brat_h

То есть если в негарантийном светофильтре заглючила электроника, то лучше его просто разбить о стену, и даже не пытаться понять что еще с ним можно сделать? Спасибо за очень ценный совет. Если другой полезной информации у вас нет, то наверное спор можно закончить?

Ну, если ЖК-слой не ведет себя как конденсатор, и не меняет свою емкость в зависимости от размера светофильтра, то какие тогда проблемы должны возникнуть при смене одной платы на другую? PS: все эти размышления о возможной замене, "крупноузловом" ремонте Speedglas-а, актуальны, по идее только для негарантийных случаев. По крайней мере в америках и европах могут просто поменять дефектный светофильтр на новый лишь бы человек не жаловался сильно громко.

То есть ЖК-слой не ведет себя как емкость? Если что разговор в принципе был о возможной взаимозаменяемости электронной платы в Speedglas-ах. Про управление переменным током и про пульсацию/мерцание ЖК в хамелеонах, спасибо уже знал, и даже для чего это делается. имелись в виду контакты от слоя ЖК в светофильтре. И чтоб не было деградации, лучше пиво/водку не пить вообще.

Я где-то вычитавал, что ЖК работает как емкость, а переменный или пульсирующий ток/напряжение нужны для того чтобы ЖК не деградировали. Меняется ли заряд полностью с + на - или же только частично, я не знаю, скорее частично, одних батареек бы не хватило надолго. Возможно из-за хитроумного третьего слоя ЖК в Speedglas-е, который возможно подключен на обратной полярности по сравнению с первыми двумя, заряд переходит между ними и при затемнении и просветлении светофильтра от батареек требуется только небольшая подпитка, а не полноценный цикл заряда/разряда. Видел как "деградация" ЖК может выглядеть - светофильтр как бы покрывался черточками (вертикальными, горизонтальными), пока заряд плавно падал, скажем так. Если, например, тестером прозвонить ЖК слой, то он закроется и от того минимального напряжения которое в тестере для прозвона, и достаточно долго будет в затемненном состоянии, без всякого питания. Если же контакты подключить в режиме проверки силы тока, то ЖК за пару секунд откроется. В общем подается некоторое напряжение для поворота ЖК, и некоторое для пульсаций.

Вот это лучше народу не говорить, а то поймут так, что его нужно протирать чем или как угодно. Например на поверхности внутреннего стекла есть антибликовое покрытие, которое со временем сотрется если его "драить" чем попало, и блики станут настолько заметными, что не захочется и работать в нем. Во вторых - есть такой момент, что электронная плата зафиксирована на передней части корпуса, а стеклопакет приклеен к внутренней, и чтобы светофильтр разобрать, нужно быть готовым аккуратно отпаять провода соединяющие стеклопакет и электронную плату. При сборке может удобнее будет удлинить провода. К стеклопакету провода, по всей видимости, приклеены токопроводным серебристым клеем, есть такая штука, дорогая правда, но по другому провода к Speedglas-овскому стеклопакету не припаяешь, наверное. По поводу взаимозаменяемости - ЖК в светофильтре это как конденсаторы: подал напряжение - "закрылись", сбросил с них заряд - "открылись". Батарейки в светофильтре подлючены последовательно - схема работает от 5-6 В. В принципе вполне реально попробовать взять электронику от любой модели, отпаять солнечную панель если есть и вставить в XX. Размеры платы вполне одинаковые с 9100X, посадочные места под платы зависят от корпуса, просто сама плата располагается то выше, то ниже. Но все же маркировка на плате немного отличается: крупная цифра, и под ней номер на фото XX это: "1 020024D" у меня сейчас на двух 9100X: "8 020024C" и "6 020024C" а также на плате возле крупной цифры у 9100X есть пара контактов и сквозное контактное отверстие между ними. Может и не взаимозаменяемые, но очень похожие платы... Если кому интересно - в светофильтре 3 слоя ЖК. Внешние два подключены параллельно и работают обычно: подал напряжение "закрылись", снял заряд - "открылись". Внутренний слой работает наоборот: подал напряжение - просветляется, сбросил заряд - чуть затемняется (та самая фича, когда светофильтр в выключенном состоянии затемняет на 5 DIN, а во включенном просветляется до 3 DIN). <script> </script>

Надо на каком-нибудь "цифровом" оборудовании сравнить защиту от УФ/ИК-излучения у того же Speedglas и других конкурентов, у фирменного Aulektro, "позолоченного" и обычного, и тогда может и будет больше толковой информации и о разнице в цене/качестве, и стоит ли эта разница своих денег.

