copich

ну конечно если вы там ни чего не замкнули, то при штатной проблеме, я описал выше действия. ну так и должно. Как только с ММА или если аппарат был сразу в режиме ТИГ, при включении, срабатывает осциллятор. так и должно быть. Т.е. вы сейчас смешиваете, что раньше только в ММА был аппарат, а сейчас в режиме ТИГ. И это пока ни как не показывает, что с пайкой намудрили. А показывает, что в аппарате изначально мог быть такой дефект.

тогда выше пост, посмотрите. Описал. И теперь вы понятнее сказали, теперь все на своих местах.

часто, надо смотреть место самой горелки, т.е. от подключения горелки до платы, промежуточно еще фильтр. Аппарат может думать, что нажата кнопка. Алексей наверное детальнее подскажет. Я такие аппараты сейчас в ремонт не беру. А то что было, уже не припомню. Но это частая проблема аппаратов. И по входу частенько были проблемы. Горелки дешевые, следовательно пробивает внутри горелки на сигнальные контакты и привет. Как вариант, отключить плату управления от фильтра. Ну и промерить контакты, что идут на кнопку, чтобы КЗ не было. После посмотреть, на какую микру идут контакты, следовательно тогда будет понимание, меняется ли выход с микросхемы, если замыкать контакты. Дальше проблем не было, обычно по входу беда. А то что ранее писалось, это не теория, это обычное дело, т.к. куртилки так же часто умирают. Поэтому одним из действий по проверки, это не только изменение сигнала с выхода каждой крутилки но и равномерность изменения, т.к. в крайних положениях, может сигнал пропадать и крутилка в 0, а аппрат думает что на максималке.

не понял. Зачем эта подложка нужна? Когда я делал, то делал вровень. Т.е. делал деталь по размеру выреза и прикладывал ее, а после точками прихватывал и в разбежку уже сама сварка шла по периметру. Зачем подложка? Ведь в любом случае, с обратной стороны будет дополнительный материл, следовательно там будет собираться влага, толком это место не заделать, даже проливая разными мастиками. В итоге это место все равно будет гнить. Особенно в данном месте где внешний порог, усилитель и внутренний порог. Там и пролить то сложно. а что шву будет? Сколько сделано было, ни чего не трещало и не отваливалось и даже в местах где домкрат устанавливается. Да, дополнительно усиливали место крыши на жигулях. Там трескалось от установленного и перегруженного багажника. Но в данном случае, это несколько другое.

подождите... Я что-то сам перестал понимать. Прочтите, что Алексей писал и мои посты. Суть аппарата в том, что при включении такой эффект как работа осциллятора может быть но не на всех моделях. Поэтому, если крутилки все в 0, то пробуете замкнуть контакты кнопки и смотрите, будет ли клапан щелкать и осциллятор включаться. Если клапан щелкает, осциллятор не включается, то возможно предварительная продувка работает. Следовательно, пока не пройдет время, не включится осциллятор. Тут все на крутилках и схема аналоговая. Поэтому, если один из элементов не рабочий, то так или иначе сказывается на работе алгоритма. Так же, я сталкивался с тем, что кнопка переключения с ММА на ТИГ не работает. Вроде щелкнул, вроде даже клапан слышал, а в итоге ТИГ нет, т.к. аппарат не переключился и так с крутилками, такая же ерунда. У вас должно быть понимание, что должно быть сейчас и именно почему. Тогда приходит понимание куда смотреть. Либо мы вас не поняли... Ну и пусть будет мелким и много шрифтом.

ну и что тогда не устраивает? может просто начать на нем работать? Смысл в том, что если стоит не в 0, то при включении аппарата или при переключении с ММА на ТИГ, срабатывает осциллятор. И если крутилки еще и на максимуме, то очень долго аппарат работает осциллятором и конечно же без подключения горелки.

