copich

Посмотрите по даташиту микросхему: CHN063AC Если по ногам и подключению подойдет, то это оно. А так же возможно это: MC34063AС Если автор видео прав, и там действительно КРЕН на другом стоит, то в данном случае то что я вам озвучил имеет место быть. Но вообще, информацию по фото сложнее понять, чем смотришь ее в живую. В реальности сейчас маркировку не полностью делают. Поэтому надо смотреть хоть какую сохранившуюся информацию и поиском смотреть что интернет предоставит. Схема на аппарат это конечно хорошо, но в целом редко приходится ими пользоваться. Вот если полностью уничтожены компоненты, то схема нужна, но чаще выручает просто банальный даташит.

судя по валику (фото)... Вы как ведете электрод? Какой ток выставлен? какой диаметр электрода? Какой толщины железяка? Довольно сильно выделяются чашуйки, но причин для этого много. Я использую метод ведения электрода 8-ку. либо в форме месяца, в зависимости от толщины. Если 1.5-2 мм то восьмеркой большой прогрев и прожог, поэтому только веду в форме месяца и если зазор, то перехожу в отрыв, но все равно не чисто по прямой линии. Но если тока мало, может и такой вид принимать шов, когда чашуйки. Если тока достаточно, то если даже в отрыв варить, получается практически гладкий шов. Если электроды качественные, то шлак при правильном режиме практически сразу зам отстает, слегка стукнул и он отошел. А если режим не правильный, то шлак сильно сидит, надо постараться его сбить. И в зависимости от толщины железяки уже подбирается диаметр электрода. Варить 6-8 мм электродом 3-ка довольно сложно, т.к. электрод иметь большой расход и тока много для электрода но не для хорошего прогрева железяки. Поэтому тут то же надо подобрать условия, чтобы режим был оптимальным. Т.е. простой ММА вид сварки, но требует некоторого уровня знаний.

короткими стижками и остыванием, пока остывает в одном месте идем варить в другом месте. Меньше зона нагрева, меньше вероятность большой поводки\деформации.

если вопрос именно про брызги, то сильно зависит как от самого аппарата так и от электрода. Да и конечно, на сколько он просушен. Но вообще, сварка электродом это штука не простая, посмотрите в интернете, есть много различных схем сварки покрытым электродом. И когда рука будет автоматически двигаться, после сможете переключить внимание на контроль высоты дуги. Высота дуги важный момент. Если высоко, то металл и будет из электрода разлетаться, но и по скорости надо смотреть. Если скорость высокая ведения электрода, то вы попадаете в холодную часть железяки, следовательно расплавленному металлу с электрода тупо не куда втекать и он будет в виде брызг разлетаться. Этот же эффект в П\А сварке. После сварки, отбиваете шлак и смотрите на результат. После меняете один из параметров, высота, ток, скорость и т.п., пробуете, отбиваете и смотрите на результат. Если видите результат более качественный, значит вы нашли то что нужно отработать вам. А вообще, рука у сварщика должна быть как автомат, поэтому только варить варить и еще раз варить. Тогда будет появляться время на контроль слежения за швом и за другими моментами в сварке. Т.е. суперские электроды или аппарат тут ни как не поможет, хотя может сократить время на понимание процесса. Но лучше всего, если кто-то знающий будет следить за вашими движениями и за дугой, тогда подскажет в какую сторону двигаться. Со стороны очень хорошо видно, как двигается рука и что с дугой происходит.

"Сварочные технологии", обратитесь к ним. А если не против путешествия то г. Балашиха. Демозал есть, опробовать можно практически все. За УОНИ не скажу, может где-то и было. За цену, в личку мне пишите, может и решим вопрос. А если без демо, то доставку организуем. В любом случае все подробности в личке.

территориально от куда?

