brat_h

Предыдущий пост был совсем без картинок, вот в нагрузку "концептуальная" модель рукоятки, которую можно сделать из гофры для проводки в автомобильную дверь, или что-то в этом роде: с таким типом рукоятки можно и "тяжелые" кабеля подключать и все равно не перегружать пальцы, вес кабеля ложится на запястье и не мешает манипулировать головкой горелки. Подключение кабеля к головке для такого варианта наверное лучше чтоб было коротким. Вариант в америках для тонких и легких задач: http://www.tectorch.com/Stubby%20Tig%20Welding%20Torches/stubby_tig_torches.pdf

Вот тут пара справочных наглядных пособий для оценки приемлемости "цветов побежалости" при сварке нержавейки... ... а то русский Youtube иногда выдает перлы с посеревшими швами и толпы "леммингов" кричат "Ура" Вот первый "справочный материал", наверное для стандартного применения: Poster Heat Tints-Stainless Steel A3-WEB-P_RU.pdf Вот статья о "цветах" для фармацевтической промышленности: Weld Discoloration - Pharmaceutical Engineering 2011 - Ru.pdf Вот "стандартная" диаграмма о приемлемых цветах (с 1-го по 3-й вариант) и неприемлемых (типа все остальное)

Если сравнивать классику, то рукоятки у 9/20 - тонкие 17/18 - средние 26 - уже толстые и т.д. Бинзель эту классику не изобретал, это скорее называется "Linde"-стиль. Бинзель для своих горелок Linde-стиля только посадочное место своего типа сделал под свои рукоятки, в которых уже не важно было - тонкое или толстое посадочное место... Собственого дизайна у Бинзеля модели 90/180W, 150/260W. 200/450W, 500W - эти горелки были более/менее стандартизированы под один вариант рукояток и два варианта подключения кабелей (газовые/жидкостные) с собственной Бинзелевской "бисексуальной" резьбой - "Bi 8/24G" для газовых кабелей, и "Bi 6/28G" для двойных кабелей с жидкостным охлаждением. Бисексуальной наверное потому что диаметр резьбы как бы метрический, а шаг резьбы дюймовый, и тип резьбы как бы "упорный" что-ли, с прямоугольным профилем витков, наверное чтоб ни у кого другого такой резьбы не было, особенно у китайцев Форма рукояток у Бинзеля со временем менялась несколько раз, от простых до "эргономичных" GRIP, но головки горелок оставались одинаковыми. И вроде последней добавкой в модельный ряд стала рукоятка "GRIP Little" - более тонкая с посадочным местом как у классического "Linde-стиля", применяется в младших и средних горелках 90/180W, 150/260W (также для классических моделей 9,20,17,24). В общем не прошло и 20 лет (или сколько там) и Бинзель задумался о собственной компактности. Горелки с рукоятками "GRIP Little" как правило комплектуются кабелями High-Flex (и с кожанной оболочкой перед горелкой). Цены на некоторые модели какие-то уж слишком алчно-маркетинговые, типа 150 Grip Little. Хотя PRO_W145_GB_TIG-Concept_WEB RUS.pdf (свой неофициальный перевод) горелки с водяным охлаждением, в отличие от "классики" имеют два водохлаждаемых кабеля, и для подачи воды и для обратки. С такими ценами сразу на ум приходит мысль "а нафиг нужно...", хотя если подумать о том как бы их "взломать": Разъемы для кабелей на головках у Бинзеля хоть и собственного уникального формата, но уж очень они близки к дюймовым резьбам для газового разъема "Bi 8/24G" - "5/16” x 24 UNF" для водяного разъема "Bi 6/28G" - "1/4” x 28 UNF" (это, правда, надо уточнять) Например взять газоохлаждаемую Бинзелевскую 150-ю головку для GRIP Little (770.0010.1 или гибкую 770.0130.1), плашку и метчик на "5/16” x 24 UNF", медную трубку диаметром 10/6,5 (внешний/внутренний диаметр), клещи для опрессовки кабелей (большие), ну и можно какой нибудь китайский гибкий кабель (для его переупаковки). На головке нарезать резьбу плашкой, в медной трубке - метчиком, сделать в середине трубки отверстие для газа, на обратной от резьбы стороне в трубке запрессовать кабель, шланг опрессовать клещами. Рукоятку наверное взять от 17 классической горелки. Я б вообще вместо пластиковой рукоятки резиновую гофру натянул, для максимальной гибкости и уменьшения нагрузки на пальцы от веса кабеля усиленного избыточной длиной рукоятки. С водяным охлаждением посложнее... там и кабеля нужны луженые, и такого качества чтоб не теряли свою форму при перегибах. Ладно, это так, фантазии на тему:

