильным, т.е. это надо набивать руку, набивать мышечную память, чтобы внимание не отбиралось на это и тогда внимание будет уже на самом процессе сварки сосредоточено, т.е. рука своей жизнью живет, а глаза смотрят на то где надо варить, где идет и как идет сплавление, где металл вот вот потечет и нужно либо оборвать дугу либо подкорректировать ток. В самом начале, сварщик смотрит везде и внимание рассеивается, то он за своей рукой смотрит, контролирует движение, то на шов, то обратно, это все отнимает массу времени. Высоту горения тоже надо подобрать и привыкнуть к ней. Высоко держать плохо, низко тоже не правильно, надо выбрать среднюю но стабильную. Тогда валик будет правильно образовываться без подмешивания по центру шва шлака и не будет залипания электрода. Если аппарат качественный, то он будет форсировать дугу и залипнуть не даст. Но это не на дешевом. Хотя на простом аппарате быстрее и легче научиться в ММА. Чем проще аппарат, тем меньше он прощает ошибок и тем быстрее понимаешь, что делаешь не так.

в большей степени цинк, он будет выгорать, а температура испарения у него ох какая низкая. Из личного опыта, получилось более или менее справиться только П\А. В ТИГ эта штука не предсказуемо себя ведет, нет ванны и бах, через секунду, вся конструкция поплыла. П\А точками более или менее. И шов сильно охрупчивается, если чутка перегрел и цинк начал дымить. В ТИГ на постоянке, окисная пленка вообще сильно сопротивляется как на обычном алюминии. Когда я пробовал, не додумался на обратной полярности попробовать, может что-то да и вышло бы. В АС не получилось, точнее результат носил не постоянный характер. Хим состав ЦАМ, что меди, что алюминия, мизер. Но температура меди высокая и отловить момент плавления меди будет еще проблематичнее чем алюминия. Было не давно, корпус компрессора лечил, держит кожух, с ТИГ намучался. Плюнул и все П\А заварил. Получилось конечно менее аккуратно чем ТИГ, но немного болгарки мне было легче применить, чем в ТИГ изгаляться. Не ЦАМ, но что-то китайское не предсказуемое. Иногда шов получался, только местами трещал, а иногда как ЦАМ себя вел. Поэтому вспомнив старое, взял П\А. А ручки в БМВ, отходили несколько лет, так и продал. Держалось не хуже заводского. Первую что с ТИГ пытался, пришлось переделать, лопнула.

@Mad_Shurik, ,без укосин вообще ни как тогда. Вы укосины сделайте буквой С, ну т.е. сплошная полу окружность, для облегчения на лазере отверстий можно сделать. Подобное того, что вы и приложили на фото, на втором. Тогда укосина займет меньше места, но нагрузку по прежнему будет удерживать. Прихватки к укосине зафиксируют Г уголок согнутый из полоски и по факту вы свои 90 градусов легко получите. Гнуть одну полоску или две полоски отдельные приваривать, особой роли не окажет на прочностные характеристики, т.к. основной нагрузки этот угол вообще ни какой не несет, если будет укосина. Укосину можно и дугой сделать, просто согнув, но в таком случае к ней надо приварить полоску между дугой и углом. Но это все будет оказывать нагрузку на стену и на крепления. Т.е. соответствующий крепеж надо использовать и стена должна позволять это удерживать. P.S. чтобы снять нагрузку со стены, тогда нужно использовать конструкцию в виде стеллажа, т.е. упор в пол. Все же на каждой полке по 100кг, это не шутка. И сейчас зафиксированное, при смене влажности может оторваться позже. @sab0tage, труба конечно будет давать более прочное изделие, т.к. замкнутая конструкция. По сути так и конструируются фермы, любые перекрытия.

обновление прошивки нужно только на более сложных устройствах. Если изделие имеет законченный вид, то лучше с прошивками не играть. Ибо можно сделать только хуже. Если есть аппарат и он полностью устраивает пользователя, то не надо ни чего прошивать. Так надежнее будет.

@Mad_Shurik, круг в основании уголка или прямой угол, не повлияет на конечную жесткость уголка. Основной элемент жесткости, укосина, она определяет, на сколько будет жесткость (нагрузочная способность). Чем дальше, тем нагрузку больше держать будет. Толщина укосины будет элементом который по хорошему нужно просчитать, чтобы на изгиб не стала ваша конструкция работать. Поэтому у ребят и вопрос, что вы задумали и для чего. Самая жесткая конструкция это треугольник. Следовательно чем дальше точки, тем прочнее конечная конструкция. Но в таком уголке, как ваш пример, основная нагрузка будет приходиться на верхний крепежный болт (винт, шуруп ...). Поэтому, может понадобится выше оси полки, дополнительное место приделывать, чтобы нагрузка распределилась. Именно от конечного назначения изделия и будет в целом зависеть тип конструкции уголка.