есть тема: смотря какие вы задачи ставите перед оборудованием в виде решения задач по сварке и в виде надежности. По цене, можете посмотреть в сторону не полного комплекта, может будет интереснее для вас, а так же поговорите про возможность предоставления скидки. Курс увы такой, от сюда и цена в рублях выросла. Но если смотреть на китайцев, то и там ценник поднялся. ТИГ все же если понадобится, то лучше смотреть в сторону отдельного аппарата с АС\DC режимом. По себе знаю, что и такие задачи встречаются где только ТИГ и другие где П\А интереснее дает результат. Но все зависит именно от вашего желания развиваться и решать различные задачи. Лично у меня задачи такие, что ТИГ необходим полноценный, именно и АС сварка алюминия и DC сварка стали. А задачи с П\А полностью перекрывает ТР220.

При всем уважении, зачем выкладывать видео которое не несет в себе ни какой полезной информации и тем более тех кто не честно работает на рынке услуг? Вот честно не понимаю!!! После этого мега сервиса, только одни негативные эмоции, когда после них аппараты попадают ко мне. А еще эти дебильные наклейки на корпус клеят... Это не их собственность, чтобы рекламу свою клеить.

проверьте силовые транзисторы на предмет КЗ и еще вторичный выпрямитель. Я конечно видел и полностью сгоревшим источник, но попадались где было все чисто, а силовой транзистор в КЗ по управлению. По вторичному выпрямителю не помню о проблемах, но проверить стоит. А еще ... если правильно помню, было по плате управления какая-то беда. Там 2 или 3, на одной из них. Т.е. если силовая часть вся целая, то точно проблему искать в плате управления.

если вам понятно, то почему и нет. Я хотел сказать, что в мире черных сталей есть разграничение. И казалось бы, почистил (снял окалину с горяче катанной) или если холодный прокат то просто обезжирил, а оно кипит... И как выше сказали, то перегрев сталь, именно если перегреть, долго ее дугой держать в расплавленном состоянии, можно так же получить закипание, при этом защитного газа для предотвращения окисления хватает. Только КП практически сразу стрелять и булькать будет, а СП будет довольно долго терпеть, но перегрев ее так или иначе доведет до состояния когда уже и присадок не поможет. И давайте завершим этот диалог в данной теме, здесь тема про алюминий и черная сталь тут не к месту.

сталь, не алюминий. Этот разговор для другой темы. Но отвлечемся и вкратце, сталь бывает КП СП ПС. Интернет вам в помощь. ПС еще более или менее нормально себя ведет от дуги. Но если попадется КП, то это как проклятие, чуть что и кратеры в виде локальных вулканов и поры и маленькие бенгальские огоньки обеспечены (такое можно получить когда мало защитного газа. Но добавляя газа от проблем не уйти, значит это сталь КП). И разбавляя присадком от П\А не всегда удается получить качественный результат. Поэтому, больше тепла не всегда есть гуд. А так же из практики, в одном месте детали хорошо варится, а в другом кипит и все тут... А по алюминию. Если источник для "чушки" достаточный, 300- 500 Ампер то и греть не нужно. Единственное, по мере прогрева лучше иметь педаль и убавлять ток для более контролируемого процесса. Да собственно если и деталь с переменным сечением по толщине и теплоемкости, так же педаль очень упрощает жизнь сварщику. Иногда даже надо дать время на небольшое остывание и перераспределение тепла. Либо ставить ток в начале процесса больше и через пару секунд, чтобы он уменьшился немного, но это подбор и для одной детали не продуктивно этим подбором параметров заниматься. Вчера подваривал деталь от ткацкого станка. Ток крутить приходилось то 70-80 А то 25-30 А в зависимости от места лечения. И это все на площади 30х30 мм. в одном месте толщина 5 мм в другом 15 мм. Для понимания, ушко в форме "П", у основания тока набавлял, само ушко на малом токе прекрасно варится. Место излома в форме "Г" было.

