copich

не аргумент... Смотрите, шире дуга, тонкий материал, высота дуги если большая, то широкая ванна быстро проваливается, даже электрод не успевает компенсировать. Сейчас у вас дуга более узкая, даже при высокой дуге. Поэтому если подгонка материала достаточная, то получается сварка своим телом и с небольшим добавлением материала электрода. Конечно, т.к. много энергии уходит в сам материал, то электрод дольше сохраняется. Избыток энергии вы компенсируете током сварки, ставите меньше. На более широкой дуге и высота дуги большая, то расплавленный метал с электрода не попадает в ванну, а разлетается по сторонам, от этого больше брызг. Простая физика. Я сам раньше думал, а как у сварщиков получается красивый шов. Просто не достаточно зажечь дугу и чтобы она не прилипала, надо еще правильную высоту держать. Тогда и брызг не будет много и шов будет получаться более качественный, провар и кромки обе будут одинаково прогреты, без подрезов и прочего. Конечно это на прыгающей просаженной сети сложно для меня. Так подваривал ворота одному, на удлинителе в 0.75 квадрата ... после смотреть страшно. Поэтому, картинку не плоско надо рассматривать, а учитывать нюансы. Так же если электроды не всеядные, то мешать гореть дуге будет и обмазка или зашлаковывать ванну. если смотреть со всех ракурсов. Ведь сделать правильный эксперимент, это довольно мучительно по времени будет. Т.е. высоту одинаковую, скорость, ток и т.п. И не один шов, а несколько. Плюс прилегание кромок учитывать. Поэтому на тонком можно и не понять. Ведь нужно сделать распил, шлиф и протравить. А когда тонкое 1.5мм, да еще и электроды 3мм, то увидеть картину будет не просто или не возможно. И да, забыл... А еще не забывать делать замер ширины шва.

так тут теория вам в помощь. Грубо - если минус на электрод, то больше жара в деталь, значит варим более толстое. Если варить тонкое, то + на электрод. Но на пачке обычно пишут и полярность применения. Пользуюсь не экзотикой, поэтому ваяю как ранее описал. Для некоторых важна полярность, как вариант, для правильной температуры плавления обмазки. ведь формирование шлака то-же должно быть по-уму (например на некоторых электродах при правильном температурном режиме, после остывания шлак сам отходит, ни чего долбить не надо и сверху метал получается не только чистый но и довольно светлый. Так было на некоторых UTP )

частенько много вопросов решается простым - ПРОДУЛИ и все заработало

именно поэтому и не хочу с ними иметь дело. Как с тем что носит название МАГМА. да давно было дело. Поэтому с нюансами в названиях не разбираюсь. Не интересно. А еще номенклатура деталей была не как у всех, а это то же накладывает свои ограничения. А если еще кто-то туда и слазил с культяпами, то ситуация страшнее самого страшного сна. Привезли БИРИМА ТИГ250 ... ну не хотел... ладно думаю, посмотрю. Горелка утиль, аппарат тоже не в одном месте не работает... в нормальных аппаратах, сгоревший клапан это нонсенс, а тут это норма. Благо размотать можно. Вот вчера и занимался перемоткой клапана, т.к. нет смысла затягивать и покупать новый. А эти фразцузко-китайские как ФУ да еще и БАГ, еще веселее или в том же эшелоне. Реально из разряда сломалось - проще выкинуть. Или когда скучно и заняться не чем.

если они без изменений как и раньше, а еще и с дежурным режимом как в теликах, то точно - НЕТ, не стоит такое не только покупать но и рассматривать. В целом более или менее пока работает. А вот ремонт - сплошное убожество. Я такие не беру в ремонт. Проблем много, а прибыли мало. По патонам, не буду ни чего говорить... плотно не знаю, а что знаю, не советую. Но может и другое мнение быть у кого-то. Поэтому пусть будет темной лошадкой. судя по фото, если это его начинка, то по сути ресанта и его аналоги или точнее все на одном заводе. Следовательно если что-то будет то можно в целом с ним работать. Да, не хватает звезд с небес, но за без рыбье и это пойдет. Главное, что даже если что-то сломается, можно сделать и относительно бюджетно. А если еще и с умом, то по характеристикам конечно посредственная сварка, ну антизалип может не быть но по характеристикам прописан, форсаж не быть или плохо работать и т.п. + жесткая довольно дуга, но по надежности можно что-то и приподнять поставив более качественные элементы. Схем полно в интернете, поэтому более менее соображающий мастер его подымит с колен.

