Записки начинающего сварщика

[KAMA]

@Шурпет, спасибо!

Еду в конце недели покупать электроды, возьму 5 кг УОНИ 13/55 диаметром 3 мм и все их на обучение потрачу.

А вместо 2-мм пластинок (они прожигаются у меня и выгибает их постоянно) от уголка нарежу кусков, он толщиной 5 мм, обычная конструкционная сталь (скорее всего, Ст3).

 

Сварочник у меня китайский, маленький инвертор, даже если не выдает амперы - я больше "по ощущениям" их выставляю (т.е. смотрю на шов - коли черный и брызги летят - значит тока многовато, если недопровар и как будто "налеплено" - маловато тока).

 

@brat_h, супер! Спасибо!

 

@Глобул, спасибо, от души!

Амуниция у меня нормальная, роба - брезентуха от комплекта 1936 года, вещь!

Я ее чуть ушил и она вообще не чувствуется. На крутой спилк денег жалко, а х/б тоненькую брать не хочется, она горит от любой капли металла.

 

Тоже варю в кроссачах, в них удобно. Ботинки - совсем другое ощущение.

 

Маска - хамелеон бюджетный (в тысячу раз удобнее, чем постоянно черная). Тоже очки одеваю под маску (у меня -2.25 и легкий астигматизм), заодно они и при отбивке шлака помогают. А еще - респиратор российский и краги спилковые (правая мягкая, левая жесткая, т.к. левой горячее беру, а правой держак держать в мягкой удобнее).

 

@n00b, при +30 более-менее, вот +40 - тогда жарко, 30 минут - и весь мокрый, идти менять футболку (а то неприятно, мокрая под робой елозит).

Не представляю, как ребята по 10-12 часов работают при жаре, я только учусь и делаю перерывчики, а они - смену работают. А кто на судоверфи - еще и в самых неудобных положениях варят, в тесноте, внутри резервуаров 

[Schlosser]

Любители кроссовок- лучшие друзья травматологов.

Брезентуха- лучший друг мелких ожегов,потных яиц и натертых ляжек.

[Ganimed]

Любители кроссовок- лучшие друзья травматологов.Брезентуха- лучший друг мелких ожегов,потных яиц и натертых ляжек.

Шорты , шлепанцы для работы ПА , если тиг то добавляется х/б рубаха ))

[Schlosser]

@Ganimed,А чё не в трусах,так же удобнее?

[Ganimed]

В трусах ещё удобнее , просто в шортах ещё карманы есть )))

Если мне надо варить в условиях когда дуга открыта я на себя мокрую тряпку накину . Это куда приятнее чем парить яйца в робе и брыкаться как лошадь когда возможные брызги прилипают и прожигают кроссовки и т.д и т.д . Тут каждому свое

Особенно когда щас 34-35 в тени

[SergDemin]

@KAMA,мне кажется, Вы так и не осознали важность наличия нормального аппарата. Я штучным что то делаю раз в год, когда приспичит. Сегодня надо было пару толстых железяк сварить, заодно и Вам решил показать, как более или менее приличный аппарат с основными дружит. Не брендовый европеец, обычный приличный китаец. Профтруба, стенка 2 мм. Нижнее положение, 32 Ампера.

Вертикал, сверху вниз и снизу вверх.

Швы корявые, поскольку и навыка нет и вижу уже хреновато. Но речь не обо мене, об аппарате. Пока не будет нормального аппарата, Вы основными нормально варить не сможете. Никакой навык не поможет, если аппарат стабильно дугу не держит при нужном значении тока. А на завышеном только толстую железяку внизу варить можно. Я сегодня начал варить тройкой УОНИ, 110 ампер. Дуга рвется. Глянул, Форсаж в 0 скручен. Выкрутил на максимум, процесс нормально идет даже на 25 амперах. Нет в дешевых аппаратах нормального форсажа, не могут они дугу на малых токах стабильно держать.

Изменено 15 июля, 2021 пользователем SergDemin

[welderman]

@SergDemin,А как же я ранее  в РКС без этой функции работал?  На трансах с балластными реостатами... Вы же спец в электронике, откройте молодёжи глаза.. 

