copich

я смотрел и другие таблицы. Напряжение пробоя зависит от многих факторов, плоскость, шар или заточено в иглу, плюс материал электрода и т.п. Так что если верить тому, что я видел, на 2 мм зазора, напряжение уже переваливает за 10 кВ. ну видимо память у вас короткая. Выше в вашем сообщении, обвиняете в жадности, не предоставили схему и не ткнули носом в проблему... Ладно, дело ваше. Ни кому ни чего не доказываю. Отремонтировали, отлично! Только вот выводы касательно работы узлов сварочного аппарата у вас несколько отвлеченные от реальности. Кнопка включения ... ну так они разные бывают. Но в любом случае на дорогих аппаратах на сварочный ток выше 150А, такие кнопки как в дешевых не ставят, ставят поворотный выключатель. Да, бывает и контактор. В дешевых аппаратах, кнопка больное место особенно если аппарат выдает 200А, следовательно потребление из сети у него на грани перегрева этого выключателя. В данном аппарате, если поставить качественный выключатель, то он будет работать и даже возможно долго и счастливо, но монтировать контактор, ИМХО не обосновано дорого и заморочено. влага, не диэлектрик. Это понятно, что пробой будет быстрее. Но опять же ... факторы видимо не учитываются реальные и теоретические. Но предоставляя информацию, надо понимать к чему она относится. А не просто выдернуть от куда-то и использовать для чего-то...

@tahtit, прежде чем кого либо обвинять, подумайте, на сколько это так. Схемы действительно мало на что можно найти. Но в ремонте сварочника она не часто нужна. Конечно если она есть, это хорошо и в какой-то степени может помочь, но если есть опыт, то не часто к ней прибегаешь, особенно на китайских сварочниках. И второе. Разрядник открытого типа, давно применяется. И на серьезном оборудовании и на дешевом, я не слышал, что дуга плохо работает при каких либо изменениях в климате. Зазор по разряднику 0.8-0.9 мм. А вот со временем повреждение электродов приводит к проблемам с поджогом дуги. Зазор в 2-3 мм, не встречал. И при пробое зазора 2 мм, что-то мне подсказывает, что напряжение должно быть выше чем 5-6 кВ. А следовательно, увеличение зазора приводит к нагрузке трансформатора и блока умножителя, что не есть гуд. На хороший и стабильный поджог влияет масса факторов и разрядник тут далеко не на первом месте стоит.

@Romingood, газа 12-15, этого хватит. попробуйте пониже, 10-15 мм, да и не нужно вертикально держать. Надо держать под небольшим углом, чтобы видно было куда ведете и есть разница углом вперед или углом назад, от сюда может и результат меняться. продули ... значит, подключили газ и несколько раз кнопкой горелки пожмакайте, продуйте шланг и горелку. После сварки продувать не нужно, но если пост продувка есть, то можно подержать в конце 1-2 секунды. Если постродувки нет или убирать сразу же, то кратер окисленного метала практически обеспечен. И тренироваться на оцинковке не самый лучший вариант, вредно для здоровья (если это неважно), то стабильного и контролируемого процесса не получить. Цинк горит, а там и защиту сдувает и метал кипит. В общем, это плохая идея. Если надо оцинковку заварить, то нужно уже понимать как обычную сталь варить, а с оцинковки начинать, это очень и очень не удачно. Зажигалка не показатель. У вас газ идет и он сам по себе может подсасывать кислород, а сквозняк этот эффект усиливает. Дуга плясать не будет, будет лишь отсутствие качественной защиты, закипание материала и в итоге брызги, копоть, кратеры и прочее, что только возможно. Да, прочность шва с элементами выгоревшего цинка это как ... даже и не знаю, в общем шов с цинком более хрупкий чем варить чистую сталь в качественной защите. Т.е. с цинком наверное схожий эффект если вообще без газа варить проволокой нуждающейся в газовой защите. И те кто с цинком имеют дело, они зачищают болгаркой место под сварку, чтобы цинк не участвовал в процессе. Главное, это очень и очень вредно вплоть до получения отравления с повышенной температурой и рвотой. Первые признаки что дышите парами цинка- сладковатый вкус во рту.

