Лидеры

Блок Каминс/камаз.Уронили,бывает. Осталась еще на катушке проволока 0,8 из первых партий,неосветленная. Главное -это плоскости. Отклонение 0,25мм по поддону и 0,15 с торца. Без полуавтомата здесь делать нечего. Облицовка панч,мнжкт. Важна очередность прихваток и наложения швов.Внутренняя разделка на всю глубину. В отверстиях резьба восстановлена.

Пригласили на шабашку, в институт гои, заварить один из черных ходов корпуса который сдают в аренду, типа через него повадились разные сталкеры лазить по ночам, замки срезали и с помощью ломиков проникали внутрь, прихватывая всякое на сувениры. Работу не фоткал, ничего особенного, прихватил по контуру двери к коробке и приварил крест/накрест полосы и арматуры из того, что дали, тз было простое, сварить так, чтобы со стороны выглядело, что на попытку проникновения должно уйти много сил и времени исключая возможность безшумного проникновения. А вот внутри очень даже красиво, с разрешения немного побродил по корпусу, залез в комнату где стояло какое-то интересное оборудование, стоило наверное космических денег когда-то. Отечественная установка по дизайну напомнило советское оборудование на АЭС интересно для чего оно нужно и какие функции выполняло

Рукоделие. AISI 304 - 1 мм.

Прошел позавчера боевое крещение сварки чугуна на реальной детали бывшей долго в эксплуатации, столкнулся с трудностью что деталь ну очень пористая, много песочных включений и прилично так в себя масла впитала. Какая-то деталька от станка лопнула по середине резьбы. Понес ее к газовому посту уличному, чтобы удалить краску и максимально выжечь грязь и масло, кстати резачок факел очень классный, ни в какое сравнение с китайскими. Основная сложность состояла в том, что необходимо было прихватками стянуть деталь так, чтобы совпала резьба на половинках и ее не увело во время сварки. У меня никаких струбцин для этого не было и никто не помогал. Сваривал потихонечку, проковывая шовчики и вырезая поры, которых было довольно прилично, несмотря на мои попытки выжечь всю бяку, она все равно поднималась, давая копоть и пару раз создала даже ну очень неспокойную ванну, закончил облицовочкой на малом токе, чисто для красоты (знаю, что так не совсем правильно, но даже на работе качество выполненной работы часто оценивают только по визуальной составляющей), и отнес в остывающую печь, при сварке ниразу не было звука характерному возникновения трещины, к моей радости удалось добиться полного совпадения половинок, мне сказали, что детальку сегодня уже установили и все ок

Щуп масляный. Винт М3 - А2, проволока ER 308LSi - 1,6.

Hund de graben (где собака порылась). Про очистку прокатной окалины. https://patents.google.com/patent/RU2812150C1/ru : "Окалина, является тонким и плотным оксидным слоем и обладает высокой температуропроводностью и хорошим тепловым контактом с металлом. Для интенсивного испарения окалины требуется ее нагреть до температуры кипения, которая близка к температуре кипения стали. Использование длительностей лазерного воздействия более 1-10 мкс для нагрева окалины до температуры кипения, приводит к чрезмерному нагреву металла, который вызывает термическое коробление тонких стальных листов и тонкостенных стальных изделий, а также термические преобразования в самой структуре стали и чугуна, что в конечном итоге приводит к потере функциональных и декоративных свойств очищаемых изделий. Более того, нагрев стали и чугуна при испарении с ее поверхности кипящей окалины неизбежно приведет к высокотемпературному окислению стали и формированию новой окалины, аналогично процессу формирования окалины в процессе производства металлопроката".

Сварщика нужно менять. Будет тады четка ! Без шуток. Если сварной не понимает как формируется шов и что аппарат никак на пористость шва не влияет, то менять. Тут либо подсос воздуха в газовом тракте, либо окись самого свариваемого металла или вносимого присадочного материала. Поры это окись, а аппарат их не производит.