это ключевое в вопросе. тут сложно однозначно ответить. Смысл в том, что ваш аппарат может иметь отличия по начинке. Их же китайсы делают. Поэтому может в одних и работать, в других не будет адекватно работать. Плюс Функция есть, есть. Работает, вполне работает. А то что не везде и не всегда, ну так это уже вопрос к китайцам. Поэтому вам ни кто не может ответить. Да и если это можно восстановить (если не работает или поломалася), то при стоимости аппарата и затраченного времени, стоимость работ будет не целесообразная. А так же, если сноровка хорошая, то особо на эту функцию ни кто не обращает внимания. Не доводят до смертельного прилипания. Просто опыт, опыт и еще раз опыт.

сможет. Когда руки перестанут трястись, то может еще и по морде навалять тому умнику, кто такое придумал. На заводе, в начале эпохи инверторов, старый сварщик на щеку решил проверить как идет газ. Только осциллятор был включен. И при нажатии на кнопку, в щеку его и припекло. На заводах громко, поэтому они привыкли на своих трансформаторных чирканьем, газ на щеку проверять. По ощущениям и регулировали расход газа. Жив, здоров, но руки явно не для ТИГ некоторое время были. Ток мизерный. Обычно, из тех случаев что мне известны, ни какого криминала. Лично я не раз ловил, когда в конденсаторах от HF разрядного осциллятора заряд оставался. Если забыл отверточкой замкнуть контакты разрядника. От теликов не прыгал. Но один знакомый, хорошо взбодрился. Но конечно тут дело такое, в каждом случае свой результат. Сопротивление кожи и прочее играют огромную роль. И да, заметнее ощутимо получить разряд от конденсаторов блока питания. Значительно ощутимее. Поэтому в нормальных блоках питания или сварочниках, для разряда конденсаторов предусмотрены резисторы. В дешманском оборудовании, этих резисторов нет, это надо учитывать

возможно и легко делается. Есть целая тема на этот вопрос. Только от обычных 50-90 В в режиме ХХ, совершенно не кисло может тряхонуть сварщика. Обычно ММА все же для полей, канализаций и т.п. Следовательно, условия работы не позволяют работать в сухом. А где влажность, там сварщику может быть не до смеха от обычных 50В и как он будет ругаться, если через него пройдет HF порядка 5-10 кВ. А еще добавлю, что интизалип помогает и в целом, надо просто уметь поджигать дугу. Если навык есть, то все делается на ура. А иметь много вольтное напряжение у себя в руках, сомнительное удовольствие. Некоторые то 220В боятся и в розетку или выключатель не лезут. А что говорить про 5 000 В? Знаете, я по себе скажу, что раньше в кинескопных телевизорах, некоторые мастера отлетали от них, если снимали лягушку не сняв высокое напряжение. А по себе (занимался раньше ремонтом этой техники), снимая это напряжение, всегда рука подрагивала, когда разряд прошивал на корпус. надо добавить, что именно VRD для MMA и для некоторых это один из важных пунктов в приобретении оборудования. Есть - покупаем, нет - идите лесом.

