brat_h

лучше уже сразу защиту верха головы (хороший способ сэкономить на внутренних стеклах впоследствии), и хотя бы один "стартовый комплект" (5 внешних стекол, 2 внутренних, и подушку на лоб). Я на ебэйе, в свое время, не рискнул покупать, подольше поискал и взял 9100XX с английского интеренет магазина по самой дешевой цене в мире (около $340 без НДС) . Стоимость доставки была около $60 (DHL Express). Не успел особо поволноваться и она за 3 дня уже была в моем городе. Раньше, до "Brexit"-а, у них были более выгодные цены по сравнению с Америкой. Сейчас посмотрел, похоже даже и сейчас можно в таких же пределах заказать.

Это да - тонкие, теплые, огнеупорные, не ловящие брызг, защищающие шею, уши...

Возможно в новых светофильтрах 13 DIN народу уже не хватает на все случаи жизни... Для сравнения - "старые" европейские рекомендации по выбору затемнения 2003 г.: ...и "новые" американские рекомендации 2012 г. (в скобках добавил перевод на европейские термины): Источник Speedglas-овские каталоги. http://doczz.net/doc/593473/the-speedglas-catalogue. https://multimedia.3m.com/mws/media/826881O/3m-speedglas-full-line-catalog.pdf Европейские DIN-ы где-то на один номер темнее американских, или старые - новых. По своим ощущениям - предпоследний Speedglas соответствовал Европе, а новый Tecmen - Америке.

Есть в "DINplus"-овских стандартах такое требование как "степень защиты зрения при неработающем АСФ", то есть - сварщик берет неисправный хамелеон, начинает варить и за 1 сек. понимает, что хамелеон не сработал, перестает варить... и за это время его глаза не должны получить травму/ослепнуть и т.п. И этот параметр напрямую связан с "отрытым/неработающим" состоянием светофильтра. И... как многие могут догадаться, Speedglas тут впереди планеты всей... - в неработающем состоянии у него 5 DIN, а в работающем 3 DIN, плюс еще самая быстрая скорость затемнения (по моему), плюс "защитный цвет хамелеона" (в серии 9100V, X, XX, и предыдущих), то есть со всех сторон продвинутые шведо-американские разработчики угодили строгому "немецкому контролю качества". А остальные... или не смогли, или не захотели... (или всем наплевать на идеалы...)... конечно недавно уже появились крутые фирмачи с открытым состоянием в 2,5 DIN, и с цветностью... но может это расчет на "спортивных" сварщиков, ведущих здоровый образ жизни, не курящих, кушающих морковку, молодых..., то ли стандарты безопасности "подраздвинули" в угоду маркетингу. По идее "сварочные ученые" уже давно знали то, что только узнали "мониторные ученые", то что "мониторные ученые" назвали "синдром компьютерного зрения". Кстати, маринованная морковка "по корейски" и/или баклажаны "по-корейски" таки очень хорошо помогают от усталости глаз при работе с "полноцветными" хамелеонами, в принципе это еще один пункт в "пользу" вредности синего спектра света.Я как-то начал усиленно налягать на морковку и баклажаны, маринованные "по корейски", и цветное удовольствие на работе перестало напрягать зрение... +/- может привыкаемость, а может в "старых" зелено/желто/коричневых было больше науки о "вкусной и здоровой пище/работе/отдыхе"... По поводу "Z87" и "Z87+" - это американские стандарты на ударопрочность, у них даже обычные стеклянные светофильтры должны быть "закаленными, ударопрочными", как-то так. И даже такие немцы как "Aulectro" в описании своей продукции указывают на то, что их светофильтры не соответствуют "американской ударопрочности" и должны использоваться с внешними защитными стеклами:http://www.aulektro.com/technical/ ...внизу страницы. Также там указано и про стандартные зелено-коричневые (немецкие) стекла, и нестандартные зелено-голубые (наверное специально для америки производимые), и совсем не стандартные синие (производимые только для металлургов)... не занимайтесь ерундой, чтобы понять из чего сделана его "нано-технология" надо будет "7 микрон" разделить на слои золота/серебра/и еще чего, а стекло просканировать через хромато-какуюто-скопию. У нас у всех есть отличные органы чувств, только мы все лживые, мнительные, верим в сказки (особенно если заплатили за них кучу бабла), в общем - субъективные мы. Если бы были отзывы, например: "Я веду здоровый образ жизни (не бухаю и не принимаю веществ), работаю по 8 часов в смену, на такой-то сварке, глаза после работы как будто и не работали" - это был бы хоть какой-то субъективно-объективный отзыв. А так: "маска классная, фсё пучком/бочком/рачком, я доволен", - а кто ты, чем варишь, как много варишь, чем хорошо или чем плохо, или еще, как решил ту или иную проблему, - эти все нюансы приходится "днем с огнем" выискивать даже на англоязычных форумах, которые более общительные в плане хамелеонов, разве что кроме этого форума (комплимент вам).