да, не редко такое встречается. А главное, что этот электрик свое развитие закончил еще в 60-70 годах. Поэтому да же не все тестером могут нормально пользоваться. А скрутки делают такие, что нервно смеюсь...

не факт, может и ММА варил... а может электронно лучевой сваркой . Я так, немного повеселиться, ТИГ предложил. Ну в конце концов, должны же научиться строить правильно вопрос. По крайней мере этому в школе учат. А еще профильные учреждения то-же прикладывают к этому усилия. Этим страдают абсолютно все форумы. На всех встречается, что обязательно должно быть указано и после описание проблемы. Но на некоторых форумах либо игнорируют либо посылают либо тему сразу удаляют, пока не научишься. Но задать вопрос и свалить ... видимо не на столько и важный этот вопрос. Да, за МИГ\МАГ... есть те кто и в этом вопросе не разбирается. Говорят про один вид сварки, а по факту другой. Уже не раз встречал на этом форуме и в жизни таких моментов полно. Поэтому, если конкретика нужна, то и вопрос конкретный, а лучше с фотографиями, а то ... мысли эта такая штука, которая к делу не подшивается.

сколько слов и все ни о чем ... и автора темы не видно... чем делиться? китай он и есть китай. Легкий, т.к. все в минималках и радиаторы, и корпус. Ну если вас устраивает, то берите. Если конечно ХХ заявленный в реалии есть , ведь на заборах много чего написано, как в инструкциях и на шильдиках аппаратов. Ток, Амперы, мы тут даже и не обговариваем, оно и понятно, что скорее всего нет заявленных или ПВ смешной, что на электрод не хватит.

ну вам то оно наверное понятно, как в пространстве выглядит изделие. а нам бы ... ну мне бы, не плохо бы видеть или эскиз или фото... А так, зачем что либо зачищать если вы варите ТИГ сваркой? Ну а после шпаклевкой... пусть маляр и расхлебывает.

это как ЖК телевизор, экран разбит - только дорога на мусорку. Т.е. меняется светофильтр всборе и более ни как.

нерж и ежи эти две вещи бок о бок идут если не предпринимать телодвижения. 4 сотая серия многое может простить, а 304 злее к этому.

а обратный поддув не? И по верхней защите то же в целом вопрос. Толщина достаточно большая, охлаждать надо в среде защитного газа.

ну в таком случае и 2мм электрод не поможет. Это как в кузове авто, пока до живого не срежешь, о качественном лечении проблемы и говорить не приходится. Т.е. нужно то к чему можно приложить ток и от этого не будет дырки или оно не свернется клубочком. Как сказал в таком случае может и поможет, т.к. дополнительно будет внесен хороший слой метала. Я частенько так делал, оббил с электрода обмазку и используешь его как присадок, т.е. на нем же и зажигаешь электрод. конечно вам виднее, т.к. ситуация перед вашими глазами и вам же выбирать путь решения проблемы. К нам часто привозят образцы под сварку, как раз ... одни сказали, другие сделали. Согласования не было и кто делал, УШМ-кой по кромкам местами прошелся усерднее чем нужно. А по факту, на заводе может после плазменной резки вообще ни кто ни чем не обрабатывает, а сразу под сварку ... Т.е. именно та или иная ситуация показывает, а какой дорогой пойти чтобы решить задачу.

а чего ее обманывать?! Толщина стенки 1.5, диаметр электрода 3. Короткими швами, как обычно показывает у себя блогер на канале 100 Ампер, легко и не принужденно получится результат. Даже если будет зазор. Да, может не у каждого получится приноровиться сделать шов без отрыва. Но с отрывом на более или менее качественном аппарате, т.е. даже китайском, это легко должно получаться. И бежать за электродом 2мм, не имеет смысла. В свою былую сопливость, на трансформаторном с резистивным балластником, крыло от велосипеда и то подлечил (было две половинки, получилось одно целое крыло (конечно местами не без прожигов)). А тут аж 1.5мм стали ... ну зажрались ... 3-кой авто метал и тот дыры подлатывал, когда 2мм электроды закончились. Конечно результат не такой приличный был, но был. Это сейчас в любой строительный зашел и пачку электродов купил. А ранее побегать приходилось... Конечно если мы не говорим, если в розетке 160 В, а то и менее да... тут физика уже припирает...