я описал выше, почему обезжиривание вначале цикла важно. А так дело каждого. Со многим приходилось сталкиваться по жизни. Так же любые неровности это только повод для дополнительных окислов. Поэтому лучше когда кромки и края проходятся шабером. Т.е. чем ровнее край без задиров, заусенцев и прочих выпуклостей и впуклостей, то лучше для процесса сварки. Не раз уже было проверено и опробовано. Любые быстро оборотистые вещи как лепестковый круг, щетки на УШМ и т.п. приводят к дополнительным сложностям при сварке. Поэтому например: иногда лучше не чищенный алюминий варить после гильотины, чем его обработают УШМ. Ну во всяком случае, не раз делал такой эксперимент и на плазменной сварке я видел эффект. Может конечно частотой имеет смыл поиграться, но когда за один проход варишь 5-8 мм толщины с корнем шва, величина параметров для изменения резко сужается. Единственное, когда обезжириватель (типа какого-то ацетона или растворителя) оставляет белый налет, то еще хуже результат. И недавно имел проблему с алюминием, когда использовал прозрачное сопло. На DC режиме не заметил проблем, а вот в АС сварка была странной, как подсос воздуха. Поменял лишь сопло и все поехало, как и должно быть. Поэтому алюминий это еще та зараза. Зная даже марку алюминия не всегда сразу можно получить ожидаемый результат. нельзя такие вещи сравнивать... 430 это пошло из-за удешевления. И в дымоходах это часто стали применять. А в идеале 304 должна быть. 430 сама по себе не приятная нержа. От партии к партии сильно разнится. По дымоходам знаю, что некоторая хорошо деформируется и практически без присадка выдерживает мех нагрузки. А другая не уступает пружинной стали. Трещит очень сильно. Но у нее характеристики такие, что после некоторых экспериментов, за счет подбора режима, можно получить изумительный результат. Т.е. если 304 практически ни чего не боится, то у 430 узная граница по температурному режиму, когда раз в результате "стекло". Поэтому дело не в 1.5 мм или 1.0 мм, а в том что легко пережечь ее и получить "стекло". И если не сам шов лопнет, то легко рядом со швом трещина может образоваться, в 1-2 мм от шва. Плюс по нерже, я точно скажу, что многое зависит от направления гиба листа. И если против волокон согнуть, то лопнуть, ржаветь, может начать и без какой либо сварки. На хим активных емкостях это очень очевидно, т.к. сжирать может вместо 5 лет, за год.

на чем? конкретны вопрос про BestWeld 190 Сравниваете то с чем сравнивать не имеет ни какого смысла. За что уплочено то и получено.

еще момент. Забыл упомянуть. Визуально может все хорошо, но микротрещины можно получить. Тут надо исследовать этот момент. А можно просто ТИГ поверх пройтись. Но у вас не бак для самолета или ракеты. На мой взгляд сильно замарачиваетесь этим вопросом.

человек, совсем не понимает процесса. На форуме уже 1000 раз пережевана эта тема. Вкратце, чернота в МИГ и будет на АМг, т.к. магний выгорает и черноту оставляет. Убирается просто тряпочкой протерев. И для сварки П\А алюминия, я все же предпочитаю импульсный режим. Не будет такого ужасного качества как у блоХера. Плюс, вообще алюминий отечественного производства идет в транспортирующей смазке (или при прокате остается), обычно. Поэтому перед сваркой и резкой его надо обезжирить, т.к. если рубить, то масло попадет на кромку, да еще если гильотина тупая, то замажет это все в слой. И не только чернота будет, но и отсутствие сварки, поры, брызги и прочие проблемы. Насчет гнуть, зависеть будет от не только марки алюминия, но и от хим состава. Следовательно можно ожидать чего угодно. Поэтому можно просто попробовать на образце, а после уже на изделии. И насчет свариваемости. Все банально, берете марку найденного алюминия, забиваете в поисковике "свариваемость", пара переходов по ссылкам и будет понятно. Если условная свариваемость, то тут надо подумать. А если свариваемость хорошая, то и думать практически не над чем. Много продавцов на сайтах у которых есть описание хим состава и свойства относящиеся к свариваемости а так же другие как мех свойства, коррозионная устойчивость... Поэтому если есть специальные требования к изделию, то важно оценивать по нескольким параметрам. И последнее. Продаваны они такие. Если не знаешь, то реально можно попасть на их удочку, когда говорят, это лучше. А если понимаешь, то это впаривают что им нужно продать или просто это банально у них есть. А вы можете оставить свои деньги у них, а не у кого-то.