да и фиг бы с кривизной. Это не смертельно. УШМ все исправит нынче 100-200 тысяч и автомобиль не сходится в одном понимании. И если стоит задача по перевозке картофана или земли или еще чего, то явно не стоит покупать дешевый автомобиль в виде легковушки. Т.е. под определенные задачи нужно определенное оборудование. И если нет денег, то ... думай, крутись, но находи и бери нужное. Иначе, а 6 шапок можно? а семь? А сколько нужно отремонтировать? Покраска автомобиля, если нормальная покраска, то от 300 000р. и выше. Ремонт двигателя, раньше с запчастями до 100 000 р был, а сейчас ... да только на запчасти 100 000 - 150 000 выложить надо. Да чего говорить, если яйца 100р за десяток или масло 250р за 200гр. и это не домашнего качества, а химоза с химозой. Да, в деревнях то оно может и дешевле, но там УАЗ всему голова. А там и варить хоть ММА можно и аппаратом за 5 000р. Поэтому все относительно. Только если ты понимаешь, что тебе это надо, то смысл работать на погнутых и сломанных ключах? Можно купить за те же 20 000- 30 000 р комплект и работу выполнять быстрее, а главное качественнее. Тогда и к тебе относиться будут с уважением, что качественно делаешь и платить будут, потому что знаю, что делаешь как надо. Ну уйдут к конкуренту, накосячит им, вернутся обратно. Вот привезли два аппарата. Люди просто тупо запросили 150 000 за ремонт аппарата. Мол стоимость платы будет дороже. А они даже и не знают сколько плата стоит. Вот такие нынче сервисы. Даже за кривую работу объявляют на мой взгляд, очень-очень высокие цены. И ни чего, запросили... правда оправдать запрос не смогли, вот и не получилось у них заработать. Ведь обоснование цены оно должно быть. Но не стесняются.... Я молчу про таджиков с узбеками, когда за час работы 5 000 - 10 000 р просят. А это без налогов, чисто на руки. Ну и сколько надо машин отремонтировать, чтобы купить нормальный сварочный аппарат? Может стоит купить нормальное оборудование и выполнять работу проще, быстрее, качественнее?! УШМ то покупают, не задумываются, мол дешевле напильником. Купят за 1 000, сломается через 5 минут. Купят за 5 000, сломается через месяц. Плюнут и покупают за 15 000.

с китайскими аппаратами, вообще с логикой сложно, особенно на этих 80-х годов схемотехники. Тут так нагородили... Тут еще любой элемент может потечь (уплыть по параметрам), днем с огнем проблему искать приходится. Иногда проще сразу плату поменять. Да, это меня в свое время то же удивило. Мол как так-то?! А оказывается, может И это еще стандартно.

1. потому что так проще 2. в основном у всех, это 99%, только миг\маг 3. проще будет зачистить 4. потому что это еще позволит уйти от поводок метала, пусть не совсем но значительно. Сугубо IMHO. Но на сколько это правильно?! Вот это уже другой вопрос.

придраться и к столбу можно. Но в целом, то что хорошее предприятие у нас в стране, это очень хорошо. Ведь таких очень мало.

они видос сделали на рутубе. Где обозревают завод. Светлана Пермякова в главной роли . Коптильней от этого производителя я пользуюсь, очень достойное изделие. Меня радует!

ну это ты загнул без инструментов и приборов, если только волшебным словом лечить... конечно. Начать с опроса пользователя, почему он жалуется на больного. Ну и как Алексей уже сказал, просто опыт чаще показывает, с чего начинать если есть вводные данные. Если их нет, то тут уже опыт диктует куда в первую очередь смотреть, куда и смотреть не нужно. ЛАТР, ну и как его использовать, если в основном это 380В? Поэтому просто несколько автоматов, 10А 25А 32А, и начинаем включать с 10А, не бахнуло, тогда уже переходим к испытаниям на более мощных автоматах. А все эти подключения ЛАТР, лампочки, это все бытовуха для ютуберов.

ну и? Напряжение подымается? На некоторых аппаратах перегрев еще связан с отсутствием выходного напряжения, т.е. нет напряжения информация как бы перегрев, если дело именно не в перегреве.

а еще можно на контактной машине, хлоп и сидит изделие , там и проектировать ни чего не нужно.

убирайте всякие импульсы. Так же время нарастания и спада тока и пытайтесь точками. И конечно электрод ставить 1.6, может и тоньше. Плюс вопрос к заточке. Как у вас заточка сделана? Ну а дальше, правильно спозиционировать электрод, чтобы максимально близко было (но и не прилип,т.к. дугой подтянет), клацкаете кнопкой и смотрите результат. Далее играть током, выше ниже. Зависит от того как долго кнопку держать будете. Конечно хорошо, если есть режим прихваток или точечной сварки, чтобы время задавалось на самом аппарате, если нет, то только ручками. Должно быть в идеале, раз и готово. После переходить к следующей точке (месту). Если хоть где-то будет зазор, то пиши пропало. Как вариант, брать проволоку 0.8 и на проволоке уже делать поджог дуги, т.е. подложили, клацнули, приварили, если получится то вовремя отдернуть проволоку, не получится, то откусить и на том же месте еще раз клацкнуть, чтобы оплавить хвостик проволоки. Но чтобы, так, чтобы дуга горела и не спеша варить, то ток подбирать, как вариант от 5А и выше, смотреть, что получается. НО!!! лист будет коробить. Т.е. режим прихваток наверное самое простое, муторно, но без прожига листа. Возможно, электрод позиционировать придется чуть выше чем стык, т.е. на более толстый материал смещать, совсем немного. Если первая точка получится, то делать перекрытие в 30% и ставить следующую точку, так вы будете подтягивать уже созданный общий материал и в следующем месте меньше шансов получить не сваренный участок. Но конечно, предварительно сделать прихватки по окружности, с шагом 90 градусов минимально (4шт), у лучше чаще (например 8-12 шт), с разбегом в 180 градусов. Поставили точку, через 180 градусов следующую. Если процесс кратковременный, то ток у вас может и 80А легко получиться и может даже больше. Главное это очень кратковременно но с большой энергией. Посмотрите процесс cold TIG. Он на этом принципе и организован. В некоторых аппаратах, время точки измеряется долями секунды. А судя по образованию ежа, очень вероятно, что это не феритка, а не магнитная нержа. Поэтому резкий нагрев и охлаждение не сильно критично будет. Т.е. не потрещит в дальнейшем.