Там функции форсажа не было по определению..

Изменено 15 июля, 2021 пользователем welderman

[Лепило]

Стальные пластинки надо брать хотя бы  3 мм для начального обучения.

Зачищать металл сразу надо учиться -  варить будет заметно проще.

 

Основными электродами (УОНИИ) хорошо учиться для того чтобы лучше видеть глазами как формируется сварочная ванна, каких она размеров, как себя ведет металл, в общем чтоб уже была зрительная память плюс навык формирования шва (которые пригодятся при сварке зашлаковывающими рутиловыми электродами).

 

Электроды УОНИИ, или основной тип электродов требуют дополнительного "разогрева" во время сварки, так как обмазка горит хуже чем на рутиловых или целлюлозных - для этого варят на обратной полярности (+ на электроде), да и сварочный ток желательно не занижать. 

Длина дуги - короткая, не больше диаметра электрода, и ими вообще может лучше варить с опиранием обмазки на свариваемый металл, в "козырьке", который получается из обмазки при сварке, расстояния хватает.

Из за плохой газовой защиты в начале шва, пока обмазка плохо горит, и из-за недостаточного количества шлака и длинной дуги в конце шва - начало и конец шва бывает вырезают, если нужно высокое качество, герметичность.

Для повторного розжига электрода надо аккуратно отбить или сточить козырек и слой шлака на самом электроде, далее может натереть кончик графитом или все таки учиться зажигать электрод - долбить "дятлом" может помочь, или если металла много, то можно размашистыми "чирками" разогреть электрод и ловить "счастье" дальше, ну или учиться разжигать дугу даже после залипания электрода на металл - вращающим движением его "откручивать" и пытаться ловить короткую дугу после отрыва.

 

 

Рутил-целлюлозные - зажигаются и горят легко, шлака побольше чем у основных, может даже затекать вперед сварочной ванны и ... закрывать сварщику видимость сварочной ванны, а самому металлу перекрывать возможность "залиться" туда где уже сам шлак залился и остыл, что приводит к обычному непровару.

Решается эта проблема более правильными "настройками":

- достаточная сила тока чтоб дуга отталкивала шлак назад;

- длина дуги чтоб была не слишком большая, дуга должна быть сконцентрирована и оттеснять шлак хотя бы с переднего края ванны;

- при сварке внутренних углов обязательно проходить сначала нижнюю полку, а потом заливать верхнюю (когда нижняя полка "опорная", а вертикальная полка примыкающая),

- если примыкает нижняя полка и есть риск прожога, то придется делать наоборот сначала "врезаться" в вертикальную полку, потом расширять сварочную ванну вниз и немного назад по ходу шва на примыкающую горизонтальную полку, некоторый зазор в этом случае может быть даже желателен;

- если походу сварки шлак все таки залил всю сварочную ванну, то лучше остановиться, отбить шлак и продолжить по чистому, ну или практиковать сварку вслепую, навыки на основных электродах здесь как раз и пригодятся, чтобы принудительно формировать шов по памяти, плюс еще может придется практиковать "отодвигательные" манипуляции электродом , но если шлак залил слишком далеко и успел остыть, то ничего уже не получится)

 

Хотя есть "волшебное" средство от всех этих проблем со шлаком - варить под наклоном на подъем.

 

Рутил-целлюлозными электродами можно варить вертикалы сверху-вниз... Хорошо подогнать кромки, чтоб не было зазоров больше диаметра электрода, подобрать правильную силу тока, чтобы дуга был достаточно мощная, чтобы удерживать сварочную ванну и шлак от стекания, передний край сварочной ванны должен быть виден. Вести электрод достаточно быстро, без колебаний, "углом вверх".

 

Чисто рутиловые электроды - разрабытвали их для сварки тонкого металла... на обратной полярности наверное, на более длинной дуге, может...

Я в основном варил "рутил-основными" - хорошо подходят для герметичной сварки во влажной среде, по мокрому металлу. Со шлаком рутиловых электродов лучше сразу бороться так чтобы он не затекал вперед ванны - варить немного на подъем, формировать шов чтоб провар был обязательно, без всяких "авосей" и т.п. Если шлак останется в шве, то его придется вырезать, выковыривать, высверливать - короче избавляться от него по любому, прежде чем переваривать место.