Бывают такие моменты,когда надо ехать дальше,а замены нет и не предвидится. Амортизатор корейский. Шток закален.Разрушение хрупкое.В этом случае сварка только 316.Прочность по механическим свойствам св.шва.Процентов 30 от основного металла потеряет,но работать будет до очередного форс мажора.

Штампованная "труба" - 1 мм, пластина 4 мм. Заказчик предполагал выполнение сварного соединения Н1 (ГОСТ 14771) с присадочным материалом (пластина сверху). Я высказал предположение о значительной деформации такого соединения и технических трудностях с газовой защитой обратной стороны шва.. Было решено расточить отверстие в трубе до диаметра отверстия пластины и выполнить сварное соединение сплавлением кромок (можно отнести к У1). Результат - деформация отсутствует и шов чистый.

Как по мне это баловство. Если абразивоструйная очистка (с последующей в скором времени пассивацией от быстрой коррозии) удаляет весь поверхностный слой как загрязнений, так и самого металла, то лазерная чистка это все сжигает и в микронеровностях запросто остаются продукты этого самого горения, которые могут влиять как на степень очистки поверхности, так и на дальнейшую сохранность ЛКП на нем. Но сам вопрос выглядит несколько странно и нелогично с финансовой точки зрения, т.к. стоимость установки очистки сопоставима со стоимостью ремонта в сервисе, плюс кроме чистки такие трудоемкие операции как рихтовка и окраска существуют, которые даже золотыми руками не сразу можно сделать, не имея навыков. Если речь не идет о восстановлении какого-нибудь раритета своими руками, где деньги и потраченное время на втором месте, или милого сердцу грузовика, где из-за размеров все дорого и появляется оправданность приобретения установки лазерной очистки.

Для внутреннего потребления,в угол переместится.

У этого производителя есть модель N2H3, сделана как раз чтобы конкурировать с недорогими аппаратами с маркетплейсов, на авито реально взять за 15к новый с гарантией

Давайте начнем по порядку. Назовем деталь кронштейном.Первое,что надо сделать:сжать деталь в тисках/струпциной,сделать неглубокую разделку и приварить.Затем,отверстие расточить/рассверлить диаметром большим на 5- 6 мм. Вставить кругляк нужного диаметра из ст.3 предварительно сделав фаски.Сваркой закрепить его с торцов в двух точка с каждой стороны.Сделать разделку со стороны излома большего сечения на 2/3,заполнить разделку.Лучше нагреть. С другой стороны сделать разделку полностью до вставки. Вставка в этом месте приваривается к чугуну по всей длине. Вообще -то,надо было указать размеры детали,а так навскидку. Чтобы усилить шов,делаем выточки по длине кронштейна перпендикулярно шву под пруток Ф8мм и дл. 50-60мм ст.3,чтобы утопить его в детали.По широким сторонам 3 канавки,а по бокам две. Это будут стальные связи между приваренными частями. Нагреть,приварить продольными швами с двух сторон каждую. Сварку чередовать по одному проходу с противоположных сторон. По фаскам закрепить швами резьбовую вставку с двух сторон.Просверлить,нарезать резьбу.

Подержал в руке алюминиевый слиток, удивительно лёгкий для своего объема, мозг даже на долю секунды ломается при поднятии, ожидая как будто бы больший вес, чем на самом деле

Статью вашу не читал, т.к надо регаться на сайте для торговли обнаженкой, где подписываются на авторов за деньги. Но у меня есть обширный опыт поставок горелок Паркер, через мои руки прошло несколько сотен промышленных горелок этого бренда, так вот, это самые лучшие и самые живучие китайские горелки из всех существующих на рынке. За все время было две неудачных горелки, которые начали протекать спустя 2-3 месяца. Компания импортер мне их просто заменила на такие же новые по рекламации. В том же эвоспарк ребята комплектуют свои источники горелками паркер, явно не просто так. Кстати покажите мне производителя у которого в адекватный ценник можно взять миг горелку с рабочим током в 600А, и при этом имеющую 100% пв (605-ая серия), эта штука уникальная в своем роде и таких уникальных и специфических горелок у Паркера прилично в ассортименте. А что тогда брать, если не Паркер? Даже Сварог хуже, хотя в целом нормальные.