Попробую продолжить мысль и вставить свои "пять копеек" У CEME для сварочных аппаратов есть две модели вибро-насосов ET3000 и ET3009 ET3000 с высоким давлением (до 20 bar), но малой производительностью (до 1,05 л/мин) ET3009 с нормальным давлением (до 6 bar) и с нормальной производительностью (до 3 л/мин) при давлении в районе 3 bar они выдают 55 и 70 л/час ( 0,91 и 1,16 л/мин ) соответственно. По цене ET3009 стоит где-то $170, даже в Китае. Судя по дебрям интернета ET3009 стоит даже в Fronius FK4000: Fonius welding machine Fronius FK4000 water tank water pump CEME ET3009 Теперь основная мысль - у CEME есть также модель E507 по давлению она почти такая же как ET3009, а по производительности почти в два раза меньше - максимальная 1,66 л/мин, при давлении в 3 bar - 0,73 л/мин (44 л/час), то есть минимальный необходимый уровень судя по Binzel-евским требованиям для аргоновых горелок. По цене она раз в 4-10 раз дешевле ET3009 (в Украине цены какие-то непонятные), можно даже взять две ...потом подключить их параллельно в водяной контур, чтоб увеличить производительность и если подключить их в сеть с разной "полярностью" фаза-ноль, то по идее может получится более плавная/частая подача воды, пока у одного насоса рабочий ход, у другого - обратный, что-то в этом роде... у них там вроде выпрямительный блок "односторонний", тут наверное требуется экспертное мнение.

Блин, такое иногда ощущение что изобретатели, особенно от фирмачей, занимаются сбиванием с толку своими фирменными приблудами... Как то на досуге тренировал подачу проволоки в перчатках и опять столкнулся с основной трудностью при подаче проволоки - такой как точное удержание и контроль проволоки в "передних пальцах", особенно если перчатки не очень мягкие. эта картинка сделана на базе "МУНДШТУК ПРОПАНОВЫЙ К РЕЗАКУ Р3 62-F" У меня было что-то похожее на такой мундштук, в задней части мудштука рассверлил отверстие так чтобы спираль плотно входила на несколько витков, так же сделал чтобы спираль выходила сзади на 4 витка, спираль сзади немного загнул чтобы она прижимала присадочную проволоку сверху и снизу мундштук сточил вдоль основной его части, он получился как бы сплюснутым сверху и снизу, чтоб его удобнее держать между пальцами и чтоб он не был склонен проворотам. Может даже стоит взять вариант потолще и сточить побольше для более уверенного хвата между пальцами. на фланце мундштука также сверху и снизу, или хотя бы с одной стороны сделал скос, чтоб его было удобно обхватывать пальцем. спираль где-то нашел, потом взял из пружины для бельевой прищепки, можно накрутить самому из чего нибудь нержавеющего внутрь мундштука еще вставил трубку (из заклепок пару штук обточил, вставил последовательно), типа направляющие для тонкой проволоки до 2 мм. В общем ничего сложного - дрель, напильник, пассатижи, вот и весь инструмент для изготовления. Смысл всего "изобретения" - удобная направляющая для присадки, с фиксацией проволоки между "перебором пальцами", позволяет подавать проволоку легче, быстрее, точнее - даже в достаточно грубых перчатках, и в самых различных хватах, особенно для не очень опытных. При этом навык полностью ручной подачи проволоки не сильно теряется, а для начинающих даже помогает понять какой уровень ловкости требуется от "передних пальцев", что-то в этом роде.

Вот TIG-каталог, кабеля на 41-й странице: https://www.binzel-abicor.com/uploads/Content/Germany/PDF-Files/PDF_Files_Download/Catalogues/TIG/PRO_W137_EN_TIG_WEB.pdf Вот каталог запчастей, здесь более детальный обзор запчастей для каждой горелки со всеми вариациями: https://www.binzel-abicor.com/uploads/Content/Germany/PDF-Files/PDF_Files_Download/Brochures/TIG/PRO_W140_GB_TIG_Spare_Parts_List_20_V1_WEB.pdf Все на английском... Вот пара скриншотов для наглядности: Вот вариант High Flex для 450W: Abicor Binzel 150.0203 High Flex ...и их нужно два на один рукав, как для подачи, так и для обратки водяного охлаждения. Северный полярный лис, одним словом...