"Капюшон" (защиту головы) ему сделайте сразу или докупите, и сможете варить на ПА без особых напрягов, разве что боковые окна быстро помутнеют (и передние защитные стекла, само собой разумеется) Дополнительная инфрмация здесь: http://websvarka.ru/talk/topic/4627-modernizatciia-svarochnoj-maski/page-5?do=findComment&comment=312004

Вот фото : И вот так оно могло четко и красиво выглядеть: Но у меня было больше похоже на "Хищника"... В общем никакого особого секрета в креплении "капюшона" не оказалось, принцип фиксации просто сила трения и форма плотно совпадающая с верхом маски: вид крепления сбоку: Просто из какого-то пластикового ведра (полипропилен вроде) для строительной смеси или краски вырезал форму повторяющую контур маски как на верхних фото, потом пришил полосу кожи потом добавил остальную часть. Получилась как фирменная в верхней части, но для того чтобы хорошо защищала от брызг пришлось сделать ее заметно длинней внизу. Правда у фирменной кольца вроде еще дополнительно через ленту подсоединены к защитной ткани. Чтобы одеть, сначала одеваешь кольца на "ось вращения маски", потом натягиваешь на корпус остальное крепление, при разборке - обратная последовательность. Speedglas же разборной весь, разобрал помыл, высох, внешнее защитное стекло поменял, раз в месяц внутреннее стекло аккуратно промыл/протер, собрал и готов к работе. С защитой головы ("капюшоном") внутренне стекло три года было почти как новое, и то только из-за того, что в первый день работы одна злопакостная брызга метала оставила мне небольшой "узор" на внутреннем стекле. Работал на ПА, но у рабочего стола, без "потолочных", и на плазму смотрел издалека на плазменном станке PS: маски уже год как нет, и фото тоже

От попадания брызг внутрь маски сразу себе сделал "капюшон" для защиты сверху. Долго я искал фото того как был сделан фирменный вариант, и их оказалось два варианта - один на обычную маску, другой на вентилируемую.В принципе сейчас они все стали делать в упрощенном варианте - пластиковая полоса с небольшими прищепками (может как на подтяжках брюк?) прижимает материал "капюшона" по внешнему контуру корпуса, а прищепки цепляются еще и за внутренний, там даже есть маленькие выступы во внутренней части верхнего контура, может для этих прищепок и были сделаны.Я же сделал "капюшон" из пластикового ведра для краски или строительной смеси (среднее на 5 кг. кажется, в общем совпадающее по дуге с верхом маски). Из верхней каймы ведра сделал "кайму" для корпуса, выдолбил перемычки из каймы, разметил как отрезать, где оставить место для "боковых колец" (одной из фирменных фишек Speedglas-а в креплении защиты головы и защиты шеи), вычислил где сделать разрезы колец (правда уже забыл где), в общем сдеал держатель. Далее сделал сквозные отверстия сквозь обе стенки каймы и затем был очень неудобный процесс пришивания кожи к этому держателю, но получилось очень фирменно или даже лучше, типа из козьей кожи. Быстро снял/одел, все как полагается Да, я тоже так подумал...

Я к 9100 как-то мечтал "жабры" приделать в вентиляционных отверстиях, чтобы при выдохе они открывались, а при вдохе снова закрывались...

Я вначале взял респираторы и "трапеции", но там у них какой-то термореактивный пластик - не сваривается А клеить... мне проще показалось сварить из полипропилена, которого навалом в самых разных формах и диаметрах.

