brat_h

У меня на работе для сварке в углекислоте была традиция ставить редукторы "перспективного советского дизайна" - Донметовский кислородный БКО 50-4ДМ или аналогичный БАМЗ-овский типа БАРО 50-4 без "расходной дюзы". Они массивнее чем мелкие редукторы, не так быстро замерзают, если что. У них также двойная фильтрация - на входном штуцере и сразу перед клапаном, плюс лабиринтный поток газа, в общем лучше защита от грязи на клапане. Донметовского например хватало на 2-3 года до первого ремонта, при аккуратном использовании, БАМЗ-овского наверное еще на дольше.

Индуктивность это "динамическая" характеристика источника тока. Можно сравнить с маховиком на автомобиле. Если индуктивность маленькая это значит как бы легкий маховик - мотор быстро набирает обороты и так же быстро сбрасывает, если индуктивность высокая, то как и на тяжелом маховике - обороты набирает медленно и также медленно их сбрасывает. В сварочном аппарате это скорость нарастания силы тока при коротком замыкании, и скорость уменьшения силы тока при разрыве короткого замыкания. При сварке короткими замыканиями, индуктивность или скорость нарастания тока, влияют на поведение этих коротких замыканий приблизительно так: низкая индуктивность (быстрые скачки тока) - при замыкании проволока быстро разогревается, быстро отгорает, получается высокочастотный треск, жужжание, сварочный аппарат быстрее подстраивается под переменную длину дуги. Варит стабильнее, хорошо так варить на малых мощностях, в аргоновой смеси, тонкий металл. На больших мощностях, когда уже нет высокочастотных коротких замыканий, низкая индуктивность приводит к повышенному разбрызгиванию. Повышенная индуктивность сглаживает скачки тока, плавнее нарастает и плавнее спадает, помогает варить без разбрызгивания в углекислоте, при крупнокапельном переносе, на повышенных мощностях. Стабильность процесса в режиме коротких замыканий ухудшается (проволока может начать втыкатсья, дергаться и т.д.). По сравнению с низкой индуктивностью, скорость подачи проволоки нужно понизить. Но и при этом сварочная ванна получается как бы переполненной, из-за уменьшенного разбрызгивания. Из-за того что металла в ванне много, ванна кажется более вязкой и выпуклой. Также из-за того что проволока не так быстро отгорает, проволока сильнее давит на сварочную ванну, сильнее проталкивает ванну вглубь между кромками или начинает "стрелять", то есть теряет стабильность. Из-за этого прижим роликов в подающем механизме надо уменьшить, чтобы проволока могла легче проскальзывать в них. Также улучшение контакта в наконечнике может помочь (типа сделать ВАХ более жесткой). В общем низкая индуктивность нужна на малых мощностях, в режиме высокочастотных коротких замыканий, в аргоновой смеси, при сварке тонкого металла, в режиме струйного переноса вроде тоже лучше. Более высокая индуктивность полезна при сварке в углекислоте, на больших мощностях, при более крупнокапельном режиме, на достаточно толстом металле (> 3 мм). Хотя на очень мощных режимах, когда в углекислоте появляется возможность варить "погруженой дугой", то вроде желательно понизить индуктивность. В общем при увеличении количества переменных (настроек) увеличивается и количество их комбинаций - напряжение, скорость подачи, индуктивность, а далее еще и сила прижатия роликов, вылет проволоки, качество контакта в наконечнике, так же тип защитного газа... Полуавтомат, что может быть проще, нажал на кнопку и он сам варит Просто все эти нюансы становятся интересны когда нужно варить и на качество, и на красоту и на скорость и при этом как можно меньше заниматься "сексом" с аппаратом и с последствиями плохой сварки.