 

Целлюлозные электроды - у нас они редкость, специфика у них такая что они могут глубоко проваривать, дают хороший напор газов в дуге, дают очень мало шлака, но качество металла не очень...

Используются для сварки корневых вертикальных швов особенно сверху-вниз - получается очень быстро. При сварке вертикалов снизу-вверх, или тонкого металла ими варят с "рывками" - то есть создал сварочную ванну нужных размеров, сделал рывок вперед по ходу шва с удлинением дуги, чтоб дуга не погасла, но и металл не наплавлялся, потом обратно возврат на уже подзастывшую сварочную ванну, и повтор... грубо говоря как сварка с отрывом, но без обрыва дуги. Используется этот прием также для сварки потолочных швов и на "обычных" рутиловых электродах, и т.д.

 

Зазоры - на тонком металле их быть не должно, надо делать частые прихватки, ровнять/рихтовать, потом варить по быстрому. Можно "по-медленному", с отрывом, рутиловыми элктродами, углом назад если в нижнем положении.

На металле потолще (от 3 мм) зазоры нужны - если есть требование к сквозному провару, то правильный размер зазора становится очень важной "настройкой". При сквозном проваре в положениях отличных от "нижнего" должна получаться "замочная скважина" - это гарантированный сквозной провар (в нижнем может получиться и без замочной скважины, там еще важно чтобы не было "соплей" с обратной стороны). В вертикалах зазор должен позволять варить хоть с небольшой "замочной скважиной", в потолках - зазор должен быть побольше, чтоб, можно было конец электрода загнать аж вовнутрь и заливать так чтобы не было провисаний "утяжек" на обратной стороне шва.

 

Подбор настроек - по толщине металла и типу соединения оценивается сила тока и толщина электрода. Обычная практика - на 1 мм толщины металла нужно около 40 А тока. Например металл толщиной 2 мм нужно варить ∅ 2 мм, металл 3 мм, можно варить ∅ 2-3 мм. Остальное можно варить ∅ 3+ мм.

 

Фирменные сварочные аппараты отличаются от всякого фуфла, скажем так, погоней не за "мифическими китайскими амперами", а за более правильными характеристиками. Для сварки электродами делают более высоковольтные трансформаторы (в инверторах), они дают более высокое напряжение "холостого хода", более крутопадающую ВАХ, плюс к этому более мощный дроссель, плюс настраиваемый форсаж... и вуаля, можно хорошо варить даже УОНИИ - чтоб и зажигался лучше и дуга чтоб не обрывалась.

КАМА, вот он о чём... 

Тут труба, угловое снизу в верх, Т образное, нахлёсточное. Куб, он же знаменитый сварочный кубик для 3-D сварки, который девчонка одна (тут) сваривала, а я нет   Встык не попал в кадр. Всё 3 мм. ОК 46.00 ЛБ-52, УОНИ. Всё зачищено до блеска. 

Аппарат Кедр мультиарк 2000 но что толку то! 

Сварка на днях.   А трубу в обще забросил. Это последняя заготовка. 

Так что вас ждёт разочарование, траты и... сами узнаете. А ну и ожоги. Вот, сижу я значит на стульчике, порчу металл, а конец штанины задирается об язычок ботинка и подымается. И тут, вдруг откуда не возьмись, а точнее упущенная ванна срывается и чуток в ботинок... куда держак, куда стул, куда я...  как укус осы! 

Короче, если надо, ищи мастера раз нет уч заведения! 