Аналогичные мысли. Если с этого диода идет на резистор, питание ШИМ, то точно практически любой вкорячить можно.

есть один завод в подмосковье, хотите, езжайте туда и доказывайте физику там. Клиент заземлил станок к колонне. Было над чем голову поломать одному сотруднику. Есть еще завод в Балашихе, там тоже к колонне заземлили станок. Там ваша физика ну как-то не работает. Если все сделать по уму, я понимаю о чем вы говорите. Но возьмите реальность в которой живем и кто строительством занимается даже имея корочки НАКС. В общем, более ни чего не доказываю. Тема не об этом.

В вашей фразе, идет как основная система уравнивания потенциалов. Точнее в документе так сказано. Но давайте разбираться дальше, все станки, а особенно инверторные, типа частотных регуляторов и т.п., все прикручивается к колоннам. И что вы получите в самом дальней части вашего заземления? Колонны, они должны иметь свой контур, да, это не оспариваю. Но не рабочий контур заземления. Документ создан, когда что и было, так работа 3-х фазных моторов да трансформаторов. Эта штука работала, согласно бумаге. А вот с частотниками, да еще и китайского производства, без фильтров от выброса в сеть, вся эта бумага идет далеко в топку. Поэтому, брать колонну, как рабочий контур заземления я не советую. Основываясь на личном опыте. Колонны завязываются в единое целое при строительстве на моменте возведения фундамента. Но и это не всегда так. Именно поэтому я против использования колонн в общем контуре заземления. Сугубо личное мнение. Это еще связано с тем, что в большинстве случаев используется 4-х проводная схема подключения электро установок. Огромный контур заземления может начать работать как антенна, а вовсе не отведение возможных помех и наводок. У нас такое было на заводе. Мы прокинули дополнительный контур заземления. Но это было времянка для проверки, что их контур не работает. Так вот при тесте, времянка соприкоснулась с штатным контуром. И опять были танцы с бубном. Прошлись по нашему контуру, нашли место соединения заводского и времянки, изолировали и опять все заработало. При этом замер, приезжала организация и проверяла, заводской контур укладывался в документ регламентирующий допуски по заземлению. Да, у нас была особенная ситуация, сварка производилась обечаек, на металлическом сердечнике. В итоге, штатная система заземления не справлялась.

А ни кто не прав. В данном случае, зачищать место сварки от ржавчины. Подобрать соотвествующие электроды если это ММА сварка и сварить как положено. Если это сварка после П\А, то сварщику надо пройти курс по повышению квалификации. Да и если он варит ММА, то тоже лишним не будет. То что на фото, если мягко сказать - присер. Ногами и то лучше можно сварить, даже с закрытыми глазами.

если чисто под чернягу, то надежнее и проще оборудования не найти (не касательно данного источника ибо не знаю). Особо ломаться то и не чему. В таких аппаратах: трансформатор, умирает со временем от грязи (чаще продувать), пакетный переключатель, так же обычно умирает от грязи, желательно завернуть в целофан, если производитель этого не сделал и остается выпрямитель. Выпрямитель может умереть от ряда причин, но чаще от превышения ПВ, если установлен без запаса по мощности. Поэтому брать можно, главное понимать, что он тяжелый, только под сварку черняги и в целом морально устарел. А судя по фото, клон СЕЛМА. P.S. Да, еще силовой контактор имеется, он тоже начинает от грязи со временем гудеть и после разваливается. Если не упустить момент, то почистил и дольше будет работать. Плата управления скоростью подачи проволоки, тут особо заострять внимание не стоит. Если нет синергетики, то любой ШИМ регулятор можно поставить. Т.е. ремонто пригодные источники. Если взять типа блювелд, телвин, то умирает силовой либо выпрямитель, по причине не правильной расчетной характеристики. Когда нагружают под максимум то от перегрева умирает то что слабее. Пакетники мрут от кручения во время сварки или грязи, что выше уже говорил.

Сугубо личное мнение. Заземление не относится к СК. Ну ни как. Это хозяйство энергетики и все что относится к энергетике то и должно укладываться в стандарты энергетики, а это документы, что уже выше упоминались. Согласно этих документов и производится заземление, как его монтаж по цеховому помещению так и эксплуатация. К колоннам заземление ни как не должно примыкать. Мы уже сталкивались, что после вот таких умников, колонна считается элементом заземления. Потом имелись проблемы из-за этого "заземления". Или элементы контура заземления запихивают в каналы для коммуникаций идущих через весь цех. А еще заземление проверялось только в точке осуществления самого заземления, а не на точке потребителя. Поэтому, если нет дополнительных посылов относительно заземления к документации СК то и не надо лепить одно к другому. Другое дело, оборудование на котором производилась сварка контура заземления и сварщик, который это обеспечивал. Тут можно придраться. Но за сам контур заземления, его аттестацию и возможно монтаж должна отвечать совершенно другая организация. Но все сугубо личное мнение.