К слову, о пшике (природа одна). У нас на предприятие есть сверхзвуковая аэродинамическая труба - ресивер в виде нескольких металлических шаров метров по 20 в диаметре каждый. Вот где пшик так пшик.

Не стал читать две страницы, просто попробую угадать. Речь о пшике? Если о нем, то... Если пшик кому-то сильно мешает, то от него больше пользы чем вреда (если конечно деталь им не сдувает). Пшик позволяет быстро продуть шланг. Пшик формируется объемом шланга до клапана и давлением низкой части редуктора. Деформация шланга может и влияет, но в рамках изменения объема - это незначительные проценты. А вот сжимаемость газа это серьезнее. Объем увеличивается на давление редуктора (для любителей крутануть тарировочный винт редуктора - на заметку). Длина шланга горелки тоже влияет. С длинным горелочным шлангом может и серьезного пшика не хватить быстро продуться. Тогда нужно будет серьезно увеличивать время продувки. Мое решение (уже публиковал, но пусть будет). Затевалось все для исключения скакания к ротаметру для настройки. Данное решение родило другую проблему. Пшик пропал и для продувки 4-х метрового шланга у меня стоит теперь 2 секунды.

Доводилось сталкиваться с данными аппаратами, те установки, что заточены под очистку осуществляют эту функцию сильно эффективнее, чем универсальные (3в1) установки. Из тех установок что мне доводилось видеть лично эффективная ширина луча очистки у универсальных 6-10см, когда как у заточенных под очистку 30-40 см. Детали после абразивной очистки (пескоструй/дробемет) на самом деле визуально выглядят сильно цивильнее, чем после лазерной. Возможно мы подбирали неидеальные параметры, но для эффективности и скорости ставили мощь побольше и в таком случае поверхность деталей от лазерного луча становиться неровной. Но в целом ржавчину очень даже хорошо снимают (испаряют). Так же чистят камень, плитку, мозаику и всякое такое. Данные установки очень требовательны к чистоте и подготовке помещения (запылённость помещения снижает эффективность луча). Так же необходимо красить стены, подготавливать пол и потолок, чтобы у нас были светопоглощающие поверхности и вешать светопоглощающую ткань для того, чтобы к минимуму свести шанс отражения луча. Даже отраженный луч при той же резке, легко прожигает негорючие ткани, оставляет следы на бетоне. Ожог от лазера на открытых участках кожи может быть очень болючий, заживает около двух месяцев. Сейчас у большинства сварочных компаний, что возят/производят оборудование из КНР имеются собственные установки, которые можно протестировать в демо-залах по записи или на сварочных выставках. За последние пять лет эти установки стали сильно доступнее, например лазеры, которые завозит компания Сварог стали дешевле в 4 раза с появления первых партий. Лично мне очень нравятся эти установки, при правильном подходе и наличии головы ими можно выполнять такие работы, которые невозможно выполнить тиг сваркой. Например при работе с тонкой нержавейкой очевидны преимущества лазера в сравнении с тиг. Так же, что хорошо в установках, если на производстве есть человек, который может хорошо настроить такой аппарат и забить ячейки памяти настройками под самые популярные задачи, то на такую установку можно посадить человека, вообще не имеющего опыта в сварке и он сможет и довольно быстро, сваривать изделия, когда как на то, чтобы научить аргонщика нужно сильно больше времени. По сути нужно лишь ровно вести и держать руку, можно хоть по линейке это делать. Ну и следить за чистотой линз. По поводу возможностей которые даёт лазерная установка рекомендую посмотреть канал на Ютубе weld hagojibi, у него очень много примеров самых разных работ выполняемых на лазерных установках.