Сетка не обязательна чтоб именно сетка, некоторые проволоку утрамбовывают "в блин" и ставят в сопло вместо сетки или может прямо в сопле ее и утрамбовывают. Общая идея - взять что-то удобное, чтобы и быстро научиться, чем брать "бревно" и... в итоге положить его подальше, чтоб лежало Кроме удержания горелки надо ж еще и проволоку научиться подавать, да еще и в кожаных перчатках и в разных позах, чтоб варить не только короткими швами.

Я бы еще добавил обычную рукоятку с обычной головкой на всякий случай: WP-17V Вот такой набор, обязательно наверное для удобства: Stubby Gas Lens Kit Наиболее популярными/универсальными диаметрами электродов благодаря американской традиции являются ø 1,6 мм (1/16") и на повышенных токах ø 2,4 мм (3/32"). Поэтому цанги и линзы (держатели цанг) соответствующих диаметров желательно дозакупить. Стандартные сопла длинные, не всегда удобные в работе, и все кто ни лень в америках эти "stubby"-линзы и пользует. Но нагревается горелка с ними быстрее чем с обычными. PS: какие токи вообще нужны? те которые можно выжать из аппарата или конкретно для чего-то? если аргон нужен для "чистоты, аккуратности при работе с мелкими деталями", то зачем гнаться за 200A? Для чистоты и аккуратности нужна наиболее удобная и легкая модель... WP-9, например, до 125А , Да так, сосед тоже мечтал научиться варить TIG-ом, взял похожую мощную даже водоохлаждаемую горелку, типа 18-й... ...ну, до сих пор учится

У них гибкие варианты это "HighFlex" с кожей перед горелкой, и цены за такие чуть не в два раза больше "обычных". Единственный прикол может то, что кабели их собственной серии (модели 150-200-260-450) по идее можно наращивать скручивая друг с другом (их собственная резьба на штуцерах, папа и мама на противоположных концах кабеля). Если например нужен длинный рукав, то можно собрать из двух - один обычный со стороны аппарата, и гибкий со стороны горелки.

Я модель Binzel-я привел как "гипотетический" пример горелки в которой было все достаточно хорошо продумано (а не просто продумано чтоб только их запчасти закупали впоследствии), просто в этой "150 Grip Little" они головку сделали более тонкой и совместимой со стандартной круглой рукояткой, типа как на классической 17-й модели (судя по размерам, сам не пробовал).

С таким дубовым рукавом: с отдельным кабелем, шлангом и проводами для кнопки и с такой длинной "эргономичной", в кавычках, рукояткой вы очень долго будете (м)учиться варить аргоном, также много будете точить вольфрам. Обычно берут 9-ю и максимум 17-ю модель с газовым охлаждением, потому что они маленькие компактные, короче - удобные. Если надо варить на больших токах, берут аналогичные им по размеру модели с водяным охлаждением - 20-ю или 18-ю. Если у вас нет кнопки в аппарате, то и в горелке она не нужна. Горелка должна быть легкой, гибкой, удобной в самых разных хватах - и обычные "американки" (Linde-стиль) с тонкой круглой рукояткой (9-я и 17-я модель) плюс может с гибкой головкой - это первый вариант которые может и стоит искать. Я в аргоне не сильно опытный, но таки "бревном" как на фото выше варить было очень не удобно, по сравнению с Binzel-вской и более-менее гибким рукавом. Вообще, по совокупности наворотов (кроме цены), близким к идеалу сейчас был бы вариант от Binzel "AbiTig 150 Grip Little" - у нее и рукав "HighFlex" (а не просто кожа HighFlex, как иногда описывают ее продаваны), и рукоятку можно поставить обычную круглую "классическую" если кнопка не нужна, и для газовой защиты стандартные комплектующие уже идут с газовыми "линзами", и по теплоотводу они наверно наилучшие, особенно вариант с водяным охлаждением (AbiTig 260W Grip, например, они тоже бывают с кабелем "HighFlex"). Только цена на нее и на расходники очень явно намекает что она не для любителей. Вот до кучи, вариант кнопки популярный "у французов" судя по Binzel-евским каталогам :

