rumb

@anray, нет, это другой фильтр, другого оптического класса и урезанный по настройкам весьма сильно. Но маска не плохая, возможно, даже лучше большинства более навороченных не 3М.

@AlexXXL, Я варил себе мини эстакаду, электроды LE OMNIA46. нормально, ни один шов не лопнул. так и продал ее. А вообще заводские упоры посмотришь, как вареные, страшно становится. Сам пользуюсь такими (фото с размерами): Нормально держат. Если сомневаетесь - то надо с основными типа 13\55, OK48 варить сразу и все.

@supoplex, В это очень хочется верить, что хоть какой - то контроль и гарантии качества от бренда. А как на самом деле, никто не скажет.

@brat_h, Светофильтр похож на Warrior Tech, очень, но на SAVAGE уже не так сильно похож. Он у них другой немного и датчики сами по себе другие. Да ничего удивительного, в Китае есть целый город-завод. Наберите в поиске: Вся жизнь ЗАВОД! Китай. А сколько таких заводов вообще в Китае ? И это фильм 2011 года. Они там САМИ полностью изобретают и делают дизайн бытовой электротехники и производят для Европейских "производителей". Причем делают практически все детали сами. Смотрел давно, но прикололо. Они еще с Гордостью пишут: Made in China! Европе остается только сказать ОК, берем столько то контейнеров с нашим лого и цену накрутить.

Тут мнения разделились, кто-то варит целый день в SAVAGE A40 и доволен, кому то не очень нравится. Для гаража и не частых работ себе взял - отличная маска. До этого был WARRIOR TECH. Он до сих пор есть у друга. А что значит обычный фильтр? Он полноцветный. Хочется или НЕ хочется в синем цвете ванну видеть? Если хочется, то тут многие склонны считать, что это как раз вредно для глаз.

@Beslt, чем ESAB Savage A40 не нравится? В Латвии по 90-100€

@kamargoo, Чтоб не ржавела, надо работать на нем! Много и усердно. Я бы "коралловым" диском прошелся, он не так металл есть, как ржу и краску. ЗЫ Столик классный

Посмотрел я маски Welhel на их сайте... да уж... особенно типа Panor-M-906400, типа EXPERT серия! Нет, я конечно, не эксперт, но ИМХО закрывать регулировки крышечкой сверху - верх идиотизма! Это первое, что отломается и накроется. Я вообще считаю регулировки снаружи - так себе затея. Но тут они превзошли всех. Ну прям молодцы!

@brat_h, во время сварки маска рабоатет абсолютно адекватно. Пробовал и ПА, ничего такого не заметил. Вроде не моргает при открытии от остывающего шва, Warrior Tech щелкал и мог закрываться повторно. С SAVAGE такого не наблюдаю. Как - то не думал про зависимость чувствительности и задержки на открывание. Обычно задержка стоит всегда на середине, это где-то пол секунды. Если надо много прихваток делать быстро, то ставлю на макс и ставлю следующую прихватку, пока не осветлилась. Чувставительность на 1\3 - нормально, на лампы не реагирует, только на дневного света. На солнце иногда закрывается.

@brat_h, Попробовал с SAVAGE A40 + зажигалка = довольно хорошо видно искру, прежде, чем закроется. При этом если я чувствительность задираю больше половины, то в комнате с простыми лампами накаливания маска почти не высветляется. А если чувствительность на макс, то вообще только рукой датчики закрыть надо чтобы осветлилась. Руку убираешь и затемняется. Даже если совсем от ламп отвернуться. Выключил свет. Прикол - вообще на зажигалку не срабатывает. По началу немного срабатывала, а потом перестала закрываться и все. При этом настройки чувствительности никак не влияют. Свет включил, чувствительность на треть, все срабатывает. Но тоже, если искра слабая, то может и не сработать.

Что-то нигде не могу найти нормального описания этого чудо электромагнитного датчика. Вроде в ESAB ARISTO HD есть, но вот нигде в официальных данных про него ни слова.

@Глобул, Да вот не верю я, что там такая скорость - тысячные-стотысячные доли секкунды. ИМХО счет идет сотыми долями секунды. Возможно, сам светофильтр и может так быстро сработать, но есть еще электроника. Я не силен конкретно в электронике, но думаю, что там так же стоит какой - то чип, который непосредственно думает, закрывать маску или нет. Выставленная чувствительность так же влияет на скорость "принятия решения" затемнятся или нет. Если закрывать, то насколько сильно "опрашивая" потенциометр или вытаскивая из памяти забитое значение. и т.д., а это все дает лаг по времени. Даже у супер пупер фотоаппаратов есть такой лаг - от момента нажатия кнопки до срабатывания затвора. К примеру у Canon 5D Mark iV - 0.057 second, и это если фокус ручной и т.д. И казалось бы, чего там думать, кнопка контакт замкнула и затвор сработал. Но не все так просто. Смотрел как - то видос ТИГ ТУЛА (знаю, что он тут вроде не в почете), он заявлял, что SENTINEL A50 и вроде Текмены отрабатывают на холодной сварке максимум на 0.04 Секунды. SG - 0.03. Если импульс короче, что уже не успевают закрыться. Warrior Tech ваще нервно курит в сторонке. Если бы все эти маски зарывались на 0.00004 секунды, как написано в инструкции, то, наверно, у людей не было бы таких проблем с проблесками на холодной сварке и т.д. Да и фото вспышку они бы закрывали. @SAV, Отправьте свою маску Ивану (TIG TULA) на тест, пусть потестит на своей супер пупер CEBORA и скажет, сколько реально держит.