Конечно, есть.EWM,Lincoln Electric,KEMPPI,... Это сарказм, если что.Все китайцы-клоны друг друга с незначительными вариациями по цвету корпуса и расположению ручек... И чем больше с ними работаю, тем больше нравятся Эво и Форсаж...

Лучше попрактиковаться с ним варить а не надеяться на один лишь аппарат. Всего-то надо научиться резко отрывать, а потом точно возвращать электрод к месту сварки. Почти вся страна варит Ресантой и Сварогом, т.к они очень распространены и вполне нормально. Не в подвале же в позе буквой Зю ржавые трубы ремонтировать. Из тех моделей, где в функциях заявлена регулировка длины дуги мне попадались только ИЖ ВД200 Мастер, Торус-260. Но за их цену для дома проще полуавтомат купить, у которого дуга точно не тянется. Будет куда оправданнее и функциональнее. И вообще зачем прямоугольные профили варить с отрывом? УОНИ 2,5мм и ток пониже и вперед Вот там уже да, к выбору аппарата надо внимательнее отнестись.

Наплавка изношенной поверхности полумуфты.Хотя это и не транспорт,но близко. Возможно,это ХВГ,даже, скорее всего, это так. Наплавк В3К до приемлемой твердости без термообработки.

Если арматура свариваемая, что д.б. отражено в ее маркировке, и полоса из свариваемых без ограничений марок стали, то развалиться не должно, если были расчеты на прочность. При проектировании наруженной конструкции всегда важно знать материал деталей. Если материал неизвестен, то сварку делать несколько рисковано. Надо образцы поломать перед этим, чтобы оценить свойства шва.

В первую очередь надо заменить плазмотрон с почти идеального Duramax на какой-нибудь посредственный А-141. Плата от гипертерма не пойдет. В мач3 есть свои входы, на которые приходят сигналы АркОк и включения плазмы. Гипертерм своей платой их отправляет/принимает в/от Мач3. Из источника LGK-160 АркОк подключите на контакты Мач3, которые были назначены для него, а ArcVoltageOutput на соответствующие клеммы ТНС. В первую очередь надо самостоятельно разобраться в схеме подключея, ибо Мач3 почти всегда это лютый колхоз в плане реализации. И еще момент. Заменив плазмотрон с пневмоподжигом на ВЧ-поджиг автоматом получите проблемы помех от ВЧ, которые могут как безобидно отключать монитор, так и вешать всю систему вплоть до невозможности нормально работать. Ваша схема наверняка не предусматривает защит от ВЧ-помех. На чипмейкере вдоль и поперек это все разжевано, потратьте пару недель на чтение по вечерам, здорово продвинитесь.

Похоже на вакуумную камеру для напыления. Наверное на линзы или зеркала наносят всякое типа просветляющих покрытий.

Швами-то я забыл похвастаться. Цель была - приварить за выступы крестообразного шлица, без заполнения самого шлица (вот так вот мне захотелось). Ток 16 А; электрод 1,6 мм; режим сварки совершенно обычный (не импульсный); своим телом разумеется. ПС. Фото с мелкоскопа.

Вы не предоставили доказательства. Идти на другой ресурс... а за чем? Если вам нужна посещаемость, то краткое изложение тут и ссылка к вам. Я это как-то так вижу. Создать тему с прямой ссылкой на другой ресурс, не может расцениваться как просто привлечение к себе интереса. Да и фото что приложили, ни о чем не говорит. В итоге получаем то, что .. народ, скажем мягко, недоволен.

