Лидеры

Pulse, deep arc, TIG - подварки.

А у нас перильная тема пошла, пока плиточники стопарят со второй лесенкой, предложили вход огородить.

Продолжим обзор моих тюлюпаний. Из отчего дома привез приданное в виде профтрубы 40*60, коей хватило на фермы. По нашим временам-неплохо, ибо иди купи, железо, что золото. Из закромов достал профлист НС- 60 толщиной 1 мм. Тоже вкусно, достался по случаю, только резать пришлось пополам. Но, зато жесткий, что броня. На пролете обрешётки 1.4 метра под моим весом в 110 кг не шевелится даже. Обрешётка 40*80*2, шаг ферм примерно 1.7 метра.

По горячим следам сделал ещё один мотоцикл.

Магнит подковообразный из трансформаторного железа, запитка какой транс есть - хоть 12 вольт хоть 30. Основа суспензии магнетит, он содержится в тонере для лазерного принтера(не во всех). Взвесь можно делать в воде с ПАВ, либо в органике, если на холоде надо работать. Можно и на сухую порошком сыпать. Будет возможность - сниму видео.

По границам зерен при кристаллизации образуются интерметаллидные фазы Al2CuMg c температурой плавления ниже температуры плавления основного металла.Напряжения,возникающие при усадке металла,будут разрывать материал именно по этим зонам .Кристаллизация прошла;напряжения возникли,а прослойки еще не затвердели.Здесь надо очень внимательно смотреть на соотношение меди и магния.Кстати,это одна из основных причин несвариваемости дюралей

Нагреются диоды и дроссель. Немного транзисторы. Блок питания. Начнётся паника и будем разбирать рабочий аппарат. Как говорил мне мой учитель по радиоэлектроники, не лезь в электронику, пока она работает. Продуть от пыли, протянуть болты. Более ничего.

спасибо большое , замудрим вот покрасил вечером козлы попали в кадр ,такие сделал крепежи зажимы для проф тубы удобно регулировать расстояние ,разобрал и в общее убрал

Лучше АМг не использовать - меди много в этом сплаве EN AC 46000 AlSi9Cu3(Fe) -вторичный алюминий,правда,там слишком широкий допуск по магнию 0,05 - 0,55,но все же есть риск появления трещин.Лучше вставку из АМц 4 мм Если свариваемый сплав содержит несколько процентов меди,то не стоит использовать присадку с содержанием магния более 0,1%

Добрый вечер коллеги, спасибо за продолжение темы мною поднятой,много интересного добавлено. К компу толь, что добрался. Вставку не стал делать,по моему личному мнению,разность толщин,как оно будет себя проявлять при нагреве,и также при хорошем остывании( на морозе) кто его знает,только время покажет. Сделал наплавку, пруток 4043, в пульсе. Металл и в правду ведёт себя прекрасно,не капризный как у фолькс-ауди.Начинал с 70 А постепенно увеличивая на 5 А, Разглаживал при 90 А, и пробежался по кругу, для связки ещё для надёжности наплавленного с основным. Ни чего не зачищал после наплавки,единственное,не сделал такую же операцию с внутренней стороны,ну не лезет она тудыть в этот угол. Керосин дал добро.

В дополнение http://aluminium-guide.ru/goryachee-rastreskivanie-pri-svarke-alyuminievyx-splavov/

Мягкие велосипедные ручки, а в некоторых спорт товарах продаются и специальные для турников.

Это понятно. А от скольки делать? Как должен выглядеть магнит? Сколько витков и какого провода? Характеристики БП? Точный состав суспензии?Пока что ваша помощь похожа на бюрократизим Пнчкина:- У меня для вас есть посылка, но я вам ее не отдам. Не все тут семи пяднй во лбу, а лично у меня буйная фантазия. Мне вот показалось что если взять неодимовый магн ит на 800кг, обмотать его КГ 25 мм.кв и подключить к 380в ( заметьте не 220 как вы просили) то трещены не просто проявятся, а будут получаться сразу с разделкой. А если во время сеанса еще и доказательство теории Пуанкаре( или как там правильно?) на распев читать, то трещены сами затянутся.