@Romingood, копоть вытирается тряпочкой после остывания. На ваших швах, нагара не вижу, кроме как немного окисленного метала от не достаточной защиты. На левой части железяки, так там на одном шве вообще поры. А это явно проблема с газом (не достаточно продули, не достаточный расход). В П\А расход газа зависит от применяемой горелки. Но 5 литров, это смешно, столько и на ТИГ то не сделать. Плюс, как высоко держите горелку. И конечно не забываем про сквозняки. Газ легко сдувает не ветром, а еле уловимым сквозняком, особенно если горелку держать достаточно высоко. И еще... А вы что оцинковку варите? Ну так о какой защите тут говорить!? Возьмите черную сталь без покрытия, и ее варите. А если вам надо оцинковку варить, то лучше делать пайку CuSi проволокой, только газ, чистый аргон надобно и проволока CuSi .

вам лишь бы чего написать? Прочтите выше, еще раз, мое сообщение. Если взять корпус литья, то там будут обозначения. Если сидеть только на одном изделии, то может только одним опытом и можно обойтись. А если варить разное, то глаза вам в помощь и интернет. Нашли обозначение сплава, тогда и будет понимание, какой присадок будет более оптимальный или каким можно обойтись из имеющихся. А если нет обозначения, то форум возможно и придет на помощь, поделятся опытом знающие. Но это будет конкретный вопрос и будет подразумевать конкретный ответ. А не все обо всем и в одном сообщении.

так вы темку то прочитайте и еще одну про ТИГ проглядите. Ну поработайте сами, а если что-то будет не понятное, то более конкретный вопрос задавайте. P.S. на любом изделии промышленного изготовления, пластик, алюминий, имеется маркировка того материала из чего изделие.

@tahtit, в целом оборудование, сварочное, однотипное. Различия конечно имеются, но если знать схемотехнику, то не важно на какой микросхеме что собрано. Поэтому Алексей и говорит . Схема нужна, если какой элемент безвозвратно угорел и не возможно его идентифицировать. Хоть мультиметром, хоть осциллографом, без схемы понятно куда тыкать и что ожидать в виде результата. А чтобы конкретно куда тыкнуть носом, нужно именно такими заниматься, чтобы не по памяти конкретику писать. Если помощь нужна, то скидывайте фотографии начинки аппарата, что и где проверяли. Тогда может что-то конкретное и подскажут на форуме. P.S. китайского названия как звезд на небе, а вот внутри много однотипного и похожего. Поэтому по фотографии может получиться идентифицировать.

для разовых задач, можно себя побаловать брендовым. А если варить абы что, то можно хоть кеНтайскую взять. Качественная проволока мягче в настройках и стабильнее в процессе. Хотя конечно совсем уж откровенного хлама, то же не встречал. Эсаб тоже можно нарваться. Поэтому в ближайшем магазе можно купить. Если омедненка, главное, чтобы медь не сыпалась хлопьями, это явный признак плохого качества. И перед подающем поставьте прищепку с ватным диском или войлоком, чтобы откровенный мусор снимать перед подающим. Дольше горелка будет работать (канал). Да и на пробу, вам понять что да как, будет жалко переводить хорошую проволоку. Если аппарат будет под 15 кг катушку, то на пробу можно взять 5 кг катушку (200мм), а потом уже и определиться, что вам будет по душе. 1кг катушку не советую, диаметр маленький, проволока из наконечника будет спиралью выходить, будет сложно понять, почему дуга пляшет от стенки к стенке по шву.

классически для черной стали это омедненка, можно и полированную, 09Г2С или 08Г2С. Для указанной толщины материала, лучше рассматривать диаметром 0.8 . Для совсем тонкого можно рассмотреть и 0.6, но тут могут быть ограничения в самом аппарате (минимальный режим может не позволять) и наличие подающих роликов (ролика). Поэтому в 99% случаев, выбор у пользователей 0.8 диаметр и 09Г2С или 08Г2С, в зависимости, что у кого под рукой.

тут два путЯ, 1. возможно. 2. смотря что вы понимаете под хорошим качеством. Для сварки алюминия П\А с качеством приблизительно схожим с ТИГ нужен импульсный режим в аппарате. Особенно для толщин 1-2 мм, наверное даже и 3мм. Для более толстого можно применить и без импульса, но качество шва далеко от ТИГ.