ОК

Для любительского использования - конечно не стоит. Для профессионального - ничего кроме них, наверное, не стоит

Ладно, вставлю и свои "5 копеек": Чтобы новичкам правильнее понять, что такое подача проволоки вручную, наверное недостаточно просто посмотреть пару движений, но лучше сразу одеть "КРАГИ", попробовать как проволока "легко и просто" поддается твоим манипуляциям в крагах, ну и выбрать себе пару реалистичных вариантов. Да и не забыть, что в рабочей позе, с горелкой в одной руке и с присадкой в другой, все действие будет происходить вокруг маленькой расплавленной ванночки с очень близко расположенным кончиком вольфрама, в который нельзя попадать присадкой, а также нельзя выводить кончик присадки из под газовой защиты, плюс еще на практике попробовать какая скорость подачи потребуется от своих рук. Аргонщики "СССР" наверное любили варить в вязанных, плотно облегающий и гибких перчатках - в этом случае можно себе позволить разные выкрутасы, а если надеть "американские" сварочные краги , пусть даже специально мягкие для TIG-а, то кроме просто удержания проволоки, без подачи, останется только пара "американских" вариантов. Вот видео с обзором "4 способов подачи присадочной проволоки" (смотреть начиная с 1м 40с): https://www.youtube.com/watch?v=yBOwXXJU450 1. Первый вариант - "Просто удержание" присадки, без проталкивания ее вперед, самый простой вариант для начинающих, самый точный и самый "недолгоиграющий"; 2. Второй вариант- "Традиционная подача" присадки, - передний конец присадки удерживается между указательным и средним пальцами, а задний - в "ямке" между большим пальцем и ладонью (на видео показано стрелкой). Подача может осуществляться различными комбинациями движений, как просто проталкиванием задней части большим пальцем, так и вместе с вытягиванием передней указательным и средним, в общем зависит от удобства и навыков; 3. Третий вариант - "Хват указательным пальцем" (почему-то он так его назвал, наверное не знал что это "хват аргонщиков СССР" ), - передняя часть присадки зажимается между безымянным и средним пальцем (или мизинцем), а задняя - между большим и указательным, он не сильно хорошо им владеет, да и не удобный это вариант в крагах, наверное. 4. Четвертый вариант - "Хват Кейна" (типа по имени сварщика, который хорошо варит этим способом в Интернетах) - передняя часть прихватки зажимается между большим и безымянным пальцем, а задняя - между указательным и средним, подача осуществляется естественным способом - перехватом между двумя парами пальцев. В вязанных перчатках (или без ), очень аккуратным и удобным может быть такой вариант подачи: http://www.mig-welding.co.uk/tig-technique/feeding-wire.mp4