[SergDemin]

@welderman, во первых, у выпрямителя с балластником наклон ВАХ другой. Там при КЗ небольшое увеличение тока есть. Грубо говоря, если источник вольт 65 выдаёт, пусть вольт 30 на дуге, тогда при КЗ ток примерно раза в два вырастет. То есть, нечто похожее на форсаж есть. А во вторых, тройкой на 25 амперах варить не получится. Был у меня хороший транс с МТО, дроссель к нему и балласт. Вполне приятная штука в работе, если не считать веса. Но тройкой варить профтрубу УОНями не получалось. Мужики в цеху внутренности котлов варили, 57 труба в сотку. Стенка, 3,5. Я у них, по случаю, чуток двоечки УОНИ выпросил для такого дела. Спросил, что такими тонкими варите. Они пожали, говорят, возьми толще да сам попробуй. А хорошим инвертором и троечкой это вполне комфортно делать. Именно благодаря форсажу, дуга устойчиво горит на экстремально низких токах. У дешёвых инверторов форсажа практически нет. Поэтому с ними это не прокатывает. Изменено 15 июля, 2021 пользователем SergDemin

[welderman]

@SergDemin,если покопаться в архивах ресурса лет 10 назад - можно найти мои материалы, как это делалось...повторюсь ещё раз- для сварки толщин 3-4 мм и менее  требовалась сработанная пара: сварщик-слесаоь, он же -акустический привод регулировки сварочного тока.... как выглядело дело сварки стыка 09Г2С диам. 57х3,5 , соединение типа С17,....

поставлены монтажные прихватки без полного провара, штук2-4..

На РБ-302 стоит 76А...  иначе- поджиг масдайный...задача слесаря , после истошного вопля коллеги-"ВНИИИИЗ, бля!"свалить режим на 35-40А.... быстро и чётко...тогда есть шансы не облажаться и закончить работу красиво....( есть еще парочка нюансов, но для современной техники-не актуально)

[Лепило]

@SergDemin,если покопаться в архивах ресурса лет 10 назад - можно найти мои материалы, как это делалось...повторюсь ещё раз- для сварки толщин 3-4 мм и менее  требовалась сработанная пара: сварщик-слесаоь, он же -акустический привод регулировки сварочного тока.... как выглядело дело сварки стыка 09Г2С диам. 57х3,5 , соединение типа С17,....

поставлены монтажные прихватки без полного провара, штук2-4..

На РБ-302 стоит 76А...  иначе- поджиг масдайный...задача слесаря , после истошного вопля коллеги-"ВНИИИИЗ, бля!"свалить режим на 35-40А.... быстро и чётко...тогда есть шансы не облажаться и закончить работу красиво....( есть еще парочка нюансов, но для современной техники-не актуально)

https://svarma.ru/product/pult-distancionnogo-upravleniya-kedr-pdu-01k-dlya-multiarc-kabel-5-m-4-pin-8010244.html 

Акустический привод заменит сие? 

если не срабатывает, там пульт дистанционного управления КЕДР ПДУ-01К для MultiARC

Изменено 15 июля, 2021 пользователем Лепило

[welderman]

@Лепило,ПДУ-стоящая вещь.... я с ней и слепые стыки шпарил  только в путь..... машина была самурайская ...   с дизельным приводом....

[KAMA]

Здравствуйте!

Снова я, с вопросами 

 

Рутилом мне проще - он легко поджигается, как только поднес электрод к металлу. Так же легко разжигается вновь. И кончик не образует козырек и стеклянную каплю (козырек приходится постоянно отламывать рукой в краге, чтобы не чиркать и не стучать по металлу).

Но основным, конечно, соединение выгрядит прочнее как-то (да и по маркировке усилие на разрыв - выше у основных).

 

1. У меня добавился второй аппарат - ТИГ+ММА. Я им варю в режиме ММА (для ТИГа нет аргона, да и не умею).

И вот что странно - этот второй аппарат будто не имеет ни форсажа дуги, ни антизалипания!

Скажите, такое может быть?

Т.к. ТИГ+ММА аппарат в 2,3 раза дороже (8к рублей), а инвертор мой, который на 185 Ампер, он 3,5 тысячи рублей всего стоит, но им гораздо легче варить.

На ТИГе же приходится в режиме ММА выставлять завышенный ампераж, иначе дуга тухнет прям в процессе и толком не разжигается. Но зажегшись - идет повышенный расход электрода (из-за завышенного ампеража, Ф2,5 мм УОНИИ 13/55 на 105 Амперах только толком и варит, и то не очень провар, т.к. подрезы).

 

2. Какими электродами варят на судостроительном заводе?

