brat_h

Музон крутой, а что еще надо - стоит как машина, четыре колеса, все как полагается Надо еще может гусеничный привод придумать, чтоб мало не показалось, и будет стоить как танк.

Фильмы ужасов уже пошли в ход... Ладно, вот самое навороченное кино: https://www.youtube.com/watch?v=eJ05hqXXvU4 (тут немцы рекомендуют задние ролики прижимать слабее передних) остальные навороты для подающего: https://www.youtube.com/watch?v=qz08e9vYhdc Вот еще варианты для TIG-а, http://www.youtube.com/watch?v=ylQkYg_youc http://www.youtube.com/watch?v=RTi8pPA4o7U 4 ролика кому-то "сильно дорого" говорите?

плата защищает батарею от перегрузок, а не турбоблок - если что-то замкнет в турбоблоке, то батарея быстро отключится и не взорвется. Турбоблок может сгореть если на него напряжение подать слишком большое если у него защиты нет. И "желтый провод" в этой защите по своему и участвует. Ладно, с меня наверное все пока что. Хотя... если есть рабочая батарея, можно замерить сопротивление между выходами батареи, чтобы прверить инфу, ну или посмотреть на саму оригинальную плату тому кто в электронике соображает.

@Барни, Вся инфа из той же самой статьи, плата на 6А, по разговорам в коментах, как раз хватит чтобы выдержать повышенную нагрузку. Google-перевод: Когда фильтр очень грязный, он может доходить до 3 ампер, поэтому вы можете использовать плату 4 или 5А. Желтый кабель очень важен для оборудования, чтобы правильно определить батарею и подключен к отрицательному полюсу с сопротивлением 10К между ними. Рекомендуется зарядное устройство на 1 или 2 А. Я отремонтировал многие из этих батарей с отличными результатами; получение емкости емкостью 8,7 А (более 2 дней использования) и срок службы более 5 лет (срок службы контейнера меньше, чем у самой батареи XD). В самой статье, правда указн резистор на 5 kOhm для батарей с напряжением 10,8 V, сам резистор назван "bleeder resistor" почитал коменты, там и русскоязычных хватает турбоблоку уже "20 лет в обед", тогда современные батареи еще в теории только были. Li-Ion батареи на 10.8 V просто подошли по напряжению к одной из конфигураций для Li-Mh.

Вот еще плата более подходящая по параметрам: 3S 12.6V 6A BMS Li-ion Lithium Battery Protection Board 18650 Power Bank Balancer Battery Equalizer Board for Electric Drill PS: по идее в крупном городе можно все купить на месте, чтоб не ждать доставку из Китая.

Хотя зарядка наверное лучше вот эта (предыдущий вариант вроде дерьмовый): Battery Charger 12.6V DC 1A Intelligent Lithium Li-on Power Adapter US EU Plug Transformer

Что за зарядное? если сгорела плата управления то: вот плата Smart electronics BMS /protection board 3S 40A for drill а вот зарядка, надо только выбрать на 12,6 V и евроштекер: 16.8V 2A 21V 1A 12.6V 1.5A 8.4V 2A 18650 Lithium Battery Charger DC 5.5MM*2.1MM 110-220V Lithium Li-ion Battery Wall Charger

Аналогия со смесителем очень даже неплохая: напряжение и сила тока дают энергию (обе регулировки); сила тока зависит от правильного "напора" - скорости подачи, слишком много напора - будет холодно, слишком мало - мало толку; наличие распылителя на кране - это динамические свойства (ВАХ, индуктивность), есть распылитель - мелкая капля, нет - крупная капля и отсутствие помех для мощного напора. С Новым годом, в общем.

PS: Могли б сделать свой "Crystal 2.0" с размером 110х70, и с оголовьем с низкой осью вращения как у Speedglas и был бы наверное крутейший вариант, но нет, кто-то явно хочет оставаться №2... придется ждать что там Speedglas выдаст дальше:

Пара матюгов в сторону Panoramaxx от ютюберов: https://www.youtube.com/watch?v=NfKTmySeH4A краткое содержание: Маска упала с 3-х метровой высоты... и всё. Человек был очень разочарован - какой-то Speedglas приземлялся с 50-м высоты (сотовые вышки) и сломалось только оголовье, а тут 3 м - и минус $400. У кого-то еще, "всё" наступило даже с 1,5 м высоты... пересел сразу на Speedglas. https://www.youtube.com/watch?v=9s69PFmxifw Тут человек не может понять "то ли лыжи не едут", то ли ему так не повезло. Сравнивает два Panoramaxx-а на неравномереость затемнения, говорит что по бокам светофильтр вообще не затемнен. Официальный ответ - "на просветленной оптике неравномерность затемнения становится намного заметнее"... Плюс, то что светофильтр очень близко к глазам - ухудшает в разы угловую зависимость затемнения, которая и так не на высоте. Походу Optrel выпустил в последнее время не одну, а две "хрустальные" маски - одну в оптике, другую правда в хрупкости. https://www.youtube.com/watch?v=tYRMtWGKDAM