Общий признак того что сварочная маска специально разрабатывалась под использование с полумаской – это среднеформатный размер картриджа/светофильтра (90x110), узкая граница между нижней обзорной частью светофильтра и достаточным пространством для респиратора под светофильтром, плюс достаточно широкий корпус для размещения банок респиратора. Наверное, самым «вылизанным» в этом плане является дизайн Optrel: так они свой маленький размер светофильтра компенсировали наиболее удобным его расположением – ближе к глазам, и способным дать обзор вниз даже в респираторе. В общем - нижняя граница обзора опускается практически на респиратор. Аналогичный дизайн есть и у Tecmen серии iWeld: Нижняя граница светофильтра достаточно узкая, и на практике все получилось очень даже удобно, особенно в модели ADF730S – маска ложится на респиратор нижней частью светофильтра, и обзор получается идеально перед глазами и достаточного размера, при том что у меня и респиратор «большого» размера, и сама маска настроена на максимально близкое к глазам расстоянии. Из НЕ-хамелеонов, похожим в этом плане является дизайн «ESAB Eco Arc II» : так-же – и светофильтр приближен к глазам, и нижняя грань светофильтра достаточно узкая, и место для респиратора под светофильтром есть. Например, хамелеоны с большим размером картриджа (114x133) уже не так удобны при работе в респираторе – их уже приходится отодвигать дальше от лица, нижняя часть светофильтра уже не ложится на респиратор, а скорее «прилегает» спереди, хорошо если обзорная часть светофильтра опускается достаточно низко (то есть большой размер не только картриджа, но и видимой области светофильтра), ну и выступающие регулировки в нижней части светофильтра, наверное, «противопоказаны». Далее, к практическим сравнениям: Полумаска 3M 6503QL: Фильтрующие элементы: Блинчики: Влазят в любую маску, во всех случаях маски упираются в переднюю часть блинчиков, что иногда неудобно. Прямоугольные: Не выступают вперед как блинчики, и компактнее чем трапеции. Но конкретно сварочных типов вроде нет. Трапеции: Влазят, в общем, тоже везде, но уже вплотную и с дополнительным прижимом к лицу, что не есть «гуд». Также пробовал трапеции с держателями предфильтров, но такая конфигурация не влезла ни в одну сварочную маску. Задняя часть трапеций почти всегда не влазит полностью под маску - в общем наименее "сварочный" вариант. Сварочные маски: Tecmen ADF730S: В него влезло все - блинчики на самой близкой к лицу настройке, прямоугольники - на средней и трапеции - на дальней и сильно выступают сзади. Маска типа «евро» и «евро-классик»: В принципе все в них влазит без проблем, размера светофильтра хватает для обзора и сверху и снизу. И маска просто «классик» Тоже все влезает, но размера светофильтра внизу не хватает для обзора. Tecmen ADF800S, 815S Уже не такой удобный вариант, картридж большой, размер светофильтра средний, но внизу хотя бы нет «крутилок» и ничего не цепляется. В принципе тоже все влезает, но маску надо «отодвигать» на среднее или лучше – в дальнее положение. Welhel WH9801 Аналогично Tecmen 800 и 815, но с более лучшим обзором вниз из-за увеличенного размера светофильтра и не очень большой «границы» под светофильтром. Если перевернуть светофильтр у Tecmen 820S, то получится аналогично. В случае с трапециями этот вариант заметно лучше предыдущего – не так сильно нужно «натягивать» маску на респиратор для получения хорошего обзора внизу. Для того чтобы варить долго, нудно, экономно и компактно (под сварочной маской) уже приводил вариант идеи воздуховода для 3M-овских масок: Воздуховод для респираторов типа 3M По поводу очков для работы с респиратором: Удобны были «обычные» панорамные, Их можно далеко отодвинуть, благодаря регулируемым дужкам, и вырез для переносицы расположить на респираторе, стекло большое и относительно плоское впереди и не дает искажений на границе стекла. Также пользовался китайской копией «Uvex Gravity Zero»: Тоже большое стекло, один из самых больших вырезов в стекле для переносицы, опорные лапки на переносице как оказалось достаточно пластичные и их можно отогнуть так, чтобы очки хорошо сели и на сам респиратор. Правда в "китайской версии" по краям стекла есть заметные искажения.

На фото у вас серия 3M 7500, а на видео 6500 и 6500QL http://filter-3m.ru/wp-content/uploads/2017/11/image9.png 6500 - наверное самый компактный. 6500QL - наверное самый удобный в пользовании, позволяет сбросить полумаску не снимая сварочной маски, можно даже воды выпить. Из небольших "минусов" - верхние поводки для резинок уже попадают в поле зрения снизу, когда сварочная маска поднята это может и имеет значение, но когда опущена они остаются как раз под окном светофильтра (размером 100x60 мм.) Ну и еще возможно защитные очки лучше подобрать с более узкими стеклами по бокам, если кому нужны. Полумаска сделана методом "комбинированного литья" пластика и силикона - в итоге наиболее компактная монолитная форма. "Уздечка" снимается легко и просто - при помощи защелки в нижней части (для санитарных мероприятий и для смены выпускного клапана). Выпускной клапан такой-же как и в серии 7500 - "легкий выдох и прохлада", плюс возможность слить излишки "охлаждающей жидкости" или пота через сам клапан выдоха. Клапан вдоха - по размерам аналогичный как клапан выдоха у одноразовых Uvex. В общем самая нежная и уникальная запчасть у серии 6500 - это клапан выдоха. Сам силиконовый обтюратор очень приятен для кожи, может даже лучше чем в серии 7500 - один из их рекламных лозунгов, что "их можно носить целый день", не далек от правды. Размеровка обозначается аналогично серии 7500: 6501QL - маленький (S) 6502QL - средний (M) 6503QL - большой (L) На всякий случай приведу таблицу для подбора размеров: основным размером для полумаски является "длина лица" - расстояние от углубления на переносице до подбородка.