@сваркасварка, А вы эту медяшку магнитом проверьте. И да, плохой контакт скорей всего.

0,00004 секунды ИМХО полный бред и лажа. И проверить легко: зеркалку ставим на ручные настройки 1\200с = 0.005c - это максимальная скорость синхронизации с радио пускателем вспышки. Маску на объектив и вспышку перед маской. Если сфоткали засвет, то вранье. Если маска успела сработать и засвета нет, то супер пупер маска. Но что-то мне кажется, что будет засвет. ESAB WARRIOR TECH + SAVAGE A40 не могут так быстро закрыться. Но там и нет таких громких заявлений. У SAVAGE- Switch Time, at 23°C 0.07 ms ~ 1\14 секунды. При этом народ в них варит и не жалуется. На днях заезжал в магазин, где их продавали примерно по 130€ + SENTINEL A50 по 300 с чем то, полный палет за лето раскупили. Уже ни одной не осталось. Во, у SENTINEL A50 - Switch Time 1/25,000 s. from Light to Dark. Запятую видите после 25? Это значит 1\25 секунды = 0,04, что более вероятно, чем 0,00004. Интересно, что у всех SG заявлено: Switching time, light - dark 0.1 ms (+23° C), я правильно понимаю, что это 0.001 секунды? Хотя у SAVAGE A40 тоже в MS! Похоже кто-то сильно партачит в написании характеристик.

@SAV, у меня однажды капюшон толстовки загорелся открытым пламенем. Из под машины вылез, а он горит! Крагой потушил, но подплавил ESAB Warrior Tech.

@morgmail, Настоящим шведом называть не буду, так как там четко написано: Made in China. Рутил зажигает отлично и с поставленными задачами раз в пол года справляется на ура. Впринципе я и OK48:00 наловчился, но хотелось бы, чтоб повторно все же полегче зажигались. Я все рутилом или рутил-цел. варю и не парюсь. Просто когда пресс делал, решил заморочиться и взял пачку 5кг 3.2 OK48, чтоб не порвало. И варил при 0 - +5 градусов на улице. Если удалось зажечь, то горит замечательно. Пресс выдает честных 20Т и ни один шов не лопнул. У нас тут не так просто что-то купить, типа Форсаж 200. Это все диковинка, только под заказ. Ждать + доставка + еще на растаможку попасть тот еще головняк. Да и опять ММА аппарат брать нет желания. Думаю о переходе на ТИГ (с АС) или ПА. ПА есть у друга - RIMAG 140 (Made in Latvia! ), можно у него брать если надо жестянку поварить. Так же у него классный DC TIG Migatronik есть в хозяйстве. В общем купить аппарат не проблема, при большом желании хоть BOHLER, проблема - со временем и что им варить?

Току добавить надо или в самом начале прогревать, но на тонком профиле особо не погреешь. Вот и получается, что поймать баланс между достаточным прогревом и не прожогом сложно. ИМХО, шлак как таковой тут ни причем. Редко, когда он затекает прямо под электрод. Это надо совсем электрод поднять высоко. Можно вообще электрод вести кругами мешая эту кашу из металла и шлака, как ложкой, а в итоге нормальный шов получится. Если тепла достаточно, то металл все равно вытесняет этот шлак. Я учился на 4мм пластинках 4мм электродами. Когда толстый металл и толстый электрод, все лучше видно. Просто стыковали с зазором по толщине проволоки электрода 4мм. И этот зазор заваривали. С100% проваром. Никакой разделки кромок не было. Когда все толстое, процесс протекает довольно медленно, видно, как, что куда и где. А на тонком чуть зевнул уже дырка. Чуть току мало, уже не сплавление. Сварочная ванна мизерная, шов тонкий, сама процесс весьма быстрый. Не надо играть в героя, варить 1.5мм профиль 3мм электродом. Проще купить 2-2.5мм электроды и процесс пойдет спокойней и лучше. У меня другая проблема: На моем ESAB Buddy Arc 180 - холостой около 52-54В (замерял вольтметром). Я с очень большим трудом зажигаю OK48.00 Новый электрод загорается еще +- норм. Повторно, что я не делал, и обстукивал, и на кирпиче или напильнике зачищал... даже если чиркать - он тупо прилипает моментально. Даже если в отрыв попробовать варить, буквально на долю секунды зазевался после отрыва и залип. Причем в горячий металл залипает намертво. Антистик срабатывает, электрод не горит, но толку от этого нет, все равно потом электрод, хоть отрезай болгаркой. С рутилом никаких проблем, иногда бывает только поднес, обмазкой слегка коснулся, уже горит. Это именно ОК48.00 такие капризные? Или он так на всех основных будет? @Жаба, А вы на какой полярности какими электродами варите? И кстати, редко, но бывает, что в самом аппарате полярность перепутана.