в процессе, конечно вы этого не услышите. Аппарат не знает, вы просто пшикаете или готовы варить. Поэтому при нажатии на кнопку горелки, открывается клапан и газ подается. На некоторых аппаратах есть еще и установка пред и пост газа, поэтому проволока может подаваться с задержкой, а шипение газа уже есть. На сколько пшик слышно, зависит от самой горелки и от того какой редуктор применяется и конечно как отрегулирован. Следовательно, если у вас достаточно много газа идет, больше чем надо, то шипение громче. Но в целом, шипение свойственно для любых горелок и ТИГ и МИГ. Только у одних громче, у других тише, у кого на минимуме расход, у кого какие уши чувствительнее к звуку ну и внешний уровень шумов. Все влияет на восприятие. А если вы беспокоитесь, что газ идет и проволока подается, то это лучше, чем старт поджога без защитного газа. Лучше наоборот, газ потом проволока. Но обычно вместе на китайских аппаратах и когда проволока останавливается после отпускания кнопки, то газ тоже останавливается, а это ни есть хорошо. Как минимум секунду - две, все же должно подаваться газ и защищать расплавленный метал после сварки. А вначале сварки достаточно и половины секунды. И чтобы защитный газ обновился в горелке и выдул воздух, то после простоя, несколько раз жмакают кнопку сварщики. И заодно по пшику смотрят, что баллон открыт и газ подается. Проверка банальная и польза для старта сварки.

лень а так, Валерий прав. Проще нарезать и сварить. Да так, что ни кто не скажет где была сварка. Согнуть скорее не получится. Но можете попробовать. Листогиб бывает разный и следовательно жесткость конструкции не всегда дает шанса увеличить возможности. Поэтому сложно ответить на ваш вопрос, не видя и не зная что именно под словом листогиб у вас имеется. 1,5-2 мм я еще представляю, но вот 3 мм, это уже скорее, нет. Да и жесткость АМг выше жесткости АМц, следовательно метал будет сильно сопротивляться изгибу. Да собственно 0.8 сталь, то же бывает разной по мех свойствам. скорее лист, а следовательно присадок 5356. Да и в целом, когда начнете варить, то по цвету дуги можно понять это АМг или АМц. Но обычно лист это АМг. Значит 5356.

терпимее надо быть к начинающим. Все через это проходили. Многие уже в зрелом возрасте. Выбор каждого это выбор сделанный самостоятельно. Все хвалят то на чем работают но это они, а это ты и хочется много всего... Для всех нет готового бланка, прочел и понял какой дорогой идти. Да и рынок меняется. Китай здесь внес большую суматоху. Раньше 1000 раз подумаешь, прежде чем купить, проще обратиться к спецу. Да и спецы были. А сейчас попросишь сделать .... проще в следующий раз пусть китайца взять но самому сделать. Да и проблема в том, что реально есть не такое дорогое, а тебя устраивать будет или наоборот можно купить дорогое, а оно окажется даже не подделкой, а простой маркетинговой гонкой, где надо все дешевле и дешевле. Поэтому и голову приходится ломать, прежде чем отдать свои кровные. Другое дело, когда задают конкретные вопросы вопрошающему и на них не отвечают, мол дурак, что тут не понятного... Ну тогда иди и читай. Я все чаще и чаще встречаю людей, когда не понимают как отличить один вид сварки против другого. Доводов не слушают. Ты покажи, а они еще потом и подумают. И ладно бы время затрачено было не в пустую, так идут и покупают дешманское. Даже не в частности сварочников. Потом приходят с просьбой помоги, мол да, дураки, купили, но вот оно есть и как бы получить как вы показывали... Вот тут слов нет, одни эмоции. В остальном, можно и показать, и рассказать, и даже чему-то научить, если это на благо. Приятно работать с людьми которые слушают и после применяют приобретенный опыт. ФОРУМ, именно форум где есть спецы и интерсен. Так что, пусть приходят и задают вопросы. Сразу по рукам не следует бить.

На примере автопрома. Корейские авто и тот же авто ВАЗ, хорошие автомобили? А продается их гораздо больше. Лично для меня нет и по многим параметрам. А главный из них безопасность. А после множество там сям разных нюансов, от пользования которым появляется раздражение. Так же сейчас китайцы на рынке. И анекдот вспомнился: мужик останавливается на светофоре в жигулях. На против него ламба. Мужик открывает форточку и спрашивает, "что машина так себе?" на вопросительный взгляд он продолжил: "смотрю, особо их народ не покупает" ... (свободная интерпретация) В сварочном сегменте то же самое. Тема бесконечно обсуждаемая и со спорами до бесконечности... Не вижу смысла расписывать, у каждого свой подход к делу и свое понимание: что хорошо, а что плохо. Поэтому, лично вопрошающего понимаю, почему пусть б\у но бренд нежели новое но абы что.