да я всегда ошибаюсь. Норм. Зачем делать швы под зачистку, если от этого можно уйти, или минимизировать? Я говорю, что вы можете лучше, а вы все туда же ... Один негатив. Ну так держать! ну так ... куда он такие толщины 135А и 160А применяет? Этот не сварщик, взял бы и разломил свои швы, сделал бы эксперименты. А то ... Ну размазал проволоку, ну немного прикрепил одно к другому. Но на сколько это изделие реально будет работать в эксплуатации? У него за счет рамы, получается разгрузка швов, в целом будет держаться, хотя как долго и вибрация это ему покажет. Зачем такой запас прочности по металлу и отсутствие прочности по швам? Я не раз видел, как типа таких швов разлетаются, между металлом и швом получается всего лишь ниточка, которая как бы держит. Дал нагрузку и все швы отвалились. Да, сам шов, наплавленный метал, целый не лопается, а вот от конструкции тот отваливается. Вот и зачем такие швы? За-то красивые ... без брызг, без зачистки под покраску, но прямого назначения не осуществляют. Вот в чем наука.

@selco, Генадий, как я понял по видео и информации, все же ближе к ММА. Поэтому вполне допустимо его удовольствие от аппарата, который хорошо и стабильно держит дугу на малом токе, что для китайского аппарата вполне удивительно. А шов на мангал, конечно не ахти. Все же я сильно сомневаюсь, что таким режимом, Валерий, будешь варить. Я думаю, будет лучше, даже при стенке 2мм. Ну а гноить ... тут любят. По сути, сварил, выложил, а дальше каждый сделает свои выводы. Грязи не нужно и очередную тему на форуме в мусор превратили. По ранее сделанным видео, в МИГ этот аппарат не так уж и прекрасен, но у каждого свои ценности для оценки. Варит человек, радуется и получает удовольствие, ну и хвала небесам. P.S. я себе сварил тоже из жестянки, надо было замену сделать. Сделал из того что было под рукой. Просто швы сделал внутри мангала. Что и тут надо было. Такое соединение не для МИГ да и с такой толщиной материала. P.S. P.S. консервную банку, тоже не шибко получилось. В основном дуга горела на рельсе и это видно и сам шов получился совершенно не равномерный в районе банки. В общем тут тоже пока не чем гордиться. Но вот то что аппарат не терял дугу и стабильно варил, это хорошо! Думается это и пытался показать Генадий.

вам хотели сказать, что вам проще скинуть небольшой список того на что у вас зацепился глаз. Далее можно получить ту или иную информацию. Просто скидывать все сюда и всем не имеет смысла. Названия может разные, но внутрянка может быть идентичной. И от вашего места положения и предпочтений будет зависеть, что вы хотите приобрести. Далее уже и определитесь с выбором. А то доставка может для вас не по карману, может цвет не радует.... Поэтому так вам и ответили. Вы не в магазин пришли, чтобы вам делали предложения, вы на форум за консультацией пришли, а на форуме должен быть конкретный вопрос, вот из этого или этого, что посоветуете? ... Так что вы, уж не обижайтесь P.S. и поработайте над ошибками. Когда пишете сообщение, форум вам помогает исправлять ошибки. Глаз прям режет. P.S. P.S. Удачи в выборе и велком на обсуждение.

вам в раздел ремонта. Либо обратиться в сервис. Аппарат простой как медяк, там нет ни чего на чем можно голову сломать, если конечно его не перелопатили очумелые ручки. )))

как вариант, партия не ахти попалась. Попробуйте с поставщиком решить этот вопрос. Если в качестве уверены, то могут приехать или попросить у вас режимы и провести анализ. Уважающие себя поставщики делают замену партии.

АГНИ не пользую и не использую. Мне они не показатель. Я анализирую горелки европейского производства. Китайцы наверное могут пойти на такое, чтобы удешевить. По европейским не заметил разницы, т.к. они наверное себя хотят обезопасить, т.к. горелка может быть использована в аппарате как с HF так и без него.

наверное что-то путаете. Не сталкивался ни с какими отличиями. Есть только особенность в жесткости кабелей и следовательно изоляции, что влияет на более гибкий шланг пакет или более жесткий. Единственное, что горелки под кнопку имеют кабель с мягкой оплеткой, чтобы не трескалась. В горелках без кнопки, этого кабеля нет. В остальном особой разницы не увидел. В дешевых горелках кабель под кнопку и с возможностью подключения регулировки тока, кабель не 2-х жильный, а 5 жильный. Вот тут могут быть отличия, дешевле, кабель жесткий. У более дорогих горелок применяется специальный кабель, такой прокладывается в гусеницах ЧПУ станков, он специально сделан под более жесткие условия эксплуатации и он мягче по самим медным жилам так же и по оплетке.