По идее, ведь там толстый металл, т.е. Ф3 и 4 мм будет, а не Ф2,5 мм?

Но я учусь на Ф2,5 мм, купил пачку 6 кг сычевских (в пластиковой тубе которая) УОНИИ 13/55.

Варят хорошо, т.к. свежие и сухие, да и у меня уже получается не мешать металл со шлаком (хотя до ровных и одинаковых "чешуек" еще очень далеко).

 

3. Как вы считаете, стОит ли мне осваивать и другие виды сварки, если цель - работать на судостроительном заводе Сборщиком КМС?

Т.е. полуавтомат с СО2 (или сварочной смесью, учиться варить чернушку), ТИГ-сварка?

Возможно, еще газосваркой научиться (КАС), а также плазморезом и газорезом резать металл?

 

Просто у меня остается много времени и я все его трачу на то, что "жгу электроды" в мастерской.

Но как на заводе будет и что потребуют - я не знаю.

 

Если кто разбирается в теме - пожалуйста подскажите, заранее благодарен!

[Глобул]

@KAMA, ММА это основной навык, остальное легко зайдёт, будут лишь какие-то нюансы. 

Вряд ли на судостроительном потребуется тиг, скорее п/а, но режимы будут не домашние -- розетка 220 просто не вывалит такой мощности, а сам аппарат будет стоить денег-денег.

[Oswer]

ММА это основной навык, остальное легко зайдёт, будут лишь какие-то нюансы.

 

Соглашусь, сварка покрытым электродом самая прихотливая к навыку сварщика в плане контроля сварочной ванны, особенно если крутилка сварщику доступна только одна, знали бы вы как я не люблю аппараты без регулировки форсажа (а их ведь большинство). Недостаток этой регулировки нужно компенсировать навыком, а для некоторых электродов мне даже навык не дает полной компенсации (например вертикал электродами ESAB 48.04 или BÖHLER FOX EV 65 у меня при отсутствии регулятора форсажа всегда будет "кривой" ибо текут они знатно на вертикале).

 

У полуавтомата сильно проще контролировать ванну, всегда можно уменьшить/увеличить ее размер настройками, причем в очень широких пределах, за длиной дуги там тоже следить не надо, моторика упрощается. Ну и на сплошной проволоке шлак не мешает.

 

Аргон лично мне дался очень просто (не с первого захода, но довольно быстро), контроль над ванной отличный, процесс неспешный, из плюсов - отдельный источник дуги и отдельный источник присадочного материала, это очень удобно именно в плане контроля над ванной. Плюс отличная видимость ванны.

 

 

 

Но основным, конечно, соединение выгрядит прочнее как-то (да и по маркировке усилие на разрыв - выше у основных).

 

Если вдаваться в характеристики покрытых  электродов, то там можно найти много интересного. Они все разные по усилию на разрыв даже при комнатной температуре, но основная разница у них появляется при сильном холоде. Довольно интересную информацию о свойствах электрода можно получить глядя на результаты испытаний одинаковых образцов на ударный изгиб по Шарпи (обычно сравнивают на образцах с V-образным пазом). Например у ESAB OK46.00 (рутил-целлюлоза) при -20С поглощенная энергия удара примерно 35Дж (по данным производителя), у УОНИИ 13/55 (от того же ESAB) тоже 35Дж, но уже при -40С, что намного лучше, а при -30С у них 59Дж поглощенной энергии удара, образец сваренный OK48.04 при -40С поглотит 100Дж, а Böhler FOX EV 65 покажет при -60С поглощенную энергию в 80Дж.

 

А рутил конечно удобнее в некоторых случаях, но я уже забыл когда его руках в последний раз держал, может оно и к лучшему, ИМХО.

Изменено 21 июля, 2021 пользователем Oswer

[KAMA]

@Глобул,@Oswer, спасибо за ответы!

Я примерно так и думал (освою сварку штучным электродом - потом гораздо легче будет освоить полуавтомат, ТИГ и газосварку).

 

В нижнем, вроде, более-менее научился.