т.е. даташита вам не хватает для этого? И пробежаться глазами по дорожкам... Давно этого чуда в руках не держал, поэтому более конкретно не подскажу. В свое время много через меня таких аппаратов проходило. Там схема как приемник на гетеродин.

Если работа совершенно не творческая, то и обезьяна справится. В противном случае надо рядом с каждым стоять. То деталь не так поставит, то кнопку не ту нажмет. Я тут на производстве программировал станок, ну не учел, что это можно сделать, делал защиту от дурака, ведь этот ... умудрился сделать не так. Поэтому если регламентировать, то все же какой-то уровень должен быть у персонала либо разбивать на совсем простые процессы, если это возможно. Поэтому и тут есть нюансы.

это и есть опыт, и навык. Т.е. такого как направил не туда, просто не должно быть либо не привести к смертельному исходу, легко подправил и дальше идешь. ничего еще не выходит. У каждого свои есть нюансы и инструмент. Надо обладать полным пониманием, почему здесь так и этак. Тогда будет возможность выбирать что можно не брать в расчет и как получить готовое проще при этом не навредив в конечном качестве в привязке к сроку эксплуатации. В вашем случае, хотите варить, варите, только учитывайте последствия и если с этим можно как-то бороться, то это надо и применять. Либо где-то что-то докупать и делать несколько по другой технологии. Т.е. цинк сваркой не сохранить и если не зачистить, то шов не будет швом. Он будет с порами и хрупким.

это правильно, только одно условие тут появляется, что кто обладает таким народом, тот должен поставить на автомат циклы того или иного производства. А нынче я вижу, что наверху не соображают и внизу не хотят, т.к. им мало платят. Поэтому тут так же свои нюансы. Но для небольшого производства это вполне может работать. Т.е. кто-то должен обладать полным циклом технологии и следовательно на него уже ставка. Иначе, почти у каждого будет одна фраза - я сделал изумительно свою работу, а то что тебя не устраивает, это оборудование плохое, материлы кривые и т.п. И в таком случае, этот главный, правильно настраивает все циклы, станки, оборудование, позволяя хоть медведю выдавать продукцию к которой не будет претензий.

ну да... секретность... ну и зачем вам на это схема? да еще под ваш аппарат. Там отличия если и есть, то смешные. На любую микросхему открываете даташит и смотрите, где что должно. Желательно, отключив силовые транзисторы. Получаете стабильный ШИМ, на одном плече ир-ки, т.к. на втором плече его не будет (если без искусственной запитки) и уже далее пробуете запустить силу.

Смотреть почему ШИМ не запускается. физически или прозванивали? Если открыть любую схему любого сварочного инвертора, то возможно придет понимание как это вундервафля устроена и должна работать. Следовательно, для появления выходного напряжения нужно соблюсти некоторые условия. А если в схеме аппарата еще и VRD имеется, то будут дополнительные нюансы.

как вам угодно. Вступать в дискуссию по ремонтам машин, я не собираюсь. Очень много технологий появилось. это не реально . Это как в двух словах рассказать технологию того же П\А. Взял проволоку, покрутил скорость подачи, покрутил напряжение и вот он результат. А когда мне задают вопрос: "а для нержавейки, что нужна еще и проволока другая?", то только и остается, что разводить руками. Ну а что?! П\А есть, СО2 есть, проволока есть. В видосах и алюминий варят и нерж и тем же самым чернушку... Значит это легко и просто Это там за бугром идиоты, денег не знают куда девать. А мы всЁ 08Г2С заварим, а чтобы еще дешевле, то и газа поставим 1-5 л\мин. Или как тут выше писалось: Расход газа 0.18Мпа . А то что для разных горелок в целом свой расход рекомендован, это так лишняя информация. И для любого грунта есть свои нюансы, например как поверх одного после надо будет наносить другой, прежде чем бежать и покрывать краской.