интересное заключается в том, что у одного пользователя могут все горелки быть плохие. Т.е. реально, все могут течь. А нюанс кроется в мелочах, а именно в составе охлаждающей жидкости. Нам привозили блок охлаждения в ремонт. У клиента от используемого антифриза, все уплотнители разбухли. Сам механизм прокачки жидкости (помпа) практически заклинило. И у этого клиента из 2-3 блоков, все были с проблемами, идентичными. Брали в разное время и в сервис привозили в разное время. А УТВЕРЖДЕНИЕ, что ваша жидкость плохая, только у виска клиент покрутил и сказал, что блоки плохие. Аналогичное я встречал и по сварочным горелкам. Когда использование около полу года, дает эффект разрушения резинового рукава. Штучные дефекты, конечно могут быть. Но когда одна и та же модель горелки у одних 5-6 лет, а то и 10 живет, у других и месяца может не прожить. Так же, сама охлаждающая жидкость, должна проходить процедуру замены. По европейским меркам, есть рекомендация замены раз в 6 месяцев, допускается использование до 12 месяцев. Но нюанс опять есть. Если даже не пользовался аппаратом, т.е. горелкой с охлаждением, а жидкость была залита в бак, то все равно нужна замена. У жидкости есть электропроводность и вот она оказывает очень важное значение. Электропроводность увеличивается не зависимо, пользовался ты жидкостью или нет. Конечно мы не говорим о герметично закрытой таре. @di4 , из выше сказанного, нужны доказательства, что именно не ваши действия приводят к негативным последствиям. Вы делали замер электропроводности? Какая жидкость вообще применяется? Какая цикличность замены жидкости? Я скажу даже больше, мне давали на промывку дистиллированную воду, так вот некоторые поставки этой воды не проходили по электропроводности. Изначально!!! был брак! Без прибора - все жижи хорошо. А вот имея прибор, не так все радужно.

Методика проверки момента затяжки винта тормоза катушки: 1.Установите катушку, протяните проволоку. Распрямите шланг-пакет горелки на всю длину 2.Выпустите мм 50-70 проволоки из наконечника.Сопло можно снять 3.Снимите прижим с роликов 4.Захватите проволоку у наконечника 3 пальцами: указательным, средним и большим 5.Потяните проволоку, вытягивая её из из горелки.Катушка с проволокой должна начать вращаться от руки, без прилагания сверхусилий, наматывания проволоки на палец, кулак, и т.д.Пассатижи и прочие инструменты для удержания/вытягивания проволоки не применять.Перчатки с повышенным коэффициентом трения -тоже. 6.Если всё норм,окончательная регулировка проводиться в режиме наибольшей скорости подачи-катушка должна останвливаться практически мгонвенно, без подъёма проволоки выше уровня реборды и тем более, перехода витка проволоки через неё.

Нечто вроде универсальной кладовки с полками под всякое разное:

Зачем точками? Это не сварка, а вынужденный прием в определенных ситуациях, на изделиях с ваших фото можно нормально варить. Преимущества полуавтомата - высокая производительность процесса, раскрывается на длинных швах.