Самый простой и наглядный способ проверить скорость срабатывания - это кремниевая зажигалка. По количеству искр, которые успеваешь заметить можно оценить как быстро срабатывает светофильтр в тех или иных условиях, на той или иной чувствительности. Если искр почти не успеваешь заметить - то это наверное суперчувствительность, если немного и коротко - то высокая, если уже видишь целый сноп длинных искр - то низковатая, если вообще не затемняется - то проблема... расстояние от маски до зажигалки - 10-15 см. Также может помочь увеличение задержки просветления - электроника будет меньше "дергаться" открывая/закрывая светофильтр во время поджига электрода или еще чего-то подобного. Внешнее освещение не помешает добавить - скорость срабатывания улучшится. При том что на ПА сварка может начаться не с маленькой искры, а сразу со вспышки - это наверное самый требовательный к скорости срабатывания вид сварки

Вентилятор слегка дующий сзади в спину плюс вытяжка спереди и сверху над местом сварки. Спиной закрываешь от сдувания защитного газа в месте сварки, общее движение воздуха уменьшает попадание дыма под маску. Это общая идея правильной вытяжки в сварочной кабине, если что.

Если смотреть на логику работы всех этих "регуляторов расхода с калиброванными дюзами + шкалой на манометре" и редукторов со встроенными ротаметрами, то "пшики" это их нормальное поведение. Регулятор расхода с калиброванной дюзой и манометром дает представление от расходе в литрах... при этом заметно ухудшает стабильность подачи газа, например когда горелку надо крутить-изгибать, то газовый тракт в рукаве горелки можно достаточно заметно перегнуть, а у регулятора расхода "пуки" не хватает чтобы протолкнуть достаточное количество газа сначала через дюзу, а потом еще и через узкие места в горелке, а чтобы "пуки" всегда хватало надо накручивать еще больше давления на редукторе, и вот вам "пшики" после паузы в работе, потому что все это накрученное давление потом заполняет шланги до клапана. Для устранения "пшиков" предлагают установить "экономайзеры", то есть еще одно узкое место, которое уже делает показания "расходометров/ротаметров" ошибочными/заниженными. То есть по сравнению с простым редуктором, который в исправном состоянии и не пшикает, и не боится перегибов горелки, и которому для точного измерения расхода нужен только внешний ротаметр на горелку (пару раз померять и запомнить расход на разном давлении) , все эти "расходометры/ротаметры/экономайзеры" предлагают систему с нестабильной подачей газа, с неточными показаниями или с "пшиками", и сложнее и дороже... и зачем оно сварщикам вообще нужно? Сварщикам нужны одноступенчатый для углекислоты, двухступенчатые для аргона и смесей, с ручной регулировкой последней ступени, ну может еще система редуктор+два ротаметра, один для горелки, другой для дополнительного поддува... Двухступенчатый редуктор: в малом "диаметере"первая ступень для грубого понижения с высокого давления на промежуточное с манометром высокого давления и аварийным клапаном, вторая ступень, также в малом диаметре - с невысокого промежуточного давления до низкого рабочего - регулируемый пропановый редуктор наверное идеальный вариант для второй ступени. Нужен всего лишь соединительный штуцер между редукторами. И дешево, и без пшиков... такое ощущение что теория заговора где-то не далеко "пробегала" от всех этих расходо/ротаметров/экономайзеров, если еще и подумать о том, что основными производителями всей этой газобалонной техники поначалу были крупные торговцы сжатыми газами в америках. Для углекислоты можно было бы еще совместить подогреватель с блоком предварительной фильтрации.

Если что вот прикольный вариант воздухозаборника с улучшенным "всасыванием" по окружности: https://www.oskarairproducts.com/products/welding-tables/s1000-welding-table/ Это сварочный стол с двойной вытяжкой - одна в зоне решетки на столе, например для плазменной резки; а вторая для сварочного дыма через рукав. А самый "простой и сердитый" портабельный дизайн наверное такой: если есть такая "гофра" для рукава как на фото. Насос только центробежного типа, "улитка", особенно если подразумевается фильтрация воздуха. Хотя с фильтрами заморачиваться наверное сильно дорого, может разве что зимой в отапливаемом помещении есть смысл в фильтрации по сравнению с просто вытяжкой на улицу.

Американцы со всеми ихними "кевларами", "номексами" и "карбонами" потолки все равно варят в кожаных куртках, наверное потому что прогорает все. И может не надо ждать и "дожигать" новый костюм, а просто купить кожаную куртку и для "потолков" одевать ее.