у вас каша сейчас в понимании процесса. Если говорим за пайку, CuSi или CuAl, то газ защитный аргон. То что делают в сервисах... Есть кто по технологии делает, а есть где просто на продажу, за ночь кузов из узла развязывают, а после и стекла вклеенные лопаются и машина криво едет (боком, в лучшем случае сход развал не сходится). Поэтому надо отделять мух от котлет, а не лепить все в общий котел. Если вы счищаете цинк, то и варите углекислотой или смесью с применением обычной 09Г2С и т.п. Если цинк не счищать, то только пайка. Других вариантов просто нет. Либо нагадить по цинку. Все зависит от поставленной цели. И следовательно тогда выбирать путь для достижения цели. нет. Белые хлопья это сгоревший и окисленный цинк, и он образуется не из-за обратного валика а по достижению температуры при которой цинк под воздействием воздуха (окисляющей атмосферы), происходит процесс окисления. Следовательно, превысили температуру, получите. Пайка, хотя и высоко температурная основана на плавлении присадочного материала, основной материал не плавится и не перемешивается с присадком. Поэтому и называется пайка. Температура снижается, следовательно и процесс протекает несколько иначе. А т.к. цинк хоть и окисляется но минимально, то вы не получаете пор в процессе. по технологии, тут вообще все сложно. Обычно еще наносится герметик, который как клей дополнительно фиксирует элементы. А если счищать то и смысл цинковых деталей пропадает. Т.к. основная проблема окисления кузовных элементов это полости, которые практически не возможно обработать ни какими антикоррозионными средствами. Именно там и образуется очаг коррозии. Ну и вообще, технология ремонта оцинкованных кузовов дело не простое и тут лично у меня нет опыта. именно этого и добиваются. Я ездил к одному кузовщику, в свое время. Там куча нюансов и по проволоки. Он находил какую-то специфичную, которую и применяют именно для изготовления кузовов. И именно на ней получалось самое оптимальное качество. Ведь некоторые элементы кузова имеют толщину 0.45мм, а есть и тоньше. это совершенно разное. Т.е. вы забываете, что не каждый П\А способен нормально формировать дугу на малых режимах. В этом и особенность, что не каждый П\А способен на такие испытания. А толщина 3мм, несколько другие процессы протекают и режимы совершенно получаются другие. другого я и не ожидал. а вы стоимость обычного CuSi5 CuSi3 CuAl8 видели? Хотя бы 200мм катушки. И хочу сказать, что и от производителя к производителю, имеется отличие. Т.е. от одного производителя процесс, как горячий нож по маслу, а в другом случае как сварка самозащитной проволокой. И это я еще не говорю за мех свойства уже конечного изделия. широкий рез. Если и зазор на жестянке, то буквально 0.5 мм уже может быть много. Лучше просто встык сделать. И то будут проблемы. Начать надо и без стыка, по телу.

более чем, на всем. Лазерная пайка более дорогой процесс, но в автомобиле строении часто применялась. Как сейчас не скажу. По плазменной пайке, сам в теме. Но многим просто дорого из-за высокой стоимости присадка. В некоторых случаях, незаменимая вещь. После П\А результата исследований в агрессивной среде не осталось. на молекулярном уровне. Что-то типа вот этого: Цинковое покрытие самовосстанавливается благодаря катодной защите. Когда покрытие повреждается, цинк действует как катод и принимает на себя коррозию. Ионы цинка перемещаются к поврежденной области, где реагируют с поврежденным местом, восстанавливая цинковое покрытие и защищая его от дальнейшей коррозии. Это делает цинковое покрытие более долговечным и эффективным против коррозии. Взял сейчас от сюда: https://zincor-paints.ru/statie/holodnoe_zinkovanie/samovosstanovlenie_zinca/ Меня эта тема не очень затрагивает. Поэтому сейчас точно не помню где и когда это было. Было и ладно, о чем я озвучил.

в около шовной зоне сохраняется, т.к. процесс довольно скоротечный и цинк далее не успевает сгореть, а там где цинк сгорел, место занимает присадок. Копоть вытирается тряпкой. Если дуга отстроена правильно, то имеется резкий переход между цинковым покрытием и присадком. Если дуга довольно широкая, то может иметься участок без цинкового покрытия, что сгорает. В таком месте метал все равно частично защищен, т.к. пары цинка оседают и не значительная функция от коррозии, все же присутствует. Т.е. если в другом месте царапнуть деталь, оставив под дождем, то шов и около шовная зона будет в значительной мере сопротивляться коррозии, в отличии от того где зацарапал поверхность. Хотя и царапок может быть разным, т.к. цинковое покрытие является частично само восстанавливающимся и уже доказано, что в некоторых случаях, царапина сопротивляется коррозии. Но опять же, оказывает большое влияние метод нанесения цинкового покрытия и толщина этого покрытия.