Если манометр высокого давления показывает около 6 МПа на углекислотном баллоне, то он считается как бы "не пустым" так как в нем все еще есть жидкая фаза углекислоты. По поводу "выходного отверстия" - по идее можно снять выходной штуцер и посмотреть внутрь, что там и как. И по поводу настройки расхода - может его лучше настраивать при открытом клапане на полуавтомате, то есть во время работы. Потом во время простоя посмотреть насколько давление поднимется. При хорошо работающем клапане редуктора давление не сильно повышается. Да и открываться он должен без подклиниваний, если расход газа большой он может примерзнуть, тогда нужен подогреватель. Если есть возможность то я бы снял это "расходное отверстие" нафиг, и не морочал бы себе мозги. Так как после этого расходного отверстия, которое заметно ослабляет поток газа, в самой горелке могут быть узкие места которые ослабят и так уже слабый напор газа, при сильных перегибах, например, да и на "пшики" будет лишний газ уходить, из-за того что во время простоя давление повышается раза в два больше чем нужно и скапливается в шланге. Намного надежнее и экономнее будет просто по давлению выставлять расход, как на обычном редукторе. На больших горелках (на 350А) в принципе хватает даже слегка ощутимого "кожей лица" напора из сопла и то когда горелка горячая, а когда холодная то вообще почти не ощущается, скажем так... "Ощущения" можно попробовать оценить еще при установленном "расходном отверстии", ну или при помощи ротаметра для сопла горелки.

У него скорее вот такой вариант: Шкала рабочего давления у него в "л/мин". Вот принципиальная схема таких регуляторов: Из-за детали 12 (расходная шайба "дюза") и возможно из-за подклинивания клапана и происходит то что человеку не нравится - заметное падение давления при начале сварки.

Это скажем так "бракованная особенность" регуляторов расхода. Чтоб от нее избавиться нужно выкрутить "расходную дюзу" из выпускного штуцера и никогда ее не ставить обратно. Расход лучше измерять внешним ротаметром (на сопло горелки). Или просто выставить 0,1-0,2 МПа (1-2 атм.) на манометре, ну и на практике испытать и проверить. Если оставить как есть, то нужно накручивать давление из-за расходной дюзы, далее во время паузы это давление будет накапливаться в шланге до клапана, и далее при следующем старте будет "пшик", а от пшиков предлагают купить "оптимизатор", который является еще одним редуктором... Короче, проще выкрутить "дюзу" и настроить разок редуктор и потом забыть про него если варить в углекислоте, в аргоновой смеси придется постоянно корректировать расход по мере падения давления в баллоне. По поводу полного откручивания редуктора "между сменами" - идеальным вариантом был бы такой при котором клапан останется слегка приоткрыт - в таком случае и пружина не пережимается, и сам клапан не изнашивается о седло.

из зарубежной литературы: "Все образцы затем пассивировали в 9,5% азотной кислоте при 55°С в течение 30 минут."

Надо было околошовную зону медью натереть и потом сказать "бедному", что "нельзя такое варить больше... " ...за две пепси-колы.

http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_06_2019/post-25363-0-14430800-1559821949.jpg Перед соплом должен стоять изолятор - он там нужен не для красоты, а для того чтобы атмосферный воздух не подсасывало в сопло сзади и для электроизоляции само собой. Импульсный режим нагревает горелку сильнее - ее "рейтинг" заметно понижается. Да и 150-е горелки - это "ерунда на постном масле", нужна хотя бы 250-я, и с максимально широким соплом, и даже с резьбовым соединением. Ну и нержавейку надо очищать перед сваркой - технология, типа - чтоб она осталась нержавейкой

У меня на работе подготовка металла была минимальная, сопли от плазмы только счищали... плюс на холодном прокате - масло, на горячем - окалина... в общем если слишком быстро гнать или слишком короткой "мелкой" ванной, то начинали вылазить водородные поры, поэтому сильно не наклонял и не гнал... когда бывало варил хорошо зачищенный металл, то возникало ощущение, что металл сам охотнее сваривался даже на не высокой мощности, да и швы получались блестящими как и сам защищенный металл