ну визуально и не увидеть, надо хотя бы штангенциркулем замерить было до и после. В нескольких точках по окружности, на эллипс. И судя по состоянию поверхности либо с зажиганием фигня была либо с топливом наигрались 98 лили или типо того.

Константин, да я не спорю. Я хотел сказать, что в целом при желании можно любое использовать. На прошлой неделе как раз с титаном баловался. Интересная металла (железку запускал по выращиванию изделий из титана), есть свои нюансы при работе. И температуры появления радуги в другом температурном диапазоне, чем нерж и тем более черная сталь. Но в любом случае, такую вещь как с бухты барахты не одолеть. Надо и с температурой играться и с газом или той же линзой. Т.е. ответ, берешь титан, берешь ТИГ, вообще и близко не дадут ожидаемого результата. Ну купишь аэрограф и кучу красок, но это не означает, что графити на машине будешь делать. Как и ТИГ аппарат с титановой пластиной и проволокой. Разновидность титана тоже ни кто не отменял. Либо нужен под рукой у кого есть такой опыт (чем люди не охотно делятся и оно понятно почему), либо нарабатывать свой опыт. Плюс пендалька нужна будет. P.S. синь около швов, именно такая равномерная и красивая у титана.

https://avtika.ru/iz-kakogo-materiala-delayut-porshni-dlya-dvigatelya/ https://msd.com.ua/svarka-i-naplavka-alyuminiya-i-ego-splavov/svojstva-porshnevyx-alyuminievyx-splavov-i-trebovaniya-k-materialam-dlya-uprochneniya/ https://medwegonok.ru/iz-kakogo-metalla-tsilindr-mototsikla/ но думаю вы это и сами видели. Если верить материалам из интернета, то это кремниевый сплав алюминия. А прелюдия о снятии мотора и прочего, это я в целом не лично к вам относящееся, т.к. видел, что вам поршень привезут а не мотор на раздербанивание.

был у меня в опыте прокат листовой. Там вообще варить не получалось. Лезет при нагреве и все тут, следовательно копоть и отсутствие сварки как результат. Недавно часть компрессора воздушного варил. Чистый материал, начинаешь его варить, чуть перегрел и начинает чудить. Взял П\А и ... все сделал без каких либо мучений. Не потрещало, не отвалилось. А где копоть вылезла после ТИГ, зачистил, так же П\А заварил на ура. ТИГ конечно деликатнее бы дал результат, но кронштейн для крепления пластикового кожуха. Поэтому сильно зачищать и выглаживать не имело смысла. там неверное должно быть море трещин. При этом визуально не видных. Все же это поршневая, следовательно заварить то и можно но о какой гарантии говорить? Да и снять мотор, разобрать, провести деффиктовку, заменить прокладки и прочее, все собрать, а потом еще раз туда лезть... Ну если только как чисто спортивный эксперимент и наличие свободного времени.

по нерже в целом тот же результат можно получить и даже на черняге. А так да... тут наверное гюгель будет в помощь. А так же море потраченного газа и материала, плюс рука, ее нужно тренировать.

где с аналогичным сталкивался, то делают наплавку износостойким материалом. Либо местная закалка.

вы платите в рублях по курсу. Вопрос по какому?! Но курс есть. И конечная цена зависит в какой-то степени от нашего внутреннего курса. По крайней мере, я лично это вижу и ощущаю.

@piperruber, я полностью согласен с @tehsvar . Вы фото того что выбрали в режимах, т.е. мордашки аппарата и что делаете, что за горелка и прочее. Что-то где-то не клеится. Аппарат не экзотика, ни чего в нем сложного нет. Довольно банальный. @piperruber, хотите помощь или консультацию, то более подробно разложите. А то шарики, соплики ... Вам и не такого насоветуют. Если знающий человек вас просит ответить на простые вопросы, то он не издевается, а пытается понять и разобраться в ситуации, чтобы не шарики вам советовать, а конкретные действия или решения предложить.