"Маска сварочная хамелеон (за треть цены , своими руками)" это неправильное название, для этого видео лучше подойдет такое: "Как сделать себя слепым своими руками, за недорого." "только у меня вопрос на морозе зимой они работают ?" нет не работают, ни зимой ни летом, только имитируют работу хамелеона. особенное если варить приходится столько "что голова к вечеру устают от такой тяжести". По поводу какая "самая легкая по весу маска хамелеон есть ?" Где-то будет с 0,5 кг. - младшие модели Tecmen, Lincoln Electric, Speedglas 9002NC, почти все маски Optrel, у ESAB в коллекции есть серии WARRIOR TECH и A20/ A30, в общем все хамелеоны с небольшим форматом светофильтра. Для любительского (непродолжительного) использования можно попробовать "Корунд", какой нибудь.

На аргоне самые "медленные зайцы", насколько я понял, на ПА наверное самые частые и быстрые. Я последнее время провожу обратное сравнение такой маски с Tecmen-ом, и уже настойчиво пожалел что "спалил" свой, пусть и голубой, Tecmen. Во время сварки в такой маске, как бы ничего не утомляет, не раздражает - утомляет и раздражает вечером, пусть и не очень сильно, но стабильно. ...пока ожидаю более классический зеленый Tecmen.

Наверное лучше не распространяться о том, что и почему пытался сделать, а то еще спровоцирую народ на подвиги типа "как перевернуть Хаммер на ровном месте". Сам светофильтр (730s) не разбирал, в панели управления там повидимому вся основная электроника, а не только регуляторы и батарейка, с ней надо быть аккуратным. С одной стороны батарейка и электроника в удалении от сварочной дуги - уменьшает риск перегрева, а с другой - затрудняет "санитарные мероприятия" и ухудшает "защиту от дураков" всей системы.

Ну да он там сидел гадал, чем именно напыляют, припомнил вроде что "коллоидное золото" дает красноватый оттенок, потом удивился почему напыление сделали с обоих сторон стекла, замкнул светофильтр на батарейку, светофильтр затемнился и остался темным, потом он заметил что ЖК постепенно просветляются/разворачиваются на место... (что-то похожее и я уже смог понаблюдать). Ну - по своему помогает многим взрослым и детям, уже не ломать "игрушки", а развлекаться наблюдая как это делает он. ... мне наверное надо было немного раньше это видео увидеть, может сэкономил бы пока сотню баксов, развлекаясь как "нормальный человек" По идее внешнее стекло светофильтра, как бы задает общую пропускную способность/полноцветность, и дополнительно оттенок меняется уже при помощи ЖК - с ними могли что-то накомбинировать.

Он там сравнил/показал/рассказал про механическую живучесть светофильтров (виброустойчивость и т.п.), о том как делают вакуумное напыление микрослоя "коллоидного золота" на светофильтры, нарисовал, почти в уме, карту планеты Китай, и на ней показал где делают фуфло, а где что-то нормальное. Приправил все это качественным современным американским слэнгом (матом, для связки слов). В общем нормальный пацан.

Ничего военного, "защита от дураков" подвела, наверное . А так, совет для будущих - надо помнить, что в хамелеоне два источника питания, кроме батарейки на 3V, есть еще и солнечная панель которая может и 20V выдать с плюсом... если ее хорошо засветить. И такие операции как сборка/разборка в некоторых моделях светофильтров и может даже смену батареи, лучше делать сухими и прямыми руками, может даже лучше в выключенном состоянии светофильтра и в стороне от ярких фонарей, светильников, сварки...