ну я себя уважаю и не один бы из предложенных не купил, если бы не приспичило. Это в общем. Но склоняться к громкому бренду то-же не стоит, тем более предложенному и с не съемной горелкой. То-же далеко не лучший вариант. Кемпарь ММА мне не зашел. Не ужились мы вместе. но работает получше новоделов. Я не про данный аппарат, а в целом. Трансформатор значительно надежнее любого инвертора и дешевле в обслуживании. А вот масса изделия, а так же функционал будет конечно уступать, если брать под много задачность. Хотя например в сервисе, кроме жестянки и следовательно линейного режима ни чего ни когда не нужно. А так же с китайцами, еще много проблем когда уходишь с середины регулировки. Добротный трансформатор во всем диапазоне хорош. Но об этом, много споров, как и цветов у карандашей. Каждому свое ближе. на 100% согласен. Инструкция читается когда что-то не работает или не получается использовать Остается только работать модераторам, вычленять суть, а остальное в мусор. не скажу за этот. Но в свое время попался трансформаторный аппарат с брендом на корпусе как вы упомянули. И таких много было продано, только это был не родной кемпарь, а чья-то подделка. Поэтому тут важно убедиться, что именно это оригинал. Так же хочу обратить внимание, что бренд ушел из страны. А следовательно если горелка специфичная, то при замене на что-то аналогичное придется какое-то время потратить на внедрение новой. Т.е. сменная сварочная горелка все же более приоритетная, чем интегрированная. Да и транспортировать съемную лучше, т.к. есть критичный угол изгиба и следовательно можно повредить канал или сам кабель внутри горелки.

нет, если механизм не раздолбан и не будет повышенного трения. Но вот, слабо - проволока может проскальзывать и залипать в наконечнике. Сильно - может собираться так называемая "борода", а так же перегруз на подающий механизм. на мотор и на электронику, которая управляет скоростью мотора.

Если бюджет, то смотрите в сторону китайких аппаратов 50-60А, а лучше 70А. 50-60-и амперные - бывают и однофазные, по факту ампер 45 выдадут, вам хватит. Если совсем красиво резать, то явно уже трехфазный смотреть. А так же, важный параметр, с края рез или пробой делать. Желательно рассматривать с пневматическим поджогом. Сейчас это актуальнее и по расходке не должно возникнуть проблем. Можно рассмотреть хоть б\у. В целом достаточно надежное, тем более, что не для каждого дня в 8 часовую смену. Поэтому конкретики по моделям не скажу, в целом они все плюс\минус, одно и тоже. Тут уж что найдете и что вам больше понравится. По расходке, чтобы понять, что на рынке есть, модель плазматрона спрашиваете и смотрите, что рынок предлагает. Именно плазматрон на источнике и определяет расходку. А модель аппарата не всегда может сказать, какой плазматрон. Из экзотики встречал у французов. В остальном практически все делает китай, если дешево. Даже под гипер уже давно рынок завален копией расходки. Да, стоИт по сроку не так как оригинал, но этого для частного применения хватит. По стоимости вполне подъемных денег. И может в курсе, но скажу, что не важно какой поджог дуги, важно иметь хорошую подготовку по воздуху, особенно если поршневой компрессор. Даже если совсем редко пользоваться, не спасет от отложения масла в каналах. Поэтому, влагу и масло убирать до источника, одно из важных требований. Чем слабее источник, тем слабее и компрессор. Для трех фазников нужен хороший компрессор с хорошим ресивером. Плюс сейчас указывают расход при 0 Атм, а вам надо учитывать расход при 5-6 Атм. Поэтому это так же для вас может оказаться важным моментом при выборе аппарата.