Не знаю как для больших физических нагрузок, но при спокойном дыхании не мешает. Да и фильтрами я пользуюсь не с максимальной фильтрацией (P3), а со средней (P2, надеюсь ).

"Правильные фильтры" после распечатывания не очень долго остаются "правильными". С подключением через воздуховод, по идее можно пользоваться и более серьезными фильтрами, а не только "блинчиками". Да и пользоваться ими можно пару месяцев, а не неделю. В разных вариантах свои "плюсы+-минусы". Может для респираторов 3M не делают такую, но фирменную приблуду, потому что у них байонетное соединение фильтров. А какой-то "Honeywell North" может себе такое позволить потому что у них "устаревшее" резьбовое соединение...

Оно не слегка безопасней. Когда варишь без респиратора, то задерживаешь дыхание, ибо воняет. Когда варишь в респираторе, то уже дышишь более полной грудью. И коварство тут в том что полной грудью вдыхаешь то, что респиратор не фильтрует - угарный газ, озон и т.п. Так как я сам курящий, то к концу смены успевал надышаться до головной боли. Поэтому сам себе "спасатель утопающего" и сделал и самодельный аналог АДФЛО, и воздуховод для респиратора, и сейчас даже "вихревую трубку" для подключения к сжатому воздуху довожу до ума... В общем принудительной вентиляцией пользуюсь, пока жарко, и то на минимальном обдуве (экономия батареи, нежелание надуть себе гайморит/менингит ). Респиратором пользуюсь в прохладное время года. Вихревой трубкой - идея пользоватсья и для прохлаждения в жару и для подогретого обдува под маску в зимнее время года.

Оно на работе, надо сделать с ним фотосессию наверное.