лучше уже сразу защиту верха головы (хороший способ сэкономить на внутренних стеклах впоследствии), и хотя бы один "стартовый комплект" (5 внешних стекол, 2 внутренних, и подушку на лоб). Я на ебэйе, в свое время, не рискнул покупать, подольше поискал и взял 9100XX с английского интеренет магазина по самой дешевой цене в мире (около $340 без НДС) . Стоимость доставки была около $60 (DHL Express). Не успел особо поволноваться и она за 3 дня уже была в моем городе. Раньше, до "Brexit"-а, у них были более выгодные цены по сравнению с Америкой. Сейчас посмотрел, похоже даже и сейчас можно в таких же пределах заказать.

Это да - тонкие, теплые, огнеупорные, не ловящие брызг, защищающие шею, уши...

Возможно в новых светофильтрах 13 DIN народу уже не хватает на все случаи жизни... Для сравнения - "старые" европейские рекомендации по выбору затемнения 2003 г.: ...и "новые" американские рекомендации 2012 г. (в скобках добавил перевод на европейские термины): Источник Speedglas-овские каталоги. http://doczz.net/doc/593473/the-speedglas-catalogue. https://multimedia.3m.com/mws/media/826881O/3m-speedglas-full-line-catalog.pdf Европейские DIN-ы где-то на один номер темнее американских, или старые - новых. По своим ощущениям - предпоследний Speedglas соответствовал Европе, а новый Tecmen - Америке.

Есть в "DINplus"-овских стандартах такое требование как "степень защиты зрения при неработающем АСФ", то есть - сварщик берет неисправный хамелеон, начинает варить и за 1 сек. понимает, что хамелеон не сработал, перестает варить... и за это время его глаза не должны получить травму/ослепнуть и т.п. И этот параметр напрямую связан с "отрытым/неработающим" состоянием светофильтра. И... как многие могут догадаться, Speedglas тут впереди планеты всей... - в неработающем состоянии у него 5 DIN, а в работающем 3 DIN, плюс еще самая быстрая скорость затемнения (по моему), плюс "защитный цвет хамелеона" (в серии 9100V, X, XX, и предыдущих), то есть со всех сторон продвинутые шведо-американские разработчики угодили строгому "немецкому контролю качества". А остальные... или не смогли, или не захотели... (или всем наплевать на идеалы...)... конечно недавно уже появились крутые фирмачи с открытым состоянием в 2,5 DIN, и с цветностью... но может это расчет на "спортивных" сварщиков, ведущих здоровый образ жизни, не курящих, кушающих морковку, молодых..., то ли стандарты безопасности "подраздвинули" в угоду маркетингу. По идее "сварочные ученые" уже давно знали то, что только узнали "мониторные ученые", то что "мониторные ученые" назвали "синдром компьютерного зрения". Кстати, маринованная морковка "по корейски" и/или баклажаны "по-корейски" таки очень хорошо помогают от усталости глаз при работе с "полноцветными" хамелеонами, в принципе это еще один пункт в "пользу" вредности синего спектра света.Я как-то начал усиленно налягать на морковку и баклажаны, маринованные "по корейски", и цветное удовольствие на работе перестало напрягать зрение... +/- может привыкаемость, а может в "старых" зелено/желто/коричневых было больше науки о "вкусной и здоровой пище/работе/отдыхе"... По поводу "Z87" и "Z87+" - это американские стандарты на ударопрочность, у них даже обычные стеклянные светофильтры должны быть "закаленными, ударопрочными", как-то так. И даже такие немцы как "Aulectro" в описании своей продукции указывают на то, что их светофильтры не соответствуют "американской ударопрочности" и должны использоваться с внешними защитными стеклами:http://www.aulektro.com/technical/ ...внизу страницы. Также там указано и про стандартные зелено-коричневые (немецкие) стекла, и нестандартные зелено-голубые (наверное специально для америки производимые), и совсем не стандартные синие (производимые только для металлургов)... не занимайтесь ерундой, чтобы понять из чего сделана его "нано-технология" надо будет "7 микрон" разделить на слои золота/серебра/и еще чего, а стекло просканировать через хромато-какуюто-скопию. У нас у всех есть отличные органы чувств, только мы все лживые, мнительные, верим в сказки (особенно если заплатили за них кучу бабла), в общем - субъективные мы. Если бы были отзывы, например: "Я веду здоровый образ жизни (не бухаю и не принимаю веществ), работаю по 8 часов в смену, на такой-то сварке, глаза после работы как будто и не работали" - это был бы хоть какой-то субъективно-объективный отзыв. А так: "маска классная, фсё пучком/бочком/рачком, я доволен", - а кто ты, чем варишь, как много варишь, чем хорошо или чем плохо, или еще, как решил ту или иную проблему, - эти все нюансы приходится "днем с огнем" выискивать даже на англоязычных форумах, которые более общительные в плане хамелеонов, разве что кроме этого форума (комплимент вам).