Начал учиться вертикальный - просто ужас, все "плывет", какие-то "сопли" просто. Но буду дальше "мучиться", чтобы получилось.

У меня как раз инвертор РДС с одной "крутилкой" (только сила тока), форсаж ни регулируется, ни отключается.

[Вад11]

@Глобул,@Oswer, спасибо за ответы!

Я примерно так и думал (освою сварку штучным электродом - потом гораздо легче будет освоить полуавтомат, ТИГ и газосварку).

 

В нижнем, вроде, более-менее научился.

Начал учиться вертикальный - просто ужас, все "плывет", какие-то "сопли" просто. Но буду дальше "мучиться", чтобы получилось.

У меня как раз инвертор РДС с одной "крутилкой" (только сила тока), форсаж ни регулируется, ни отключается.

Научись видеть сварочную ванну, именно сам металл и что с ним происходит. Для начала на вертикале убавь ток на 20% от нижнего положения и для начала сделай так: на раз-два, т.е. зажег дугу на одной кромке, сосчитал раз-два  и БЫСТРО перенес на другую кромку БЕЗ РАЗРЫВА ванны,  опять раз-два и перенес и т.д.

[Александр Волков]

@Глобул,@Oswer, спасибо за ответы!

Я примерно так и думал (освою сварку штучным электродом - потом гораздо легче будет освоить полуавтомат, ТИГ и газосварку).

 

В нижнем, вроде, более-менее научился.

Начал учиться вертикальный - просто ужас, все "плывет", какие-то "сопли" просто. Но буду дальше "мучиться", чтобы получилось.

У меня как раз инвертор РДС с одной "крутилкой" (только сила тока), форсаж ни регулируется, ни отключается.

Полуавтомат-совсем другая песня. Особенно в тяжёлом машиностроении, особенно порошковой проволокой. Требуется огромная концентрация всего тела и работоспособность, т.к. объемы сварки в судостроении исполинские, а скорость процесса в разы больше чем в РДС.

[AskerKo]

Всем доброго! А я начал делать ворота откатные, для себялюбимого. Ни капельки не бюджетные: Все швы под зачистку, продолжение будет!

[Жаба]

Здравствуйте, друзья!
Я уже потратил достаточно много времени как на упражнения по "набивке руки" (предлагаемые на Ютуб-канале Мастак Сварка), так и просмотр много-много роликов "как заварить профильную трубу", с перерывами на практику. Использовано несколько кг разных электродов и испорчено метров 10 разных профильных труб, которые распилены на небольшие кусочки и "сварены" в живописные икебаны.

 

Но ничего не получается!
Либо прожиг, либо два шва на разных деталях, а между ними до миллиметра чёрного шлака, и детали отпадают под собственным весов ((

 

Более-менее получается электродами УОНИ 13-55, но ведь это не совсем правильно для тонкого металла? Да и тоже получается не очень

 

Вопрос -- что делать, может тренировать руку на УОНИ, раз у меня на них вроде получается получше?

[SergDemin]

@Жаба, начнём с того, что ютуб - это не место, где Вас чему нибудь научат. У ютуба совсем другое предназначение. Здесь достаточно людей, которые хорошо знают РДС, и подскажут и научат.

Начнём с аппарата - чем варите? Дело в том, что Вы сразу взялись за сварку тонкого металла, причём толстым электродов. Скорее всего, тройкой. Раньше было правило - диаметр электрода равен половине толщины свариваемого металла. Сейчас оно не особо актуально, поскольку хороший современный инвертор может стабильно держать дугу на экстремально низких токах. Для тройки 25 - 30 ампер. Поэтому профтрубу можно и тройкой варить, при наличии хорошего аппарата и определённой сноровке. Хорошего - не значит брендового. Нормальный китаец вполне с этим справляется. Но только нормальный, иначе будут дыры.

По поводу электродов. УОНИ вполне для этого годятся, честно говоря я в РДС заборостроитель, и если уж не возможности варить полуавтоматом, то выберу что нибудь из электродов с основным покрытием, те же УОНИ. Шлака меньше, ванну видно, металл более вязкий, не утекает. Рутиловым я не люблю. Их надо или очень хорошие брать или, ну их на фиг. Хотя, это вопрос навыка. Нормальный сварщик и рутилом варит.