Приблизительно описал идею здесь: Воздуховод для респираторов типа 3M

Воздуховод для респираторов типа 3M Основная идея была как «прикрутить» к очень удобной 3M-вской полумаске серии 6500QL воздуховод к фильтрам, чтобы фильтры были за спиной на поясе и через них не всасывался самый сварочный чад, который состоит не только из дыма, но и угарного газа, озона, которые обычные пылевые фильтры не останавливают. Основной сложностью во всей системе является изготовление адаптера/переходника с респиратора на воздуховод. Изготовил я его из полипропиленового фитинга: заглушки для Ø25 и уголка Ø20 на 45° с переходом с внутреннего на внешний диаметр: Сначала из заглушки сделать заглушку для крепления на байонетном разъеме респиратора. Обрезать и отшлифовать так чтобы заглушка по высоте внутри могла вместить байонетный разъем, у меня высота вертикальной стенки внутри заглушки вышла 6 мм. Далее, при помощи выжигателя по дереву типа «Узор-1», согнутым жалом вырезал/выплавил пазы внутри заглушки, в которые входят «зубья» байонетного разъема. Затем от пазов - каналы для поворота/зацепления зубьев. Между каналами и нижней плоскостью заглушки толщина «полки» = 2 мм. Для каждого байонета каналы заглушки должны отходить от пазов в разные стороны, смысл в том, чтобы заглушки «закручивались» спереди-назад и сверху-вниз для каждой стороны, или, по-другому – правая заглушка (когда респиратор на лице) должна закручиваться движением против часовой стрелки, а левая – по часовой стрелке, нужно для того чтобы от веса воздуховода адаптеры самопроизвольно не «откручивались». Подгонять все так чтобы байонет на респираторе не сломался, то есть чтобы заглушка фиксировалась с не большим усилием. Следующая операция – подготовить «уголок» для сваривания с заглушкой. При помощи ножа/пилы/наждачного круга вырезать профиль верхней части заглушки на уголке, на изображении выше показано что нужно в итоге получить, наклон уголка тоже, в общем нужна «низкопрофильность». Далее надеть заглушку на респиратор и расположить и разметить уголок так чтобы направление будущего воздуховода было несколько выше плечей. Следующая операция потребует одновременного нагрева над газовой плитой или феном будущие свариваемые поверхности, для этого, наверное, пригодятся сварочные краги для защиты рук. Разогревать пока не заблестят соединяемые поверхности и после этого надо хорошо «прицелиться» и достаточно плотно их прижать друг ко другу. На данной стадии главное правильное расположение деталей и достаточно крепкое соединение чтобы переходник не развалился впоследствии, небольшие неровности краев деталей нужно будет впоследствии разгладить/проварить/загерметизировать при помощи выжигателя с присадкой. И последняя операция – при помощи сверла и шарошки проделать отверстие в заглушке, чтобы создать проход между уголком и заглушкой. На этом самая трудная часть заканчивается. Воздуховод. Сверху вниз: 1. Два отрезка с резиновыми наконечниками от трубки слива воды (заштрихованы), которые подключаются к самодельным коннекторам респиратора, длину подбирать так чтобы респиратор можно было скинуть вниз при необходимости (самая модная фишка этого респиратора) ; 2. Тройник, сделанный из уголка Ø25 и отрезка трубки Ø25; 3. Кусок от гофры противогаза натянутый на тройник гладким концом, в отрезанную часть гофры вставлен отрезок от трубки слива воды – трубка должна заходить на 2-3 «волны» гофры, где-то 4 волны гофры должны оставаться свободными для гибкости. Вставляется очень трудно, нужно использовать силиконовую смазку или мыльный раствор. Длину средней части подбирать так чтобы подсоединительные патрубки были в вывешенном состоянии и не цеплялись за плечи при поворотах головы; 4. Нижний отрезок гофры от противогаза, соединен с трубками слива воды аналогично нижнему концу верхней гофры; 5. В нижний конец нижней гофры вставлен отрезок трубки для слива. Нижний край этой трубки с резиновым переходником – резиновый переходник уже внутри нижнего тройника (сделанного из тройника/уголка для ПЭ труб Ø25) для крепления фильтров и зажат накидной гайкой для компрессионного соединения полиэтиленовых (ПЭ) труб, - получается герметичное соединение (тоже нужно проверять/подбирать/комбинировать); 6. Нижний тройник, сделанный/сваренный из уголка Ø25 для компрессионного соединения полиэтиленовых (ПЭ) труб. Вместо нижнего тройника можно использовать просто один уголок подключенный к одному фильтру; 7. К нижней часть тройника прикручены два фильтра. Сам тройник с фильтрами привязан «морским узлом» к ремню. (Общая схема) Почему так сделал… два фильтра позволяют легче дышать чем один. Комбинация из трубок для слива и для противогаза – легче чем просто трубка от противогаза. Гибкая в двух местах - не мешает подвижности при наклонах и поворотах головы. Относительно жесткая средняя часть распределяет вес больше на пояс и не нагружает респиратор. Два подсоединительных патрубка равномерно распределяют нагрузку на респиратор, и он менее склонен к смещению со своего места. Не сложно одеть и соединить/отсоединить воздуховод от переходников на респираторе (переходники остаются на месте). Для изготовления воздуховода используются 2-3 гофрированых пластиковых шланга для слива (стиральных машин), надо подобрать эти шланги и полипропиленовые уголки так чтобы они плотно соединялись: более узкий резиновый конец шланга чтобы плотно надевался на тонкую часть PP уголка Ø20 на 45° (который используется для переходника байонета), и чтобы обрезанная часть гофро-трубки плотно входила в PP уголок на Ø25 (который используется для верхнего тройника) 1-2 противогазовых шланга, PP уголок для Ø25 с небольшим отрезком трубы Ø25, для изготовления тройника Изготовление первого, верхнего «тройника» (вид сбоку) PP уголок для Ø25 стачивается, высверливается отверслие (можно небольшой коронкой) и сваривается с небольшим отрезком PP трубы Ø25. Сваривать детали создав плоскости для сваривания и, расплавив их на нагретом листе металла, соединить. В уголок будут вставляться воздуховоды, идущие от респиратора, а на трубку одеваться гладкий край трубки от противогаза. уголок на Ø25 для компрессионного соединения полиэтиленовых (ПЭ) труб, для изготовления нижнего тройника (можно взять просто тройник или пользоваться одним уголком и одним фильтром), кроме уголка нужен будет еще один фитинг с такой же накидной гайкой (чтоб сделать верхнюю часть тройника) Нижний «тройник» сваривается из уголка фитинга для полиэтилена, где-то с таким же профилем (углом) как и верхний тройник. Смысл в том, чтобы фильтрующие элементы были направлены немного вниз, чтобы не ловить сварочные брызги. Дальше, подключение фильтров к нижнему тройнику зависит от их крепления. Для подключения фильтрующих элементов со стандартной «противогазной» резьбой можно срезать с ПЭ уголка резьбу вплоть до «фланца» за резьбой, также срезать конусную часть с накидной гайки и сварить их так чтобы накидная гайка стала служить внутренней резьбой на тройнике, далее нужно взять с противогазовой гофро-трубки «накидную гайку» накрутить ее на резьбу фильтра и уже с ней вкрутить его в «накидную гайку» уголка для ПЭ, соответственно - фитинг для ПЭ подбирать так, чтобы у них была совместимая резьба с «внешней» резьбой накидной гайки от противогаза… вот так все сложно. Если фильтры идут с фланцами для крепления (как в респираторах «Пульс-К»), то накидную гайку уголка надо превратить в накидную гайку фильтра респиратора – срезать конусную часть гайки, разрезать стенку с одной стороны, подогнать размер фланца фильтра под внутренний диаметр гайки, разогреть гайку в кипятке/феном и раздвинув гайку надеть ее на фланец фильтра, гайку стянуть хомутом. Проверить герметичность воздуховода уплотнить все соединения... Воздуховод защитить от сварочных брызг чехлом из огнестойкой ткани. Сварчную маску лучше оборудовать защитой для головы сверху, она будет защищать и воздуховод. Вся эта система ни в коем случае не является чем-то годным для опасных ситуаций, так как сделана из "де%ма и палок" и сделана для того чтобы несколько облегчить себе работу и не сильно обременить шею/кошелек и т.п. Сделана по мотивам North BP1000 Series Backpack Adapter