Утро по звонку.Позвонили, привезли.Срочно подлатал поддон. И на выезд.Установили борта."Заполз" следующий пациент.Вечерком поаргонил.Последнюю пару сделал.

http://s019.radikal.ru/i637/1505/70/9e344c77d55f.jpg

@selco, Посмотрел. На мой взгляд - кошмары с улицы Вязов. Эти пачки диодов в пластмассовых корпусах - ужас. От них же теплоотвода нормального нет. Да и нельзя диоды тупо паралелить. Переключатель, это вообще шедевр соцреализма. @МассаТом, - только старый, с таблетками. Тоже конечно порнография, но в новом - это жёсткое порно. Был у меня трансформатор с армейской МТО, 300 ампер. Я к нему мостик слепил и дроссель сделал, килограмм на 40. Варить им было весьма приятно. Раздвижные катушки, дуга мягенькая. Любые электроды с тихим шелестом жёг. Отдал я его. При моей кочевой работе, ну очень тяжёлый. А у этого дуга жёсткая будет, тороидальный трансформатор. Это для ПА хорошо, а для РДС - совсем не Айс.

@SergDemin,... во капнули с Вами ., но ни в тему- ой заметут .

За такую цену, это хороший вариант. Вместо диодов, только диоды. Только нормальные, мощные. Мостик из 320 амперных собрать, так скорее трансформатор сгорит, чем диоды. В магазине то они дорогие, а на рынке можно за копейки найти, с советских времён. На рынке, если не ошибаюсь, мужик 4 штуки 320 за тысячу предлагал. Очередь не наблюдалась

стараемся однако удобно ведь да и проф трубу можно 20/20 и 25/40 спокойно зажать

Вставлю свои 5 коп. Покупка срук как раз и предполагает скидку на предмет износа и возможный выход из строя в скором будущем.Никто не будет его делать гарантийно. А гарантия всегда закладывается в цену нового аппарата. Не устраивает-берем новый со всеми гарантиями и бонусами!

Я такое решал радикально - резьба резалась цилиндрическая. Вариантов далее несколько - большая резьба под неродной датчик, меньшая резьба под родной датчик с перерезанием резьбы на датчике. Уплотнение - мягкая шайба, лента ФУМ, герметик. На выбор.

по сути самый простой но его всегда бояться и отвергают. это в поле, но вы же варите не в поле а значит найти токаря не есть большая проблема а вопрос его квалификации. Все остальные операции это залепить временно а по уму - заварить все на глухо и нарезать новую резьбу.В вашем ремонте спасет фиксатор резьбы и затяжка от руки.

Я ж как та старушка по сундукам до срока распихивал где чего подвернется) Покупать щас вообще напряжно стало. Попутно ремонт дома все соки выжал.

Кронштейн масло-фильтра от Тойоты в8 , сверху датчик давления масла имеет конусную резьбу, как сам, так и в теле корпуса. При затяжке на сервисе треснул корпус вдоль всей резьбы. Нарезать новую конусную, вариантов нет вообще! Поэтому разделал в глубь примерно на 3мм(для сохранения резьбы) и заварил трещину, но только до торца резьбы. Верхняя капля наплыва это кастолин192 Принял решение на вкрученном корпусе масляного датчика произвести наплавку. Для этого с торца отверстия в корпусе сделал небольшой пропил вдоль трещины и наплавил. После остывания выкрутил корпус датчика, часть алюма приплавилась к стали корпуса, да так что мелким напильником пришлось счищать, а вот на самом кронштейне пайка оказалась не совсем хорошей! Теперь вопрос, как решать в будущем такие задачи??

В первую очередь на наличие плохого контакта. Смотреть на силовые шины (цвета побежалости около крепежа); на платах посмотрим на дорожки, перемычки, пайку; кондёры должны быть правильной формы, не вспученные сверху. Не могу сходу вспомнить в паспорте какого сварочника я это читал, но там в мерах безопасности сообщалось о необходимости не выключения аппарата после срабатывания тепловой защиты до восстановления его работоспособности. У меня крякнул усилитель - расплавились электроизоляционные теплопроводящие подложки под транзисторами. Если таковые будут - посмотреть и на их состояние.

@Лепило, предлагаю посмотреть внутренности, на предмет смены цвета компонентов от перегрева. Ситуация когда гоняли с пв 100%, а потом выключили без охлаждения , плохо влияет на продолжительность жизни.

Как это знакомо, когда почти за так, что-то досталось, тут уже гуляй душа, рви гармонь!