Сейчас даже китая нет с несменными одноразовыми элементами питания. Это специально сделано, чтоб именно тупо выкидывать сотни баксов из-за копеечных батареек. И у них тоже есть срок годности, и если кто-то купит сильно залежавшуюся маску, то может еще тупее выкинет свои деньги... А по полчаса "заряжать" маску на солнышке, которая все равно потом будет глючить... - пусть лежат на складах мертвым грузом, их гуаномаркетологам на память.

То я к тому, что наверно за такую цену можно было б сделать все по человечески, а так это просто откровенный развод. И даже "HD" версия маски, которая заметно новее, и с высшим оптическим классом, и с ЭМ-датчиком и с такой же точно порнографией: сели батарейки - выкинь маску... Я просто на них внимания не обращал раньше, ...и дальше не буду

Как видно, взломать все равно придется, потом найти контактную сварку, чтоб не перегреть паяльником батарейки, чтоб они не сгорели, потом все припаять и склеить обратно... и в следующий раз повторить все сначала. ... или лепить внешние батарейки, при этом предварительно уточнить как они подключены, возможно они даже подключены независимо друг от друга, и также придется лепить две батарейки по отдельности... Чтоб не мучать одно место купите новую маску, но уже без такой говномаркетинговой "Аристо"-кратии, типа если сели батарейки, то проще выкинуть маску. Можно взять таких не гордых работяг как Speedglas, например, у которых уже как минимум лет двадцать батарейки сменные.

я не спец по этим батареям, я просто переводчик с кривого английского на русский. "Правильно определить батарею" - для того, чтобы определить ее рабочий диапазон напряжения, емкость, чтоб потом регулировать это напряжение для подачи на вентилятор, оценивать оставшийся заряд, поддерживать требуемый напор воздуха независимо от заряда батареи и засоренности фильтра, пищать при приближении к полному разряду и потом отключаться, "хоть как-то" он не должен работать, он должен работать так четко, чтоб сварщик случайно не надышался отравы/радиации/(добавить свое) во время работы и не заболел по вине "хоть как-то" работающего турбоблока. Регулировать обороты изменяя напряжение прямо на батарее никто не задумывал там, при падении напряжения батарея считается разряженной и отключается нафиг, так как типов батарей уже как минимум три - на 7.2 V, 10.8 V, 14.4 V, плюс еще последняя Li-ion на 10.8 V, поэтому никаких "переменных резисторов" для регулировки оборотов в батарею ставить нельзя (он обязательно нагреется и батарея взорвется к е@e#ям). Сделать батарею с таким же функционалом как у фирменной не так уж и сложно, статья была для людей умеющих держать паяльник и умеющих определить "+/-" на схемах и на деталях. Резистор на 10 kOhm надо наверное просто купить , подходящего типа (чтоб удобно было припаять). Чтобы регулировать обороты вентилятора нужно будет разбирать сам турбоблок, отключать всю его собственную электронику, смотреть что там за вентилятор (хотя бы его реальный рабочий диапазон напряжений), и покупать или делать самому другой регулятор напряжения/оборотов, обычный переменный резистор сгорит сразу, если что. На Алиэкспресс целый вагон продавцов плат и для батарей, и для регулировки напряжения (оборотов вентилятора), надо только подобрать подходящий по напряжению и току вариант и правильно спаять все в кучу. И если не соображаете сами, лучше найти того кто соображает как сделать и батарею и регулировку оборотов, например кто ремонтирует аккумуляторный электроинструмент, компы, короче электронщика. Для начала не мешало бы проверить исправность самого турбоблока и батареи, а то может "дело не в бобине" (аккумуляторе),

"Желтый провод очень важен для оборудования, чтобы правильно определить батарею, и подключен он к отрицательному полюсу через резистор 10 kOhm."