Speedglas однажды был очень таки отзывчивым на "конструктивную критику", когда одному из пользователей не понравилось что маска не удерживается в верхнем положении, и как бы он не затягивал крепление маска все равно падала, так как сила затягивания не влияла на силу фиксации. Сначала ему прислали более толстую версию обычного крепления, после того как было сломано и оно они прислали версию в новом дизайне, которая позволяла регулировать силу фиксации. И последняя версия стала основной впоследствии. Вот пару фото из темы: В данном случае у Speedglas была проблема не только с версией 9100, но даже еще больше с 9100FX, и решили они ее даже элегантно, так как это могло серъезно отпугнуть покупателей. В случае с вентиляционными отверстиями они скорее прибегают к "структуризации" мышления пользователя. Если ты просто варишь в нижнем положении или TIG-ом, то брызги особо не мешают, если варишь "вне положения" или с большим количеством дыма - то должен пользоваться респиратором и очками или системами с вентиляцией (3M предложит и лучший респиратор и систему с вентиляцией). Сварочные фильтры для полумасок в виде "блинчиков" могут работать долго и нудно или не так долго если будут регулярно прогорать от сварочных брызг - польза от дополнительных брызг и дыма для 3M очевидна. "Корпоративное зло" выглядит еще таким образом - имея одни из лучших сварочных масок и лучшие респираторы-полумаски они не предлагают сварщикам одну из лучших для сварщиков, дешевых и экономных комбинаций, такую как: North BP1002 так она выглядит на человеке: Плюсы этой системы - воздух для дыхания забирается в стороне от сварки, он изначально намного чище и прохладнее чем тот который попадает под маску при сварке, компактнее чем просто прикерпить фильтры к респиратору, раз в 10-20 дешевле чем системы типа ADFLO и экономнее в эксплуатации; Из минусов - единственная самая удобная модель полумаски есть только у 3M (серии 6500QL), а систему с воздуховодами для естественного дыхания они не делают, только воздуховоды для подачи сжатого воздуха. Мне пришлось "химичить" самому и переходники и систему шлангов и креплений фильтров... В принципе копеечные затраты и наверное поэтому 3M о ней и забыло, потому что у них от нее станут и копеечные доходы в данной ситуации.