А, ну еще и водосток сразу повесил, что бы к соседям под забор не свистело. Кровля-то немалая. Водосток к стати с разбора, малость в битумном клее, зато на халяву. Крючки на радостях через 40 см накрутил к первой обрешётине. Крепче будет.

@Лепило, не загоняйтесь. Вам всё правильно расписали. Никаких критериев как таковых нет. Те же телевизоры не проверяются же на устаревание элементов и прочую ахинею? И эта лектроника так же.

У электроники два периода пониженной надёжности есть. Период выгорания, когда вылазиют производственные дефекты, и период рассыпания, когда срок эксплуатации компонентов заканчивается. Между ними электроника, как правило, ведёт себя стабильно и ломается мало. Перегрузить нормально сделанный инвертор не возможно в принципе. Даже приличного китайца, не говоря об америкосе или шведе. Поэтому, не заморачивайтесь, просто поварите немного. Если работают нормально, берите. Считайте, что электропрогон они благополучно прошли. А гарантий Вы , по любому, не получите. Любая электроника склонна к суициду. Можете ещё у Алексея поинтересоваться, думаю, он Вам то же самое скажет. Извините за грубость, но Вы прямо напрашиваетесь, чтобы Вас на деньги развели. Хорошо, у нас народ на форуме приличный, и сами не будут, и другим не позволят.

Костя сегодня примерка была и усе по плану, она над водой 100мм будет. Завтра прикручу. Не он на такких не летает, вертолетик тут летом зачастил над деревнею пролетать утром в сторону Владимира, вечером обратно. Черный и довольно тихий но скорость ого го, а самое интересное как он летит сотовая связь не работает минут пять примерно.

Следующая тема про наркоту будет, угадал? ...

доброго вечера скрутили сегодня козырек покупал шайбы с резинкой ,под такие шайбы сразу купил 29 кровельные шурупы,очень плотно и хорошо притягивают а это сегодня по просили сделать,привезли металл в обед в 6 вечера вот что готово брусья пресс это просто пример того что нужно сделать пока все на прихватках

@AMBIVERT42, тогда не знаю. Эта серьга обычна вся по уши в солидоле на любом грузовозе, кроме тех, где торсионы (камазойд). На дафах просто беда - капает с траверсы смазка на крепление кронштейна фары. Как варить его, так проще измазанный кусок напрочь вырезать, даже выжигание не помогает. Сегодня как раз очередной кронштейн закончил. Фото не его. Очередная семейка инвалидов. Вечно им достаётся, хоть на паралимпиаду отправляй.

Ну залил же я свое дитятко в ту пятницу. Процесс особо не фоткал ибо все началось с аврала. Пока я там скакал и организаторской деятельностью занимался, помошничек мой (один из) , нафигачил с насоса в пристенную ленту с горочкой. Насос то дует мама не горюй и пром опалубка подпрыгивает, что про тесовую говорить. В итоге давануло пузо. С другой стороны ленту лили послойно и все было нормуль. Ту сторону временно оставили, но когда к ней вернулись сдвинутые крепи опалубки ползли. Пришлось слить бетон на землю и доливать ведерками. Пузо получилось сантиметров пять. Это насос приводят в боевое положение. Это я копошусь возле ленты пристенной. Это пацаны слили остаток из системы насоса. Там примерно 0,3 куба остается. Это пристройка. А это фотки готового фундамента. Это выпершее пузо. А это перемычек сделал из оставшегося бетона. Просто бетонные брусочки с шестнадцатой арматурой( какая была) внутри.

Восстановление очередного металлолома... Продукт на выходе... Сварил тележку для споттера и не только... Принесли диск, нужно было проточить посадочное место под тормозные диски, да вот по диаметру в станок не влез... пришлось на фрезер пихать...

Да нет там люфтов не на новом не на полностью "убитом". Я выше написал что "гадкая" вещь этот переключатель и посмотреть бы кто его изобрел. Там пружина и система тяг , которые обозвать "тягами " нельзя это куски проволоки с контактами на концах которые болтаются и деформируются в любом направлении и на свое место куды им положено сразу не попадают нужно доводить рукой и неизвестно в каком направлении , в общем на ощупь и надо иметь чувство механизма (не каждому это дано) чтобы быть уверенным что попал в цель. Это можно разве сравнить только с переключением передач на автобусе Лаз (Львов) советских времен. Может видали как опытный водитель сперва рычагом два круга опишет и потом бац и в точке то есть попал , как то спросил у водилы Лаза а нельзя без этих круговых движений рычагом, не не так не когда не тыкнешь нужную и попадешь в другую, вот так и крутили они баранку и рычаг от передач целую смену.