Лабиринтное уплотнение это такой дизайн в котором какому нибудь "веществу" надо преодолеть несколько препятствий чтобы преодолеть это уплотнение (несколько примыкающих поверхностей), и при этом "веществу" возможно прийдется несколько раз менять свое направление (типа проходить "лабиринт"). То есть разогнанной жидкой капле металла надо потерять энергию при прохождении первого места уплотнения, потерять энергию во время разворота в другом направлении, а потом еще потерять энергию при прохождении следующего места уплотнения - это если ближе к теме об уплотнении защитных стекол в сварочных масках. Во всех фирменных масках дизайн такой, что сварочные брызги не могут "с первого раза" пробиться и попасть в зону со светофильтром, так или иначе присутствует "лабиринт": У Speeglas - комбинация: корпус светофильтра с выступающей каймой + защитное стекло, точно входящее в кайму на корпусе + внешняя лицевая панель. у Optrel прорезиненный внутренний выступ в стекле/паз в корпусе по периметру от светофильтра: у Esab Sentinel простой внутренний выступ, правда только сверху и снизу от светофильтра, по бокам как бы достаточно большая площадь прилегания не дает брызгам пробиться: Lincoln Vikig/Tecmen - защитное стекло вообще вставляется в рамочку/уплотнитель изнутри корпуса: На масках без лабиринтного уплотнения, типа FUBAG ULTIMA, сверху и снизу "лабиринта" нет, там стекло просто прилегает по дуге к корпусу. У самого была такая, и пока не начал заклеивать верх и низ изолентой постоянно на светофильтр налипали микробрызги, которые если содрать, то повредишь само стекло светофильтра. так же и в варианте у Fubag Optima как на фото у соседа по работе был клон такой - также постоянно налипали брызги на стекле самого светофильтра, и человеку приходилось заклеивать изолентой по периметру стекла. Для сварки на ПА лабиринтное уплотнение обязательно, особенно на дорогом хамелеоне, в котором светофильтр отдельно стоит даже дороже чем вся маска в сборе PS: я не знаю как у автора темы с плотностью уплотнения, но "лабиринт" по крайней мере есть... в вашем варианте сверху и снизу нет ни надежного уплотнения ни "лабиринта". Хотя если сделать наоборот, чтобы сменное стекло вставлялось изнутри "держателя", то уже какой-то лабиринт получится... хотя может вообще ничего не получится... или может проще сверху и снизу изоленту наклеить... PPS: да и клеенный поликарбонат уже теряет свою "неубиваемость" - остаются внутренние напряжения - у меня даже от следов клея от изоленты со временем трескались стекла.

Одно стекло на три дня на ПА это еще нормально. А ставить "защитное стекло" без лабиринтного уплотнения - на полуавтомате вылезет таким боком как налипание металлических брызг на самом светофильтре - пробиваются они даже сквозь микрощели... У автора темы уплотнение лабиринтное, если что. Speedglas-овские стекла можно полировать - алмазная паста для пластика (на водорастворимой основе, 3-4 "номера" от грубой 14/10 мкм до "нулевой" 1/0 мкм), несколько плоских "меховых" полировочных кругов с насадками для каждого "номера" (для "нулевки" лучше взять поролоновый круг) - и нескольких стекол хватит на несколько лет, это если хочется сэкономить на стеклах и не убить светофильтр.

По отзывам - некоторые американцы матюкаются. Жалеют что не взяли 9100 или что-то другое с адекватной электроникой. В смысле 9002NC часто пропускает зайцев у некоторых... типа хуже чем даже старый 9002. Так же нет режима "зачистки". Наверное чересчур упростили/ухудшили характеристики по сравнению с 9100. Возможно понижение чувствительности для маркетингового "удешевления" (пунктик "не рекомендуется для сварки DC TIG током ниже 20 А") вылезит "боком", хотя может глючные попались некоторым, 9100XXi поначалу тоже много глючных было.

Может быть, я в швейной-модельной терминологии слабо ориентируюсь ) Фото просто для наглядности выбрал, никаких личных претензий В общем, смысл в том чтоб при поднятии рук за рукавами не "тянулся" остальной низ куртки и не грузил руки. Для "обычной совдеповской" куртки мне приходилось добавить достаточно большие "ромбики" подмышками (от середины кокетки до груди ) чтоб избавиться этого, как-то так. Это на фоне того что объем в груди/животе уменьшил чтобы была как раз в пору, чтобы не болталась/телепалась/холодных воздух меньше запускала. Со свободными "подмышками" и руки разгружаются, и рукава не стягиваются - сплошное удобство На легкой одежде это не так критично, но на тяжелой и неудобной - это настоящий "северный полярный лисец" Тут наверное специализация важна, ну и возможность выбрать/заказать то что хочется.