По поводу оголовья у Speedglas-а - оно интуитивно настраивается НЕПРАВИЛЬНО. Оголовье должно не только удобно сидеть на голове, но еще и удерживать маску от смещений, особенно при кивке. Более классический вариант оголовья, как до сих пор у Optrel, например, лучше справляется с этой задачей. Оголовье "в идеале" должно передней лямкой быть над надбровными дугами, задней лямкой зацеплятся на "затылочном бугре" и потом уже верхние лямки подгоняться под это положение. В новом оголовье Lincoln Viking/Tecmen скопировали Speedglas-овское, но не полностью: налобная лямка нерегулируемая, и при большом размере головы, да еще может плюс шапочка, да еще и "раскладной диван" в качестве потовпитывающей накладки, в общем получается, что между затылочной лямкой и верхней "макушечной" лямкой образовывался очень большой зазор в который может пролезть пол-головы из-за чего оголовье просто слезало на глаза, и дополнительная "макушечная" лямка у Sentinel как раз из-за этой проблемы и появилась. С моим 60-м размером головы Tecmen-овское оголовье очень удобно и крепко сидит на голове... если предварительно снять налобную потовпитывающую накладку в виде раскладного дивана заходящего за уши , после этого все становиться на свои места. Да и более массивная задняя подушка помогает быстро на лету одевать маску одной рукой - закидываешь заднюю лямку подушкой на затылок и натягиваешь маску почти одним движением. В общем информация для неинтуитивно-правильной настройки оголовья.

В новых моделях хамелеонов с аквамариновым оттенком в принципе видно заметно лучше "куда шов идет", так лучше, что даже на 13 DIN, все еще хорошо видно... (а может мне такой попался?). Синий спектр добавляет яркости и дуге и отражениям от окружающего металла, лучшая цветность позволяет различать детали которые не видно в зелено-желтом фильтре. Например, чем отличается дуга рутилового электрода от дуги основного - у рутилового "белая" дуга, у основного - с оранжевыми "протуберанцами" , также лучше различение между дугой, сварочной ванной и шлаком. Если сварка не сильно продолжительная или с достаточными перерывами, то в большинстве случаев будет достаточно просто выставить комфортное затемнение. В моем случае с Tecmen 730S на ПА в углегислоте около 200А, выставляю 12-13 DIN, на электродах около 100-120А - 11,5-12DIN, в Speedglas-е раньше все варил на 11 DIN (может лень было переключать ). Если сварки много и непрерывно - на всякий случай запастись желтыми защитными очками или лучше зелено-желтыми если найдете, ну или еще одним хамелеоном с классическим зелено-желтым светофильтром . В принципе можно попробовать Tecmen, 730-я модель очень даже комфортная и по форме корпуса, и по размеру светофильтра, и по удобству настроек, ну и по цене тоже.Если нужно "пахать" долго и нудно и без лишних напрягов - тогда может лучше взять Speedglas, у него более правильное различение дуги от просто яркого света (не будет закрываться на солнце, и не будет затягивать с открытием из-за остывающего шва), и скорость реакции у него лучшая (даже при слабом освещении, и даже при работе на ПА не пропускает даже намека на вспышку). И в этом плане его цена перестает казаться большой (я про цену в Англии и Америке, если что ). PS для Tuborg: с фотовспышкой даже Speedglas еле справляется, и то, только при дневном освещении. Tecmen успевает только понизить до "безболезненного" уровня при дневном освещении, где-то также как Speedglas при плохом освещении.

Speedglas знает себе цену, если надо "пахать" - он будет пахать, почти везде. Я попробовал "профессионализм в деталях" из-за которых он до сих пор на голову выше других. Он работает как ты его настроишь, а не ты себя подстраиваешь под то как он может. Хочется максимальной защиты от всех вредных излучений для бесперерывной работы - лучше взять 9100XX, хочется наилучшей видимости и цветности для точности и аккуратности - 9100XXi, но пахать с ним наверное будет не так беспроблемно если зрение чувствительное... более крутая реклама, что-ли? PS: если у кого есть фотовспышка, можете проверить/сравнить скорость срабатывания светофильтра того или иного хамелеона, при дневном/искусственном освещении и поделится впечатлениями.