Сопротивление потоку воздуха/жидкости растёт с увеличением длины трубы. То есть дырка на 20 по сопротивлению не равна полуметровой трубке на 20. Так на всех паропроводах. Труба, к примеру, 160-я. А клапан-регулятор стоит на 100 мм, и отсекающий вентиль такой же. После этого снова переход в 160 и пошла куда-то дальше. Если кто может грамотно обьяснить про все эти проходные сечения, обьясните. Я сам не разбираюсь в этом доскональна. Был у меня показательный случай. Требовалось погреть только что отлитое бетонное основание, которое росло прямо рядом с котельной. Решили кинуть времянку из 20 трубки. Там метров 20 примерно. Решили ничего не варить, ну его нафик, а соединить всё это дело на шлангочках и проволочках. Однако выход пара мы нашли самый удобный 50-ый по диаметру (выход пара с динамки аварийного освещения). И вот его мы с помощью всяких резинок хомутим к 20-ой трубе. Потом колхозим к этой трубе ещё одну трубу, и таким образом дотягиваемся до бетона, фтыкаем трубу в шалаш, и идём, довольные открывать пар. Мыж понимаем, что ничего страшного в этой конструкции нет, что пар там будет просто курить потихоньку на выход. Никакого давления... Потом мы поняли что нихрена мы не понимаем -- пар в шалаш не дошёл. Открыли чуть посильнее -- не идёт. Разумеется выждали пока прогрелась труба, пока с неё сбежал конденсат, а пар всё равно не пошёл. Ну понятно что остывает по дороге-- надо ещё чуть приоткрыть. Приоткрыли -- бестолку -- пар появился на выходе трубы, но очень слабенько. Хотя труба уже вся горячая. Ещё приоткрыли -- сорвало хомут в месте крепления 20-ой трубы к 50-му патрубку. Струя пара -- не подойдёшь даже и близко. Жаль манометра в том месте не было -- посмотреть сколькож мы там накрутили. Но так на глаз -- атмосферы две точно было. То есть на входе 20-ой трубы две атмосферы было. А через 24 метра -- уже нифига не было. Разумеется из положения вышли заменив колхозняк с 20-ой трубой, на колхозняк с 50-ой.

Сергей вот видео нашел и видимо современная Дуга и таблеток диодов не видно (может оператор просто не запечатлел их) , да бог с ними с диодами они и такие или другие свою работу знают. Вот немного о эксплуатации я могу добавить , чего стоит избегать и опасаться. Избегать надо переключения тока (а он на них переключается приподнятием ручки и перестановкой ионной в другое положение) при включенном аппарате . Если переключать при включенном аппарате то очень быстро сгорят контактные обмотки транса они алюминий а механизм переключения не совершенен и бывает очень часто что один контакт попал на обмотку а другой или вовсе мимо или кое как и следствие "дуга" на контакте и в ремонт. Даже при выключенном аппарате не стоит переключать сразу, надо сперва замкнуть держатель и массу и тем самым разрядить "батарею" конденсаторов, иначе тоже происходит подгорание контактов и обмоток. Вообще "батарея" конденсаторов довольно мощная и разряжается со звуком как будто молотком стукнули по тискам, так что держак и массу надобно замыкать всегда и взять это в привычку иначе в сырую погоду может и сварщика "кусануть" довольно прилично. https://www.youtube.com/watch?v=BTBFFULw5b4 https://www.youtube.com/watch?v=hl-fSoGB5c8

Совсем недавно дальний родственник делал гидроизоляцию в подвале. Лампа самопальная без вентиля. Баллон на улице. Лампа потухла, спички кончились. Пошел в дом за спичками. Баллон не закрыл, лампу оставил в подвале. Поджигал по пришествию там же. Хорошо не долго ходил. В итоге ожоги всего тела и кантузие. Отсутствие элементарных знаний о свойствах горючих газов и раздолбайство естественно.