сомнительно... может проще купить более качественный аппарат

рекомендуется, чтобы баллон не был полностью заправлен. Заправщики по уму должны по весам заправлять, оставляя воздушную прослойку. Тогда расширение не раздует баллон. Если баллон сделан по нормам, то так же выдержит. Из новоделов, дно выгибает... А еще есть из композита баллоны, те лучше держат. Но стоимость выше. Кто делает натяжные потолки, хорошо с этим знакомы.

в П\А скорость сварки довольно быстрая. Следовательно, пристреливаться нет ни времени ни желания. Поэтому сам процесс доходит до автоматизма. И крутить горелку практически не имеет смысла. Т.е. со временем горелка становится частью руки. ИМХО. По факту горелка уже учитывает пространственное положение руки и удобство. Встречается очень редко, когда надо уж совсем извратиться, вот тогда функционал может и быть интересен. Но... П\А подразумевает скорость и простоту, поэтому на стадии разработки конструкции, самим конструктором должно быть предусмотрен легкий доступ к месту сварки. Максимум что бывает, это шире и уже сопла... когда действительно требуется применять.

вращение практически у любого производителя. Насчет гибкого на П\А, в том что использовал, не было нужды. В ТИГ, другая история, там как раз приходится пользоваться FLEX. Но если сравнивать китай и не китай, то китай мягче будет и не всегда это удобно, т.к. имеет свойство само разгибаться. Как-то в сервис горелка пришла почти до 180 градусов выгнутым гусаком, т.е. практически параллельно ручке сопло было, т.к. видно, что долбили вместо молотка, подгоняя детали. Следовательно, при необходимости можно подогнуть под себя. Но еще раз скажу, что в П\А практической нужды не наблюдал, гнуть гусак. Если совсем не подлезть, то для этого есть ММА.

посмотрите на 1000 различных брендов и производителей. Нет там ни какой стабилизации. Ни кто ни кому ни чего не вредил... И вполне всех устраивает, даже в некоторых линейный стабилизатор стоит по типу LM317. Любой подающий, основанный на мотор-редукторе, полностью прогнозируемо ведет себя в работе. Если поставить простенькую платку, резисторный регулятор с выходом - ШИМ, уже все полностью решает и более не требует. Только в аппаратах, где есть хорошо прописанная синергетика, где нужна требуемая скорость подачи, только там можно встретить обратную связь. И из всего этого, контроль тока у моторчика на единичных вариантах. Ну т.е. если значение чуть выше, то управлению все равно, что мотор наверное уже нагревается сильнее и ему останется не долго или шестерни редуктора при таком токе наверное быстро помрут... Важно иметь просто более или менее стабильную подачу. И прогнозируемо повторяемый результат. Остальное в целом сварщика не волнует. P.S. не важно трансформатор или инвертор, будет зверски плавающая просадка в сети, не важно на сколько стабилизирован подающий - сварка будет отсутствовать. Даже покрытый электрод и тот не даст результата в виде сваренных деталей.

противоречиво, опыта нет но вы хотите что-то к чему-то прилепить. Поэтому один только вопрос: а оно зачем? Как бы с другой стороны, Зачем вам стабилизация оборотов двигателя? немного теории: в зависимости от работы источника, форма импульса ШИМ определяет характеристику дуги, ведь в инверторе дроссель, не только механический но и электронный. Поэтому если в аппарате есть не простая синергетика, а более навороченный режим, как импульсный, то стабилизация подающего это подгон к работе инвертора заложенной программы в памяти платы управления). И если по каким либо причинам, скорость подающего не будет соответствовать параметрам работы инвертора, то в итоге мы можем получить что угодно но не прогнозируемый результат. Я как ваше желание сможет облегчить вам жизнь, не понятно, кроме как добавить не нужную дополнительную электронику. Плавный разгон... ну да, вещь может быть интересной. Но я понимаю, когда в день тысячи раз стартуешь, то плавный разгон поможет уйти от разбрызгивания расплавленного метала. Но если это раз в год... ну стрельнуло пару раз ... десять... ну и ладно...