Ну в общем на "загнивающем западе" для сварщиков сделали и "сварочный виртуальный шлем": и к нему "виртуальный сварочный аппарат", "виртуальный тест на изгиб", в общем, новость за 2012 г. здесь: http://www.modernapplicationsnews.com/cms/man/opens/article-view-man.php?nid=2&bid=112&et=featurearticle&pn=01 и сборник "виртуального сварочного видео": https://www.youtube.com/watch?v=PdvZbfrev7w&index=12&list=UUFJv_tbn2LGQfAXRXNBYtNg

Ну, у моделей Speedglas 9100 XX, есть один старый вариант, и, по отзывам, была пара вариантов оттенков в версии XXi. Большее количество оттенков у Tecmen (4 или 5) объясняется более частым обновлением в последнее время. Пока Speedglas затягивал с обновлением, у Optrel, например, был и более цветной желтоватый, и более "полноцветно-зеленый". Ну а на выствке можно показать и старое и новое для сравнения.

@Anton VL, в средней части видео видно для чего в первую очередь разрабатываются эти системы - для того чтобы роботы могли ориентироваться в сварочном процессе не хуже людей... До недавнего времени роботы умели пользоваться лазерами и датчиками, и сейчас их походу "учат" (или может уже научили) пользоваться и изображением. Для сравнения, водить грузовики и вроде даже такси, роботов уже "научили".

815-й, а также 830-й светофильтр можно переворачивать, по идее, да и сама пластина возможно для 830-й модели предполагалась. Интересно, добавляет ли бликов или паразитной засветки алюминиевая пластина в открытом/закрытом состоянии. Последние модели (субъективно) немного меняют и оттенок светофильтра при затемнении, то есть уже применяется комбинированный подход к цветопередаче (в принципе также как и в последих Speedglas-ах и Optrel-ях) Недавно рассматривал Artotic SUN9L и у него такое же поведение при затемнении, по идее - недорогой способ ускорить затемнение, подав на ЖК максимальное напряжение в начале. Повидимому в Tecmen-е уже сами хотят двигать свою торговлю, и сами знать, что нужно потребителю. Если раньше стандартом безопасности был зелено-желтый оттенок (типа "по науке"), то сейчас вмешался маркетинг и реклама, и что нужно пользователю не знает даже сам пользователь.Интересно, если бы они сделали возможность выбирать оттенок при затемнении, чтобы он мог бы не только "синеть", но и "зелено-желтеть" на выбор пользователя. Но это так, фантазии. По идее черезчур богатую цветопередачу несложно подкорректировать, например, желтыми или зелено-желтыми защитными очками, если синий спектр утомляет, но если нужна улучшенная видимость возле сварочной ванны (видеть кромки вперед по ходу шва), то синий спектр заметно лучше подсвечивает/отражается от окружающего металла. Также, сильно загрязненное внешнее защитное стекло не так сильно мешает видимости (субъективно) в сине-зеленом оттенке. В плане "просветления" - в Artotic SUN7 было плавное просветление в последней фазе открытия светофильтра, то есть была регулируемая задержка, и в ее конце плавное и достаточно быстрое просветление, если задержку убрать на минимум, то светофильтр просто плавно, но быстро просветлялся... очень удивило что ни у кого другого, на тот момент, такого маленького, но приятного для глаз нюанса не было. В каком поколении у них был такой вариант (какой год, какой уже был оптический класс, форма маски)?

На экран телефона (не смартфона), можно было и скотч обычный наклеить для защиты и маскировки от царапин. Изображение на экране было видно хорошо, или даже лучше становилось из-за маскировки царапин. Но если наклеить скотч, например, на очки, то их "оптический класс" я думаю упадет очень сильно. Для себя, проблему запыления/протирания внутреннего защитного стекла однажды решил так - вырезал из обычного тонкого стекла прямоугольник, так, чтобы он потом лег вплотную к внутренней части светофильтра и по периметру приклеил его тонким узким скотчем. Пыль не попадала под стекло, а та, которая оседала на стекле, легко очищалась, при этом стекло не царапалось, плюс - блики от внутреннего стекла во время сварки почти перестали беспокоить, минус - к нему понемногу прилипают брызги, ну и оно добавляет веса.

Попользовался я приблатненным китайцем недельку... захотелось Speedglas еще больше... знают они себе цену.