Давайте более подробную информацию, тогда будут и более конкретные ответы.

Изменено 1 августа, 2021 пользователем SergDemin

[Calma]

Более-менее получается электродами УОНИ 13-55,

 

 Не варю электродами в режиме ММА, но варю кузовщину почти ежедневно.

 

 

 

Более-менее получается УОНИ 13-55 (много тренировался с ними на толстом металле), может тогда на них и пробовать?

 

Электроды УОНИ предназначаются для сваривания ответственных конструкций из углеродистых и низко легированных сталей, а не для сварки кузовщины . Профильные трубы вы еще сможете ими варить, а кузовной металл — будите прожигать постоянно дыры, разве кроме кузовов БТРов, БРДМов и прочей техники с толстыми кузовами.

 

 

 

Вопрос -- что делать?

 

 

Искать и подбирать полуавтомат для ваших задач.

[rumb]

@Жаба,

1. Забудьте про Уони для всего, что тоньше 3мм

2. купите ОК46 (любые) 2-2.5мм

3. Ток выставьте около 60-70А и больше не трогайте. Хотя в тавровом соединении тока на 10-20А надо больше, но не всегда

4. не бойтесь варить в отрыв, на тонком это практически единственный способ.

5. какая маска? Плохо видите сварочный процесс? Надо все очень четко видеть. Так что или маску получше или очки, или придвинуться ближе. Я вот люблю близко смотреть, так что маска коптится и греется, но ничего не поделать.

6. Если металл наплавляется на одну сторону, только две причины:

   а. не правильный угол электрода

   б. не достаточно тепла. Это следствие: не достаточно тока или не развели сварочную ванну и пошли дальше - торопитесь. Я рекомендую начинать сварку таврового соединения как бы за деталью, чтобы дуга горела мимо детали, как бы делая наплыв. Так выгоняет шлак хорошо и прогревает металл, а дальше просто все сваривается. Так сложно объяснить. В видосах "Гори дуга" и "Сварщик в городе" все показывают и рассказывают. Хотя, когда я учился в учебном центре. У большинства "курсантов" вообще не получалось варить электродом весьма продолжительное время. И инструктор показывал, и другие люди, подходили, объясняли, показывали. В итоге научились, конечно, но им это далось очень сложно. Причем перед этим, они еще прошли курс газосварки - тоже тяжело им давалось. Некоторым я на экзамен заваривал образцы, конечно, меня "вычислили по почерку" очень быстро и их заставили самих варить.

7. Так что не отчаивайтесь, тренируйтесь, экспериментируйте.

 

8. Чуть не забыл: с OK 46 + на деталь! - на электрод. Можно и наоборот, но когда + на детали, то проще.

Изменено 1 августа, 2021 пользователем rumb

[AskerKo]

@Жаба, повторю своё давнишнее сообщение:http://websvarka.ru/talk/topic/4813-zapiski-nachinaiuschego-svarschika-chast-2/page-74?do=findComment&comment=214158Потому что несколько кг электродов должны были дать лучший результат. Если с аппаратом всё норм.

[Вад11]

Здравствуйте, друзья!

Я уже потратил достаточно много времени как на упражнения по "набивке руки" (предлагаемые на Ютуб-канале Мастак Сварка), так и просмотр много-много роликов "как заварить профильную трубу", с перерывами на практику. Использовано несколько кг разных электродов и испорчено метров 10 разных профильных труб, которые распилены на небольшие кусочки и "сварены" в живописные икебаны.

 

Но ничего не получается!

Либо прожиг, либо два шва на разных деталях, а между ними до миллиметра чёрного шлака, и детали отпадают под собственным весов ((

 

Более-менее получается электродами УОНИ 13-55, но ведь это не совсем правильно для тонкого металла? Да и тоже получается не очень

 

Вопрос -- что делать, может тренировать руку на УОНИ, раз у меня на них вроде получается получше?

 

Самая явная проблема - не видишь сварочную ванну, именно раплавленный метал. Если бы видел, не было бы наплавов по сторонам с отсутствием сплавления..