серийное автоматизированное производство, не? ...все резисторы на платах

http://crecimiento-sostenible.blogspot.com/2015/02/repairing-and-adflo-speedglas-battery.html Третий провод идет и там и там, но в этой статье идет разговор о замене всего на самодельное, кроме корпуса и контактов батареи, в качестве зарядного подразумевается блок питания на 12V(лучше 13V, а еще лучше 12,6V) с током в 1 или 2 Ампер, при этом управление зарядом делает плата к которой подключают батареи. Далее разговор идет о "желтом проводе", о том что его подключают через резистор (в различных батареях разный резистор)... далее, уже в комментариях, спрашивают о том куда его подключают, ответ - к негативному (-) выводу через резистор на 10kOhm, чтобы турбоблок правильно определил батарею, то есть имеется ввиду третий контакт в разъеме с турбоблоком. В вашей батарее "желтый провод" уже не того цвета (возможно он уже белый), и надо определить вообще все конакты (черный обычно (-).

"В себе", в батарее обычно только плата защиты разряда/заряда. Чтобы освободиться от 3М надо "по уму" наверное сделать... зарядка соответствующая кофигурации батареи (если паять все вместе), защита - то ли плата (надо подбирать под конфигурацию и ампераж), то ли аккумы со встроенной защитой.... и желтый провод - имеется ввиду провод к третьему контакту, который подключен через резистор, и в разных батареях разный резистор (для 7,2V = 1,5kOhm, 10,8V = 5kOhm) - нужен для распознавания типа батареи далее в комментариях к статье говорится что подключен он к негативному выводу через резистор 10kOhm... и рекомендуется зарядка на 1 или 2А (для всей батареи)... если делать со съемными аккумами со своей защитой - то зарядка уже отдельный вопрос, остается только "желтый провод" правильно через правильный резистор подключить.

Li-ion батареи в среднем считают как 3,6-3,7 V хотя на максимуме у них 4,2 V, то есть в среднем напряжение у батареи 10,8 V, а на максимуме 12,6 V вот еще варианты предыдущих батарей на adflo: Ni-MH на 10,8 V Ni-MH на 7,2 V (самый старый вариант наверное, еще до того как их 3M перекупили) Ni-MH на 14,4 V В общем надо быть внимательным с их батареями и зарядкам к ним... Но если сам турбоблок работает почти от 11 V, то 12 V его не спалят, я думаю.

минимальный уровень заряда обычных Li-ion батарей = 2,8V (в смысле - разряд после которого надо сразу зарядиться), обычно безопасный разряд ограничивается на 3,2V (может немного полежать до перезарядки), максимальный заряд = 4,2V у adflo обычный 12V вариант

Та 3M еще те жлобы... Судя по той статье нужны батареи (надо заказывать сразу с контактами для пайки), желательно брать Panasonic, Sanyo или может Samsung;несколько "драйверов" (защитные платы к которым паяются каждая параллельная серия батарей) и уже через них соединять блоки последовательно, ампер на 6 где-то;третий контакт (желтый провод в сатье) подключать к негативному полюсу через резистор на 10 kOm Человек собирал батареи на 8,7 ампер/часов - типа более двух дней работы,далее рекомендовал зарядку на 1-2 ампер... плату для зарядки (типа вмонтированную в батарею)... В общем это обычный блок батарей с защитными/зарядными схемами как и любом другом аккумуляторном инструменте.

Статья на английском, хотя автор сам испанский: Repairing and Adflo Speedglas battery ref 837621 with LI-ION 4.2V Cells http://4.bp.blogspot.com/-5otu2z_bv_0/U8_F8GrCnpI/AAAAAAAAMss/Od2siRECRPM/s0/4+Colocaci%C3%B3n+terminada.jpg

Спросите здесь наверное: https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zelf-en-verbouw/gereedschap-lasapparaten/m1483605180-oxygenium-schiedam-zuurstof-gas-toestel.html только они там по-голландски разговаривают.

Прикольный вариант намечается, если кислородный редуктор зарядили в ацетилен, то внутри уже возможно взрывоопасный слой латуни образовался, и если его еще и обратно к кислороду подключить, то... выкиньте его нахрен, защиту от дураков на ацетиленовых редукторах придумали не для того, чтобы ее обходили. Технику безопасности почитайте что ли.

Вот диаграмма о глубине проникновения излучения в глаза: Мягкий или "ближний" ультрафиолет проникает до хрусталика. Видимый свет и ближний инфракрасный проникают аж до сетчатки и являются наиболее опасными, так как навредить могут быстро. Коварство ультрафиолета в его невидимости и временной задержке между облучением и симптомами ожога, чем и пользуются продавцы низкокачественного барахла. Вот сравнение спектров некоторых источников излучения, таких как солнце, сварка и чего-то еще: Вот спектр пропускания стекла: так что я думаю, сварочные стекла уже явно "необычные". Если б не гасили, то волдырь был бы там где когда-то сетчатка. Это вроде уже банальные вещи... типа как Земля круглая, если что. Про "вторичность" комфорта имелось в виду в плане вредности для здоровья.