Сваркой я увлекался с детства. Первым моим аппаратом был сварочный трансформатор ТСБ-90 производства Рязанского приборного завода . Его мощности катастрофически не хватало на слабой сельской сети , и варить приходилось только по выходным в время, когда не шли интересные фильмы. Уже в институте мы с отцом приобрели сварочный трансформатор ТДМ-169 , которые казался мне венцом инженерной мысли. Правда, моргание лампочек на полкилометра в округе напрягало не только нас, но и многочисленных соседей. На настоящее время я в основном пользуюсь старинным аппаратом РДС лифт ТИГ и полуавтомат. Очень хороший аппарат Партнер-203 с выносным блоком подачи Феб-12 производства Феб, фирмы которая канула в прошлое. Но чуть позже я созрел на покупку полноценного тиг-аппарата. А то будет, как в поговорке 50 лет, а тига нет. Покупать просто так я не привык, поэтому решил тщательно всё изучить. Выбор, как всегда, огромен. На мой взгляд, Удобнее всего сейчас покупать на маркетплейсах. Основным требованием к продавцу у меня было устойчивое положение на рынке, то есть не однодневные фирмы с южных краев, наличие гарантии и сервисных центров в России. Поэтому я остановил свой выбор на НПО "Мидасот". Отзывы о его продукции я встречал на тематических форумах, но лично пользоваться не приходилось. Тем не менее, я решил довериться их опыту, двухлетней гарантии, наличию техподдержки и выбрал на Озоне аппарат тиг-200 асдс с педалью. Точно такой же аппарат, только с названием Брима-203 есть на официальном сайте Мидасот, но он там почему-то дороже. Я не стал вдаваться в подробности маркетинга и остановил вся на том, что дешевле. Перед этим я ещё позвонил в компанию и запросил у них паспорт на аппарат, чтобы изучить его поподробнее, так как карточки товара зачастую пишутся криво. Паспорт я получил на электронную почту, меня всё устроило и аппарат был заказан. Наученный имеющиемися отзывами о повреждениях при доставке, процесс распаковки я заснял прямо в пункте выдачи. Упаковано всё было на совесть. Потом выяснилось, что коробка местами замята но, к счастью пенопластовые вставки всё спасли. Всё пришло комплектно, в точности с описанием карточки. Лицевая панель аппарата точно как у Бримы 203 р, а также как на двух китайских клонах Хзхвоген и хитбокс. Наверное, и схемотехника у них схожая, если не одинаковая. Аппарат я включил в розетку в пункте выдачи, всё заработало. Вентиляторы работают без визга, дуют хорошо. По приходу домой я решил попробовать сначала на нержавейке. Так как опыта тиг у меня никакого нет, мне пришлось не однократно перетачивать электроды, пока я не убедился, что контакт электрода с присадочным прутком ему не идёт на пользу. И вот более-менее что-то стало получаться. Сразу скажу, что циклограмму я настраивал по видеосвязи со своим другом, сварщиком-универсалом, аттестованным на все существующие виды сварки. Ну, вот примерно, как кто так. После, сменив циклограмму на алюминий, я попробовал работу аппарата на обломке упора от торцовой пилы, присадкой служила жила провода СИП. В общем, всё работает, надо набивать руку. Из минусов: штуцер подключения газа на передней панели закреплён очень слабо. После выходных я позвонил в сервисный центр, где мне объяснили, что я могу устранить эту неисправность самостоятельно, с сохранением заводских гарантий. К слову сказать, никаких пломб на корпусе нет, снимается он очень легко, обеспечивая доступ к внутренностям аппарата, которые я сейчас и сфотографирую. Подтянуть гайку крепления штуцером -дело одной минуты. В дальнейшем я планирую заменить его на быстросъёмный разъём. Ну, что ещё сказать? Провода на аппарате, как питание, так и массы добротные, летом-мягкие. Прищепка массы крепкая, с перемычкой между губками. Горелка вп-26 по некоторым отзывам, жестковато, Но для такого аргонщика, как я, вполне хватает на первое время. В общем за эти деньги вполне достойный аппарат для использования в непромышленных объёмах, для домашней мастерской и частного автосервиса вполне хватит. Так что я доволен, возможно этот аппарат понравится и вам.

Налетай, не скупись, покупай живопИсь!

фубаг - проблематичный в ремонте. А рано или поздно, эти аппараты в ремонт попадут из-за своего конструктива. сварог, не знаю, не варил им в режиме ММА. есаб, так же в ММА не тестировал. У них все же "конек" это аппараты для П\А и то старые трансформаторные. Ресанта, довольно стабильная дуга и не замечена большая тяга дуги. Но ремонтируется легко. Кемпи, очень сильно тянет, не комфортно работать. CEA Rainbow, варит шикарно, дугу практически не тянет.

Ресивер кондиционера. У китайцев свое видение устройства подобных ресиверов,а в России несколько другое. Трубка развернута не в ту сторону.Вскрыть крышку и развернуть трубку на 60гр.,а потом косить под полуавтомат на вращателе,чтобы отличия не было,а под краской и не будет.