То я на автопилоте забыл уточнить, что ввиду имеются внутренние углы/тавры, проволока 1,2 мм. А по поводу стекания вниз - в этом то и прикол, подобрать настройки так, чтобы сварочная ванна все еще оставалась контролируемой, не переполненной, чтоб небольших поперечных колебаний хватило для "быстрого контролируемого спуска" или даже почти без колебаний, и чтоб еще и провар был более/менее достаточный (для тонкого металла). С такими настройками можно остальные положения и типы швов варить, может разве добавить "мощи" на внутренних углах/таврах в нижнем положении. При совдепии кто-то даже двигал "теорему" что тонкий металл (до 3 мм) только вертикалами и варить для повышения производительности и уменьшения прожогов, я в основном старался все варить под небольшим наклоном в 20-30°, вертикалы сверху-вниз делал только в некритических местах, где герметичность была не обязательна. Внешние углы вертикалами не варил никогда, разве что короткие участки с отрывом - не положено было по роду работ. Род работ - на скорость, герметичность, металл 2-3 мм (часто грязный), углекислота, проволока 1,2 мм - 10-15 кг за смену... экономия сил и здоровья без потери качества и производительности. в общем "весь букет".

Я свою информация вычитал из и американских, и советский "учебников" и на практике даже успел проверить кое-что. Из рекламного текста выше правильно то что меньше выгорает легирующих элементов, меньше выделяется кремниевого шлака (стекла на поверхности шва), если варить проволокой с меньшим содержанием марганца, то вроде и пластичность шва будет лучше на морозе, меньше разбрызгивание, лучше провар только в режиме струйного переноса, ну и может с импульсным переносом тоже хорошо. По производительности: тонкий металл в смеси быстрее варить из-за меньшей склонности к прожогам, "средний" (3мм) - заметно быстрее варить в углекислоте (для 3мм струйный перенос слишком горяч), а от 4 и выше, где струйный перенос уже более уместен, в смеси быстрее конечно, хотя на больших мощностях в углекислоте появляется возможность варить толстый металл "погруженной дугой" с глубоким проваром и большим уровнем наплавления, но я таким не варил. В аргоновые смеси потому ж и добавляют углекислоту и кислород, потому что в чистом аргоне металл слишком вязкий - хуже проплавление и много водородных пор. Даже в TIG-сварке есть технология добавления кислорода в шов в виде слоя пастообразного флюса на основе того же рутила для получения более глубоких однопроходных швов, при сварке нержавейки, например, называется это все A-TIG (активированный TIG, разработали в институте Патона ). Одни из "приколов" смеси в струйном переносе в том что глубокое проплавление только в середине шва (там где дуга выгрызает основной металл), а по краям шва проплавление мелкое, поэтому надо или точно целится между кромками или делать колебательные движения

Несколько причин: 1.Электрическое сопротивление у CO2 выше, плазма более горячая; 2. Кислород уменьшает поверхностное натяжение сварочной ванны. Ванна более текучая, лучше проплавление по краям шва, да и форма шва более правильная. Также улучшается вывод водорода из жидкого металла - намного меньше водородных пор в шве. В общем: лучшее проплавление + меньше пор = лучшая герметичность... Варить в углекислоте надо проволокой с повышенным содержанием марганца - Св08Г2С или ER70S-6. В аргоновой смеси можно варить и с пониженным содержанием марганца Св08ГС или ER70S-3. При сварке в углекислоте из-за большего содержания кислорода и марганца, который в этом кислороде в первую очередь и выгорает, работать в углекислоте намного вреднее для здоровья. Отравление марганцем со временем может привести к дрожащим рукам, похоже на Паркинсона - если вовремя бросить травить себя марганцем, то возможно восстановиться, если отравление марганцем было очень сильным (металлургические заводы, например), то можно и ходить разучиться. Плюс еще угарный газ... который (на всякий случай) ни в коем случае нельзя комбинировать с хлорсодержащими растворителями, иначе - фосген и полный ППЦ. Похожий уровень прогрева дает и гелий - на основе гелия делают смесь для сварки нержавейки в режиме коротких замыканий, так как на основе аргона энергии не хватает для коротких замыканий, можно нормально варить струйным переносом или с импульсным переносом металла. Похожий уровень прогрева дает и гелий - на основе гелия делают смесь для сварки нержавейки в режиме коротких замыканий "по коду" у американцев, так как на основе аргона энергии не хватает для коротких замыканий, можно нормально варить только струйным переносом или с импульсным переносом металла.