На ESAB Savage A40 сам светофильтр идеальный, никаких искажений! Но вот передний поликарбонат дает явные искажения, даже если снять и смотреть наклоняя его. Но он странный, как оргстекло - держит изогнутую форму. Думаю в скором времени заменить на простой.

Друг спаял паяльником и сеточкой - держиться отлично. Я ему еще вчера подогнал почти новый ESAB Savage A40 всего за 40€. Сравнивал со своим с Warrior Tech, они все одинаковые 1:1, левый угол плохо затемняется, правый получше. А в целом вообще разницы не заметил, что говорит о постоянстве качества. Было бы стремно, если бы у каждой маски было по разному.

@3comma62, как раз хотел про этот канал написать. Ооооочень качественно снят сам процесс. Как раз видос вышел про тонкий профиль электродом.

@SergDemin, Давайте спросим. Я учился вначале на газосварке, потом рутилом, потом базовыми, и потом на ПА. Кто оплатил, шел потом на ТИГ, я лишь теорию про ТИГ прослушал, потом попробовал ТИГ, пошло легко, как газом, решил не платить за практику ТИГ. Вообще, чтобы все всегда получалось, то и варить надо постоянно. Если раз в пол года что-то поварить, то, почти как в первый раз. И прожоги, и не сплавление. Пока вспомнишь, как надо, уже варить нечего.

@SergDemin, новичку на рутиле надо учиться, если сможет четко видеть и понимать, где шлак, где металл, где ванна. Зажигается легко, аппарат может быть практически любой. Для новичков самое то. Так же важно научиться с отрывом варить. Если на рутиле научится, то потом с основными будет проще. Да и нет смысла варить это железо основными электродами.

@Жаба, 1. Забудьте про Уони для всего, что тоньше 3мм 2. купите ОК46 (любые) 2-2.5мм 3. Ток выставьте около 60-70А и больше не трогайте. Хотя в тавровом соединении тока на 10-20А надо больше, но не всегда 4. не бойтесь варить в отрыв, на тонком это практически единственный способ. 5. какая маска? Плохо видите сварочный процесс? Надо все очень четко видеть. Так что или маску получше или очки, или придвинуться ближе. Я вот люблю близко смотреть, так что маска коптится и греется, но ничего не поделать. 6. Если металл наплавляется на одну сторону, только две причины: а. не правильный угол электрода б. не достаточно тепла. Это следствие: не достаточно тока или не развели сварочную ванну и пошли дальше - торопитесь. Я рекомендую начинать сварку таврового соединения как бы за деталью, чтобы дуга горела мимо детали, как бы делая наплыв. Так выгоняет шлак хорошо и прогревает металл, а дальше просто все сваривается. Так сложно объяснить. В видосах "Гори дуга" и "Сварщик в городе" все показывают и рассказывают. Хотя, когда я учился в учебном центре. У большинства "курсантов" вообще не получалось варить электродом весьма продолжительное время. И инструктор показывал, и другие люди, подходили, объясняли, показывали. В итоге научились, конечно, но им это далось очень сложно. Причем перед этим, они еще прошли курс газосварки - тоже тяжело им давалось. Некоторым я на экзамен заваривал образцы, конечно, меня "вычислили по почерку" очень быстро и их заставили самих варить. 7. Так что не отчаивайтесь, тренируйтесь, экспериментируйте. 8. Чуть не забыл: с OK 46 + на деталь! - на электрод. Можно и наоборот, но когда + на детали, то проще.

ИХМО, если варить целыми днями без отрыва, то надо 3М брать и не жмотиться, это 100% надежная защита, уже доказано глазами сварщиков. Если с дивана время от времени слезть и что-то поварить (типа меня), то я думаю, что такие "гиги" в сварке, как ESAB, LE, Miller и другие, продают под своим брендом вполне хорошие маски, от которых по крайней мере при не долгой работе точно ничего плохого не случиться. Скорей всего OPTREL не хуже 3М, а может и лучше. Но я лично знаком с людьми, которые целыми днями на протяжении 10 лет и больше варят в 3М и все у них хорошо с глазами. А вот знакомых с таким опытом в OPTREL или Tecmen лично у меня нет, поэтому 100% сказать не могу. Кстати, по поводу ИК излучения, а как же кузнецы? Всю жизнь куют раскаленный металл, там такое ИК излуение идет, что мама не горюй, что-то не много видел кузнецов хотя бы в очках для газосварки.

@roadster, c 9 минуты ИМХО - да, пластины утянуло, но провара нет, так как торопиться начали или угол слишком острый, чешуйки вытянутые и расстояние между ними большое. Потом чешуйки пошли плотнее.