Это точно! Вспомнил историю.Решили два кренделя самогонки нагнать.А чтоб без палева-ушли в баню на отшибе. В предбаннике установили аппарат, грели паяльной лампой. Вопчем: одного с ожогами 2 степени еле откачали, второго взрывной волной прибило. Предбанник разлетелся на 30 метров.

Значит аппараты были совершеннее. И знание с пониманием присутсвовало. Киношники таким образом самогон обозначают. Кино вообще кузня стереотипов.

@Wаsек, в электротоварах продаётся трубка термоусадочная. При случае прикупи, она не дорогая. В тех местах, где рукой браться будут, одень её. Можно под неё резинку, хоть от толстой камеры подложить. Резинку изолентой закрепить, чтобы держалась, а сверху один или два слоя термоусадочной. Неплохо будет.

Вот на машине не стоит да и фреон мешает сварке. Что касается "простой дырки" и если не куда выходить расширенному воздуху от нагрева трубки то простая дырка уже становиться не простой. Вот где был у меня Везувий я пытался его успокоить но это трудно и как вы выразились можно гонять часами по всей трубке. И решение было просверлить еще одну "дырку" и заварить Везувий ну и потом с дыркой разобраться с помощью "колышка".

В том-то и дело что все в точности наоборот! Прислонил магнит брызнул суспензией и готово. Ни тебе смывок, сушек ни ожиданий. Ни вороха ветоши ) Ни красных рук и других частей тела ) Суспензию сделал и стоит она - жрать не просит и подковообразный электромагнит полочку не пролежит. И что характерно все практически бесплатно. И искать особо ничего не нужно. Ну и расширить границы восприятия всегда полезно ) Вам может не нужен МПД, а кому-то очень пригодится. Самое главное, что все делается на коленке и доступно любому. Единственное, ещё раз повторю - НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТ С ЗАПИТКОЙ ОТ 220 ВОЛЬТ !

Вот два куска паропроводов безо всякой подготовки поверхности. Я советую именно как проще и точнее ) А так на здоровье, покупайте шервин, магнафлюкс ( кстати балона пенетранта в реале хватает баллонов на пять проявителя, а так в разнобой Вы не купите) Только надо знать границы применимости метода. Например, если Вы заварили трещину на чугуне ПАНЧем - то МПД делать бесполезно - края шва будут давать индикаторные следы (ложные дефекты). А вот капиллярка там покажет нормально после соответствующей подготовки. А вихреток покажет просто так ) Как думаете, зачем столько методов было придумано? )) Именно из-за границ применимости.

Продолжение лечения поддонов (на диване), поддон от ОДЫ. Варился хорошо. Сам пациент Не представляю как на машине уберечь при разделки попадания стружки во внутрь. А это попробовав увидел продолжение трещины Пропилил дальше проварил а теперь самое интересное, это обратная сторона, где кромки имеющие раковины (это отмыт поддон, но подлезать и зачищать изнутри не стал имитировал как не снимая поддона) Естественно пришлось разделывать и проваривать после проварки Ну и сама пробоина (удалил кусок т.к. от него больше грязи чем толку) Финиш, отдавать не стыдно клиенту Можно конечно прямо на машине все это слепить, под капотом как бы не видно, но процесс и результат будет противен...

@bandit, здравствуйте. Я бы ответил Вам, если бы имел опыт использования Оверман- 200. Предположу, что заявленная разница в 20 ампер в реальности не так уж и ощутима в сугубо практическом плане. Всё же не будем забывать, что элементная база, компоновка и даже внешний вид обоих аппаратов - почти полностью идентичны. Ну, а если за дополнительные 20 ампер просят всего 1000 рублей - выбор очевиден, как говорится ))))

Крючки заводские из 2мм. пока не разгибает а вот ось заменил на каленый болт и пружинку вставил чтоб не свисали.. , стержень для за цепа из крестовой отвертки №3. (Ф 6мм) Линейка (он же мост) 1м, высота зависит от крючков в сборе + небольшой запас на возможные уступы... в моем случае пока высота от лап до планки 35 см. кабель не мерил, вроде 50 ли 75 квадратов... аппарат китаец... Вот его потроха ...

Что-то настроение хорошее... бум надеяться на хорошее чувство юмора получательницы. Нерж прут 5мм, 3мм, 1мм и глаза-фары отпилены от 10мм...