"Капюшон" (защиту головы) ему сделайте сразу или докупите, и сможете варить на ПА без особых напрягов, разве что боковые окна быстро помутнеют (и передние защитные стекла, само собой разумеется) Дополнительная инфрмация здесь: http://websvarka.ru/talk/topic/4627-modernizatciia-svarochnoj-maski/page-5?do=findComment&comment=312004

Вот фото : И вот так оно могло четко и красиво выглядеть: Но у меня было больше похоже на "Хищника"... В общем никакого особого секрета в креплении "капюшона" не оказалось, принцип фиксации просто сила трения и форма плотно совпадающая с верхом маски: вид крепления сбоку: Просто из какого-то пластикового ведра (полипропилен вроде) для строительной смеси или краски вырезал форму повторяющую контур маски как на верхних фото, потом пришил полосу кожи потом добавил остальную часть. Получилась как фирменная в верхней части, но для того чтобы хорошо защищала от брызг пришлось сделать ее заметно длинней внизу. Правда у фирменной кольца вроде еще дополнительно через ленту подсоединены к защитной ткани. Чтобы одеть, сначала одеваешь кольца на "ось вращения маски", потом натягиваешь на корпус остальное крепление, при разборке - обратная последовательность. Speedglas же разборной весь, разобрал помыл, высох, внешнее защитное стекло поменял, раз в месяц внутреннее стекло аккуратно промыл/протер, собрал и готов к работе. С защитой головы ("капюшоном") внутренне стекло три года было почти как новое, и то только из-за того, что в первый день работы одна злопакостная брызга метала оставила мне небольшой "узор" на внутреннем стекле. Работал на ПА, но у рабочего стола, без "потолочных", и на плазму смотрел издалека на плазменном станке PS: маски уже год как нет, и фото тоже

От попадания брызг внутрь маски сразу себе сделал "капюшон" для защиты сверху. Долго я искал фото того как был сделан фирменный вариант, и их оказалось два варианта - один на обычную маску, другой на вентилируемую.В принципе сейчас они все стали делать в упрощенном варианте - пластиковая полоса с небольшими прищепками (может как на подтяжках брюк?) прижимает материал "капюшона" по внешнему контуру корпуса, а прищепки цепляются еще и за внутренний, там даже есть маленькие выступы во внутренней части верхнего контура, может для этих прищепок и были сделаны.Я же сделал "капюшон" из пластикового ведра для краски или строительной смеси (среднее на 5 кг. кажется, в общем совпадающее по дуге с верхом маски). Из верхней каймы ведра сделал "кайму" для корпуса, выдолбил перемычки из каймы, разметил как отрезать, где оставить место для "боковых колец" (одной из фирменных фишек Speedglas-а в креплении защиты головы и защиты шеи), вычислил где сделать разрезы колец (правда уже забыл где), в общем сдеал держатель. Далее сделал сквозные отверстия сквозь обе стенки каймы и затем был очень неудобный процесс пришивания кожи к этому держателю, но получилось очень фирменно или даже лучше, типа из козьей кожи. Быстро снял/одел, все как полагается Да, я тоже так подумал...

Я к 9100 как-то мечтал "жабры" приделать в вентиляционных отверстиях, чтобы при выдохе они открывались, а при вдохе снова закрывались...