@Ramilz72, я не маг и мне еще учиться и учиться. Так что, собак не добиваю, сам такой же. Но с вашими режимами, явно не то. Крутите все в меньшую сторону и напряжение и скорость проволоки. Вы получили режим где стабильно видимо горит дуга но от получаемого тока у вас идет перегрев, поэтому вы получаете провар, т.е. выход на обратную сторону. В вашем случае нужно настроиться на режим прихваток, короткими швами. Либо сплошняком, но тогда может аппарат не вытянет по стабильности. Я не знаю ваш аппарат, на сколько он хорошо себя ведет на малых режимах. При перегреве черняги, с обратной стороны от окисления на воздухе, у вас и образуются впадины, метал окислился и усел. Вам надо получить, когда сварка произошла, но с обратной стороны не более чем посинение. Швы будут не такие широкие, меньше расплавленного метала, меньше в дальнейшем коробление заготовки. Режим прихваток, т.е. нажали\отпустили, позволит не заводить аппарат в малый диапазон сварки, но позволит уйти от прожога. Да, процесс будет более длительным. Но результат не будет плачевный. P.S. еще, может быстрее надо вести горелку, скорость перемещения увеличить. Это так же снизит количество энергии в шве за промежуток времени. Первая рекомендация, она привязана к вашей скорости перемещения горелки. В последнем предположении, вы можете не меняя режима сварочника, получить положительный результат. Но скорость ведения не все сварщики готовы подстраивать. Встречал и таких. Под них подбирал режим. Другие приноравливались под результат. Я к тому что не нужно разглядывать, что там в дуге, веди и веди, главное попасть в центр будущего шва. А уж после посмотреть, что следует подстроить, напряжение или скорость проволоки. Да, и конечно наконечник под проволоку, лучше новый поставить, чтобы влияния плавания проволоки исключить. В противном случае, проволока с дугой могут танцевать от кромки к кромке, а не гореть там где нужен шов.

швы - жуть!!! Вам бы фоток выложить, что пробовали, что получалось, что получилось с лицевой стороны. Так же, описание, какая проволока, какой газ, диаметр проволоки. Чтобы сказать, что не так, нужно понять что у вас в целом используется и какие режимы. Ну и собственно, что за аппарат.

Вы же про МИГ говорите. При чем тут АС? Для сварки алюминия на МИГ не нужно АС режим. Достаточно проволоку и ролики применять соответствующие, + канал + наконечник + газ чистый аргон. МИГ режим всегда использует обратную полярность в отличии от ТИГ (если не брать в расчет самозащитную проволоку).

Может мы взрослеем и развиваемся? Раньше, лично мне, наверное не показалось бы, что в таком креплении есть слабое место. А сейчас, опираясь на опыт, можно сразу сказать, что делаете брак, мил товарищи. В период СССР, что все были хорошими специалистами? В каждой сфере деятельности человека, всегда были люди отличающиеся от остальных. И таких были единицы. А остальные как бы, получали плохое образование и т.п. Они что учились в других институтах? Другое дело, реформы. Да, снижение уровня образования есть, это видно и на лицо. Но и уровень жизни несколько отличается от того, что было ранее. Где-то рост, где-то спад. Но как были единицы людей, так и остается, а балбесов хватало во все времена. Да и численность населения мира вроде бы как растет. Значит численность балбесов не соизмеримая с численностью грамотных людей, так же растет.

нет, не будет. Есть компании с именем и они держат марку, только это стоит денег. Другое дело, когда за дело берется абы кто. Вот тут результат и не зависит от выплаченной суммы.

полностью согласен. Можно было несколько вариантов использовать. В данном случае скорее всего как всегда беда в монете. Выиграла компания которая дешевле всего сделала предложение. Поэтому действовали по минимальному вложению материала и временного ресурса.Если основание бетон и нормальной марки с достаточной глубиной, то можно было несколько шпилек всего лишь использовать, как рекламные щиты делаются или ЛЭП, так же башни кранов прикручиваются по периметру, количество шпилек и толщина расчетная. Только в данной ситуации, если кто-то пострадал бы, то виновник не тот кто мало заплатил, а кто так сделал. Так же навесы под машины складываются. Хотят дешевле. Но если бы производитель сказал, что дешевле не будет работать, делать не буду, то и платили бы столько сколько надо, но не дешевле и меньше. А у нас как, обязательно найдется тот кто сделает за то что ему предлагают. Сегодня есть эта копания, завтра ее нет, нет ответственного. Свою копейку урвали и все счастливы, кроме несчастного пострадавшего, если не помер то может и инвалидом остаться.