http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_03_2019/post-13172-0-15777200-1552424556.jpeg Такого эффекта при поднятии рук быть не должно (тут немного присутствует подмышками) - то есть когда поднимаешь руку в которой уже горелка или держак и варить надо аккуратно, а вместе с рукавом приходится поднимать еще и сварочную куртку потому что покрой типа "человек-сарай-рук-не-подымай" И что-то я не понял откуда пошла мода на "женскую сторону" пуговиц/застежек Как для правши место сварки обычно находится несколько слева от туловища, единственно что приходит в голову когда "женская застежка" защищает от брызг - это висеть где-то, держаться левой рукой, а правой тянуться-дотягиваться до места сварки, ну или сидя лениво одной рукой не сильно концентрируясь варить не перенапрягаясь, подальше от места сварки чтоб не глотать дым и не перегреваться . Во всем мире все сварочные куртки делаются с обычным "мужским" типом застежки, и только в России наоборот мода пошла.

То скорее вам или "конторе" не важны ваши глаза. Добавили б немного и можно было бы взять Tecmen 700-й серии

Там одна микросхема и несколько служебных элементов, залито компаундом. Если не что-то банальное и элементарное, то электроника в хамелеонах сделана так чтоб никто кроме самой фирмы в ней не разобрался... И Speedglas тут впереди планеты всей... Даже в Америке маски просто меняют если по гарантии. Может кнопка включения/выбора затемнения/переключения диапазонов затемнения глючит или залипает... может еще не все так страшно

Мочалкой со стиральным порошком или мылом - лицевая панель отмывается с некоторым старанием, корпус просто вымывается. Не занимайтесь ерундой. Speedglas "из коробки" уже готов к употреблению. Наносить на корпус маски что-то огнеопасное, воняюще-коптящее, собирающее грязь-закоксовывающееся, и даже разъедающее некоторые полимеры... в чем сакральный смысл? Чтобы "быстро не застрать хороший инструмент": Купить/сделать защиту верха головы/капюшон - будет защищать и голову и светофильтр от брызг залетающих внутрь. Обслуживание маски - разобрал, помыл "обычным моющим средством", высушил, собрал . Никаких растворителей, и я бы даже сказал - никаких испарений растворителей, они например могут "растворить" антибликовое покрытие на внутреннем стекле светофильтра. Внешние защитные стекла - заменил или отполировал. Для внутреннего защитного стекла - нежный замш, для протирания на месте, или нежное Х/Б с начесом, как в костюмах-ночнушках для детей. Для самого же светофильтра - самая нежная микрофибра, как для ухода за пластиковыми очками, в принципе среди "хозяйственных вариантов" можно найти подходящий. Раз в неделю-две можно протереть внешнее стекло от слоя микропыли, если много электродной сварки - то может чаще. Ни внешнее, ни внутреннее стекло самого светофильтра даже чистыми и вымытыми пальцами не стоит трогать, да и ни к чему. Внешние защитные стекла при желании можно полировать. С расчетом под полировку лучше брать термостойкие стекла, при ускоренной полировке они не мутнеют как обычные. Четыре стекла можно растянуть даже на несколько лет. Полировать комплект стекол раз в две недели-месяц, менять стекла раз в три дня если на ПА (в общем не доводить до некомфортной мути), мыть маску раз в месяц, лицевую панель по желанию, всякие налобные накладки и уплотнители для вентилируемых масок - это уже у кого как с потом и с погодой. Чистота нужна во всем что касается работы светофильтра, и во всем что физически касается тела/головы, а то что маска снаружи грязная и некрасивая - это наглядный пример подумать о чистоте своих легких, например...

По идее батарея там на 11-12 вольт, вентилятор умеющий работать с разным напряжением и скорее всего электронное ШИМ -управление оборотами... Наверное нужен электронщик для аккуратной или компактной модификации, если что. Или лучше вообще ШИМ регулятор напряжения поставить другой, а оригинальный снять, он давно напрашивается Гипотетически: Воздухозаборник чистого воздуха + безмаслянный компрессор (чтоб не докупать систему очистки, даже портабельного, для автомобилистов, хватит по производительности) + обычный регулятор-уловитель влаги (стакан) + спиральный шланг с быстросъемами + вихревая трубка (для подогрева зимой, в китае можно купить с жилетом-кондиционером , производительность компрессора должна быть с расчетом на потери в вихревой трубке, то есть в 2 раза больше) + и шлем 9100 FX Air... чтоб и зимой и летом работать можно было без гайморита.