В CO2 провар лучше чем в аргоновой смеси, в ней не обязательно добиваться такого же "жужжания" как в смеси (да и в смеси не очень обязательно), и швы можно делать тоньше, и с хорошим проваром, и даже без "пульса" - настройки пусть лучше будут ближе к "крупнокапельным коротким замыканиям" (больше напряжения) с более плоским швом с хорошим проваром кромок, чем к высокочастотному жужжанию и наплавлению толстого слоя присадки, который в свою очередь может просто не привариться к основному металлу из за того что будет слишком холодным. Чуть большее напряжение на CO2 однозначно добавит стабильности, а стабильность самый лучший "друг" хорошего провара. При хорошем проваре ширина/толщина шва все равно будет избыточной для тонкого металла (до 3 мм), Варить так чтобы сначала проплавлялась нижняя кромка и потом вертикальная (внутренние углы, тавровые, нахлесточные швы), и чтобы сварочная ванна не заливала металл впереди дуги, особенно актуально при сварке вертикалов сверху-вниз. Настройки которыми хорошо и правильно получается варить вертикалы сверху-вниз будут хорошей отправной точкой и для всего остального, по крайней мере для тонкого металла. Настройки для вертикала опять же требуют некоторого уменьшения скорости подачи по сравнению "обычными". Начало шва начинать с небольшого отступа, с возвращением в начало шва (или в место соединения с предыдущим швом), а затем только в основном направлении, так как в начале риск непровара больше всего, правда будет небольшой наплыв в начале.

Это Youtube сообщает о премьере видеоролика, раньше ролик можно было открыть только по прямой ссылке, но в плейлистах его не было. Маску уже по выставкам как минимум с конца 2017 года демонстрировали... Наверное ждали пока пройдет волна "открытий" у конкурентов, типа Optrel Panoramax, чтобы выставить свою модель на конкурс и взять "Red Dot Design Award", чтобы поставить свою "красную точку" в споре "кто круче"... По поводу цены - сейчас вроде реальных продаж нет, но из "предварительных" цен: один светофильтр ~ $600 маска в сборе ~ $1000 комплект с Adflo ~ $1700-2000 фонарик с зарядкой и проводами ~ $200 ... за $200 маску правда можно всю обвешать фонарями и даже с поворотниками, но это будет тяжело и громоздко, а так и маска облегченная и кошелек заодно...

Что за сыр-бор из-за 370 А... Например совдеповские табличные данные для металла 3 мм в чистом CO2, для проволоки - Ø1,2 мм = 200-300А (200А на внешних углах, 300А - для тавровых стыков можно в принципе накрутить). Вот кусочек статьи от "советских" авторов: Сварка сталей в защитных газах плавящимся электродом. Техника и технология будущего: монография. Потапьевский А.Г, Томск, 2012 г. тут более общая таблица: тут англо-американо-европейцы со своими таблицами с диапазоном токов для разных диаметров проволок: MIG Welding Guide - K. Weman, et. al., (Woodhead, 2006) у них там есть еще и вообще "бешенные" технологические режимы - со скоростью подачи проволоки 20-30, и даже 50 м/мин., скоростью наплавки где-то до 20 кг/час, с аппаратами "хотя бы" на 600А, с разнообразными газовыми смесями. В некоторых требуется специальное оборудование, а в других и обычного достаточно, правда с высокой скоростью подачи. Диаметры проволок - от 0,8 до 1,6 мм.

Конечно есть - банданы пропитанные чем-то что активно испаряется при +25°C , или тает/плавится при такой же температуре. В общем, чтоб из за эффекта фазового перехода одежда долго сохраняла нужную температуру. Или например вентилируемая новинка в которой возможно лучше решается проблема переохлаждения на морозе - "3M™ Speedglas™ Welding Helmet G5-01" с несколькими регулировками обдува: ...но для мороза наверное не с Adflo™ а с вихревой трубой в режиме подогрева... к которой еще нужен компрессор с очисткой от масла, ну или сразу безмасляный компрессор. Цена вопроса +/- € 1700 ...Жить легко Вихревую трубку можно и за копейки сделать... но чистый сжатый воздух дорогая проблема.