этот вопрос уже подымался в соответствующей ветке. Поищите. А вкратце, кладем баллон на пол и начинаем катать "дурака". Говорят, со слов сварщиков с предприятий, что помогает. У нас стоит смесь и 98\2, и 80\20, расслоения не зафиксировано. Т.к. сварка П\А в смеси в настоящее время не новинка, то для своих нужд и для демонстраций, одного баллона может года на 2-3 хватает. 98\2 так наверное и 5 лет уже стоит. Другое дело аргон, тут его расход куда выше. Со слов представителя ЛИНДЭ ГАЗ, расслоение имеет место быть, но так баллон должен стоять более года в неподвижном состоянии. Поэтому кому верить ... дело каждого. Еще, учитывайте, что даже аргон имеет проблемы, т.е. от фирмы к фирме качество плавает и у одних взять баллон с плохим аргоном стремится к 0 , у других 50\50. Поэтому и взять не качественную смесь, наверное так же можно легко. Еще мы сталкивались с не стабильностью процентного содержания. Поэтому если есть необходимость в смеси, а поставщика качественной смеси нет, лучше поставить тогда смеситель и сгородить для себя нужную смесь из углекислоты и аргона. Касательно сварки в чистой углекислоте или смеси, от задачи будет зависеть выбор. Если варить кузовщинку, то вполне хватит углекислоты. А если сделать сварку довольно толстого на 200А однофазном аппарате, то либо подогрев и углекислота либо просто смесь. И газовая смесь лучше раскрывает свой потенциал именно в импульсной сварке. Если аппарат простой, без импульсов, то и стремиться варить в смеси наверное просто дорогое удовольствие. Хотя конечно, сварка в смеси практически отменяет последующую зачистку деталей после сварки.

чашки конечно больше по диаметру, но на этом изделии довольно много заточить можно. Тут желательно разделить процедуру заточки, т.к. с 0 (т.е. после обрезки электрода или если он новый) затачивать на чашке долго и не дешево выходит. Поэтому два камня, один как обдирочный, а чашка до доведения до кондиции. Алмазные круги... по инструкции для машинки по заточке дисков, обороты имеют значение и для больших диаметров, как 3.2 и больше, а так же обдирки с 0, нельзя ставить большие обороты. Мы еще это обсуждали с продавцом машинок. Получается, что ставишь минималку, обдираешь, после уже можно довести на больших оборотах. Почему этот вопрос возник, как раз по причине, что диск умер быстро. Теперь следуя простой последовательности, диски стали жить. Но либо диски стали хуже либо как-то это мы обходили, но после установки нового диска, он быстро кончился, поэтому пришлось подымать этот вопрос.

не надо, я это понимаю. следовательно на поверхности это будет присутствовать. А на фото этого не видно. Я именно об этом и говорю. Визуально трудность обусловлена именно вытеснением разогретого воздуха, а на грязью. Но так же еще раз скажу, что конечно надо пробовать. По работе других, конкретно что либо сложно сказать. Когда углерод образуется, то его иногда даже обратная полярность не сбивает. Ну например то что сгорело масло... Обезжирил, почистил, а с трещины оно поперло. В итоге, на поверхности может образоваться то что и дугой не очистится, пока механически не уберешь. Остановился, почистил, продолжил варить. Если выгорать и далее будет, то сварки не будет хорошей. Следовательно поверхность все равно будет грязной, пока не прогорит все и пока не очистишь поверхность. Но в любом случае вы сказали, я услышал. На этом думаю можно поставить точку.

да, я прекрасно это понимаю. Но, 1. я не вижу грязи на поверхности детали, после сварки. Видно, что материал варится хорошо. В противном случае, на градуснике в зоне шва была бы грязь. 2. Вообще алюминий варится на относительно быстром режиме. Это когда как бы тока много. Но в таком случае нужно иметь некоторый опыт. А это дело не быстрое и надо опять же пробовать и экспериментировать. Кто привык к сварке без спешки, тот и не знает как оно бывает. 3. Как понимаю, в данном случае нужно не проварить на всю глубину. Следовательно и грязь с внутренних стенок ну будет успевать выгорать доставляя проблемы при заварке отверстия. В любом случае это предположение, т.к. лично для меня надо пробовать. Не раз сталкивался с таким, что у кого-то что-то не получается. Приносят и либо понимаю, из-за чего у других были проблемы либо делаю без вопросов и удивленно развожу руки...

думается, что когда деталь прогревается основательно, делая по периметру окружности шов, то нет такого глобального выброса разогретого воздуха (он уже и так хорошо разогрет и стабилизировался в объеме). А в вашем случае, получается локальный нагрев, где воздух получает ударную дозу тепла от чего имеется большое увеличение объема. Поэтому больше вопрос к параметрам сварки, на сколько вы стоите долго прогревая рядом с отверстием. Возможно достаточно будет сделать наброс тока значительный и коротким импульсом расплавить пруток в отверстии с расплавлением стенок поплавка. Как бы точечная сварка.