Трудно на основании ваших данных сделать выводы о свариваемости стали ) Когда я был совсем молодым - меня на заводе учили так косвенно определять состав стали - если искры на наждаке желтые, то сталь низкоуглеродистая и свариваемая, если искры оранжевые - то сталь высокоуглеродистая и плохо свариваемая. Но это не научный метод, а дедовский )

Выше температура проволоки при КЗ-выше текучесть Ток упал, количество расплавленной проволоки в единицу времени уменьшилось Длина дуги больше, факел шире... Это лишнее, но пусть будет Это просто навык, получение желаемого результата при заданных параметрах режима на определённой скорости прохода Никакой магии, просто физика.Общая и процесса в частности

если есть регулировка индуктивности, то максимально ее значение установить. И пробовать. На максимальной индуктивности, будет максимально растекаться материал. Далее уже регулировать скорость подачи в минус, на сколько это возможно, пока процесс будет удерживаться стабильным. Ну и желательно использовать все же смесь, более горячая ванна будет. в первую очередь от аппарата зависит и вторая очередь уже от вас. Как вариант, использовать зазор в 0.5-0.8 между деталями, чтобы избыток присадка заполнял этот зазор. Еще как вариант, взять проволоку 0.6

это связано с компонентами, используемыми в аппарате. А так же с системой охлаждения, массой аппарата и прочее и прочее. Поэтому, делается такое физическое ограничение. схема вам не поможет. Это особенность сварочных процессов и компонентной реализации. А мнение ваше ошибочное. Это нормально. И можно сказать, что такое в 99,99% у всех производителей. А может и у всех 100%. Посмотрите на шильдик (наклейку) на аппарате, там обычно указываются параметры инвертора: напряжения, токи и ПВ. И касательно схемы, мало известного названия аппарата или вообще придуманного на ходу. Обычно вскрываешь и в целом понятно, кто производитель и в массе, схемы просто не нужны, т.к. сделаны на одном-двух заводах и ... ни чего нового. А если стоит еще и микроконтроллер, то схема вообще не поможет, если дело в прошивке. Исходник прошивки в лучшем случае можно взять если скачать с микроконтроллера, но часто они заблокированные для скачивания и остается только покупка новой платы или блока. А еще в таком случае, стоимость соизмеримая со стоимостью нового источника

Зачем брать всякую краснокнижную дичь? Можно чуть подкопить и взять аппарат с гарантией, репутацией, сервисом, запчастями. И речь не о премиум-сегменте, а о обычных рабочих лошадках.

Приветствую, можете сделать фото шва и скажите модель вашего аппарата) не понятно что значит чешуя рвется, у меня в смеси на большинстве швов вообще чешуи нет, выглядит почти как монолитный металл, вообще многие гаражные и мелкие производители той же лофт мебели проф трубу сваривают с зазором и заподлицо счищают шов с последующей "полировкой" лепестком, маскируя тем самым неидеальность сварного соединения, так чтобы шва не было видно, в качестве эстетики или под покраску вполне вариант так делать в работах для себя. Из-за преимуществ смеси в сравнении с углекислотой, больше тепловложения (для тонкого может быть во вред) и снижение разбрызгивания, даже аппарат на работе удалось настроить на сварку почти без брызг. У углекислоты очевидные преимущества, это - дешевизна и бОльшее количество газа в баллоне если сравнивать баллоны одинакового объема (углекислоты по факту примерно в 2 раза больше, чем смеси)

нет. Вы не поняли. Я про стабилизатора когда говорил, там не только касалось каких-то двгителей. Стабилизаторы работают в довольно сложных условиях, там и ЧПУ плазма\лазер и многое другое. Касательно не подключения сварочного, то это связано с довольно большой разницей есть потребление\нет потребления. Но!!! Поэтому и рекомендуют запас минимальный в 1.5 раза от максимального. Это же правило и для безниновых\дизельных генераторов. Тогда в целом все не плохо работает. У нас были случаи когда в сервис привозили плазменную резку. После не правильно выбранного стабилизатора конечно клиент получал проблемы. На вопрос, "какая мощность стабилизатора", почему-то все начинали отводить глаза. А вот кто понимает как выбрать и готов заплатить за стоимость стабилизатора равную стоимости плазменного источника, а то и станка в комплекте, то у таких нет проблем. Т.е. если правильно выбранный стабиизатор, то его ценник ого-го, а не какой-то бытовой.