Ну, тройной воздуховод (окрашено синим цветом на картинке) был и в модели 9100 Air, из новинок тут система регулировки обдува (выделено зеленым) - правый рычажок регулирует наклон потока воздуха над лбом - ближе/дальше от лица (при помощи зеленой детали в центральном сопле); а левый - регулирует баланс потока воздуха между верхним центральным каналом и двумя боковыми. И все это не снимая маски. Наверное полезная фича, особенно если вспомнить что турбоблок дует очень сильно, на что тоже были жалобы. Далее - в то время как видать патенты на дизайн 9100FX Air уже кончились, и его уже начали активно копировать, например "Tecmen TM1000 FreFlow V3"или "Kemppi Gamma", и начали делать похожие забральные версии масок, достаточно громоздкие и тяжелые, в принципе как и сам 9100FX Air, на что жаловались достаточно многие - в 3M Speedglas решили что пора уже решить эту проблему - сделать маску покомпактнее и полегче, хотя с весом тут еще не известно, что получилось, но пластик корпуса кажется более тонким чем у 9100. Также им пришлось сделать такую модель светофильтра, к кнопкам управления которой можно было бы хоть как-то подлезть пальцами в более компактном дизайне маски, или даже вообще не лезть к кнопкам светофильтра, а управлять им через смартфон по Bluetooth (это наверное даже приоритетный способ настройки - чтоб не лезть грязными руками и не пачкать/царапать большое защитное стекло). То есть вот с таким умным видом придется удобно управлять маской Далее они адресовали проблему с "подбородком" - это тоже была одна из жалоб на Speedglas-ы, особенно заметная с малоформатными светофильтрами, когда из-за упирающегося в грудь "подбородка" светофильтр не мог опуститься ниже. Фототадчики доукомплектовали до 4-х штук, но у двух нижних уж как-то сильно ограничен обзор вниз... даже хуже чем у предыдущих светофильтров. Опять же - вариант кожаного или тканевого "подбородка" возможно пригодится для решения и этой проблемы. Съемное забрало - наверное там где воздух очень грязный или очень жарко и без сварки, может быть интересна и такая фича. Иначе проще снять всю систему и одеть обычный щиток. Разные комплекты "лицевых уплотнителей" позволяют пользователю наращивать степень респираторной защиты в рамках одной системы, а фирме позволяют неплохо зарабатывать на "тряпках" , которые и стоят дорого и расходуются быстрее чем пластмасса. В общем это все исправление предыдущих недостатков, добавление некоторых новых фич, и стратегия заработка для фирмы на ближайшие 10 лет наверное, но уже как бы в полностью новой системе, несовместимой с предыдущими - тут только внешнее защитное стекло светофильтра такое же как в серии 9100. И так как цена вопроса уж очень высокая, особенно если посчитать сумму всех дополнительных опций, которыми захочется доукомпектоваться, то всех кто будет "первопроходцем" надо убедительно попросить сделать толковые обзоры - что хорошо, что плохо, почему и в каких ситуациях, а не просто "О, как все круто!", или "А, фигня!" и больше ни слова...

Это еще одна линза, которая бликует, запотевает, покрывается пылью и царапинами, съезжает с места и ограничивает обзор. Нужны они по технике безопасности, то ли от стреляющего шлака, то ли от летающих брызг. Улучшают контрастность желтые очки, они также снижают напряжение/раздражение вызываемое ярким синим спектром, что может быть актуально в случае с полноцветно-синеватыми сварочными светофильтрами, компьютерными мониторами, дешевыми "холодными" светодиодными лампами и т.п.