ну это большое заблуждение. Еще очень много сфер где ММА решает. Особенно в электродах со специфичной химозой, чтобы на выходе можно было получить требуемые мех свойства изделия. П\А это все же для промышленностей, где на месте изготавливаются основные узлы. Поэтому о ММА не нужно ни забывать ни отказываться и только ссылаться на кругозор.

Изготовление и установка памятной таблички на мемориал:

Или поднять цены или поработать в выходной) На Tecmen 6-14 тыс наскрести не так сложно, правда она тяжеловата. Потом уже банку завести на 3М или Оптрель Я вот не думая купил у знакомого за трешку Фубаг Оптима 9-13 для дачи, теперь мирюсь с ее глюками (с началом сумерек после сварки не всегда осветляется и мерцает, пока на небо не посмотришь). Но для дачи сойдет, там сварки на 2 электрода в неделю или минут 10 с перекурами полуавтоматом сверкнуть. До Фубага была маска РосОМЗ Фаворит с пассивным фильтром (сейчас она просто на запасная) - вот это офигенная маска. И легкая и шлем хорошо закрывает, и при аргонодуговой сварке глаза от вспышек при розжиге так не устают. И стоит столько, что всегда купить готов. Но главный минус и так всем известен - без опыта тяжело в цель попасть.

Имею такое "счастье" (где-то даже обсуждали эти "панорамные" маски за 3.5-4 тыр.), пользую только если надо в дальнем гараже пару прихваток поставить - пропускает вспышку. На аргоне - только SG, глаза жалко, на "ручнике" - Esab или Tecmen, на ПА - Tecmen (почему-то наиболее комфортно). Хочу еще Оптрель (как у Сергея Николаича), может, сделаю себе подарок на НГ)))

Это уже статистика,а di4 пока устное предупреждение.

Всю переписку о заказах,договорах,счетах и т.д. перенесите в л/с.

Коррозия на подобных трубках бывает часто,даже очень.Как правило,трубки корродируют под крепежными хомутами-это основные места коррозии. Многое зависит от материала трубки-желательно АД0 со стенкой 1,2-1,5мм. Любую алюминиевую трубку можно изготовить без каких-либо проблем,имея в наличии старые/новые фитинги. Согнут,приварить заправочные порты,резьбы клапанов и датчиков-это очень просто,если в наличии есть все необходимое.Приходилось это делать и не раз. А что касается ремонта без сварки,то это происходит следующим образом. Соединение Flayer. Трубка отрезается около фитинга на неповрежденном участке,вальцуется вальцовкой,желательно эксцентриковой,затем отрезается шланг нужного диаметра и длинны .Обжимаются фитинги гильзами в кримпере. Фитинг может быт О-Ring и через переходник Flayer происходит соединение. Соединение (F)встречаются редко в автокондиционерах,хотя все трубки бытовых кондиционеров соединяются таким образом. Приведенный вами пример,является надежным,но временным решением проблемы,так как вибрация сделает свое дело рано или поздно. Еще на что хотелось обратить внимание. Это касается только вазовской продукции,в основном Гранта. На снимках видны следы круговых надрезов на трубке после фиксации ее в зажиме вальцовки.Так вот,вазовские трубки ломаются по этим надрезам.Где их делают ?...

hvr63, достойный подход, культура производства . Год вечерами делал себе стол 2Д и кучу оснастки. Теперь когда варю, то получаю массу удовольствия. Но у меня это хобби, поэтому кайфую от процесса чуть больше, чем от результата.

В тему. Уронили компрессор кондиционера...