Спидглас Дельфин , как его "окрестили" (в Словакии?): Лучший сварочный шлем для тяжелой промышленности - Speedglas Dolphin G5-01 Heavy Duty По поводу "Heavy Duty" ("Для тяжелых нагрузок") - корпус показался более тонким чем предыдущие варианты, да и модель сложноватая, с кучей мелких деталей... Может просто чтоб никто не сомневался ему и добавили "Heavy Duty" в название. Виртуальный "рентген" маски и внутреннего воздуховода, если тут что-то можно понять: Некоторое сравнение в профиль "G5" и 9100FX: Интересный оптический класс (1/2/1/2) у трехцветной версии: возможно плата за нерешительность в выборе цвета (натурал, голубой, би... )

И еще чуть-чуть... Официальная страница на английском: 3M™ Speedglas™ Heavy-Duty Welding Helmet G5-01 и какой-то интернет-магазин с ценами: https://www.lasaulec.nl/Zoeken?query=g5-01 ... как и следовало ожидать, цены на тряпки самые "адекватные", а тряпок для него много всяких ...фонарик типа за €200

...при отсутствии необходимости забрало со светофильтром можно полностью снять и работать просто как с щитком:

Небольшое видео о рабочих оттенках: https://www.youtube.com/watch?v=82-eMGvqbvU Работа "режима прихваток": https://www.youtube.com/watch?v=6GYoNWh9c3I Регулировка обдува в маске: https://www.youtube.com/watch?v=uOUhcHe0ppA Еще немного обзора: https://www.youtube.com/watch?v=rhW-Lfxym0s Распаковка: https://www.youtube.com/watch?v=q6IHLVjrs2k

...два варианта светофильтров размером 73x109 мм: G5-01VC - вариант с выбором оттенков в закрытом состоянии, и с затемнением до 14 DIN; три оттенка "натуральный", "холодный", "теплый" G5-01TW - вариант с "режимом прихваток", до 13 DIN; оба светофильтра будут со ступенчатым просветлением; На выбор будет несколько вариантов "подбородков" и "капюшонов": В светофильтре будет память на 10 настроек, и что самое главное, его можно будет настроить при помощи смартфона по Bluetooth !!! также можно привязать светофильтр к смартфону. Да, чуть не упустил, есть возможность установить фонарик: В общем рекламный лозунг: "Долой компромиссы!"

Speedglas недавно засветил новую модель маски - апгрейд в линейке FX насколько я понимаю, да и самого светофильтра вроде тоже: На Facebook-е сказали "скоро будет, следите за новостями" А вот и новости: F_18_67_3M-speedglas_Produktbroschyr_G5-01_low_res.pdf ..."Натуральный цвет" светофильтра в открытом состоянии и два вида оттенков в закрытом.

Короткий перевод "итоговых советов": Не бойтесь ампеража, приблизительно надо 40А на 1 мм, минус 10%. Надо подгонять скорость сварки под ампераж, а не ампераж под скорость сварки; Не занижайте слишком ампераж, хоть это и "обычная практика", если пытаться варить на заниженном токе то "зажарите" нержавейку или будет непровар. Также удерживайте горелку как можно ниже и скорость сварки высокой, чем ниже горелка тем сфокусированнее сварка и тем меньше влияние ампеража на шов при условии достаточной скорости. Минимальная длина дуги (но так чтоб не макать электрод в ванну) + высокая скорость. Нужна БОЛЬШАЯ газовая защита, нержавейка любит МНОГО газовой защиты, сопло по самому минимуму не меньше #12 (12/16 дюйма или 19 мм), нужно для защиты большей площади, и не варите слишком много сразу, давайте детали остыть, подождите минуту, сделайте перерыв и потом продолжайте, это не повредит, а наоборот поможет вам. (Вот размеры номеров сопел для справки, из его же видео, номер сопла это размер в 1/16 дюйма) Следующий секрет - сделайте так чтобы все было очень, очень, очень, очень чисто. Чисто от грязи, масла, пыли и т.п. Хорошо если "финишная поверхность" хорошая и равномерная, то ли полированная, то ли зачищенная (шлифованная), протирайте все ацетоном, вычищайте все щели, чтоб в итоге все было чисто сухо и вперед иначе "что сгорает на нержавейке - остается в нержавейке". (Также по ходу видео было показано что электрод тоже должен быть чист, незагрязнен металлом, иначе будут серые швы, ну и газ тоже само собой) Также "ВСЕГДА ЗАЩИЩАЙТЕ ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ШВА" поддувом защитного газа, если к обратной стороне шва будет доступ воздуха. И самый главный совет - НИКОГДА (пять раз НИКОГДА) не переставайте практиковаться.