copich

если это соответствует схеме, то сдвоенный тиристор в целом можно и тестером проверить. А трансформатор, точно лишним не будет, проверить RLC метром. Посмотреть, что за показания будут. Может там межвитковое. А уменьшение сопротивления ранее возможно и позволило немного продлить жизнь но не решить проблему.

зависит от компании, точнее тех кто ими управляет. Хорошо, что полы мыть не заставляют. Чем меньше компания тем больше вариаций может быть.

сам факт уже чего либо вмешательства должен настораживать. Если поставить родной или аналог, то тогда ломать голову, если что-то не будет работать. то же и касается конденсатора. Хотя по нему, не большая потеря по замене. Но возможно лепили из того что было.

Да, главное понять, что под нагрузкой и что без нее. Да и что подразумевать под не стабильной сетью... У всех понимание этого разнится. Отрубать сеть во время сварки, так себе удовольствие. Ну вырубит реле напряжения, а дальше что? Да ни чего хорошего для аппарата. Это тоже плохая затея. Скажу только то, что не электрод жалко, который сразу же окислится от прекращения подачи защитного газа или изделие в некоторых случаях в утиль, а аппарат может тупо сам сгореть и не от скачка напряжения или еще чего, а от внутреннего перегрева, если вы варили при достаточно большой нагрузке на сам аппарат. Такие случаи были, варили, выключили аппарат и пошли на обед. С обеда, больше аппарат не включается. И сгорает там, где больше было температуры внутри аппарата, где выходные диоды, а где и силовые транзисторы. Т.е. после сварки, аппарату нужно время на остывание особо разогретых элементов. Только после этого, можно щелкать рубильником. Это когда система охлаждения не пассивная, а активная с вентилятором. но от этого не умнее. Т.к. хотят готового решения. А вот своей головой подумать, НЕТ. Если знаний мало, то интернет в помощь, а вот когда будут конкретные вопросы, тогда на форуме можно конкретно и разжевывать тему. В вашем случае - Нет конкретики. Вот вам сказали про стабилизатор, и не один человек, а вот элементарного спасибо ни кому не сказано или возможно уточняющих вопросов. Поэтому .... тема превращается в пустую болтовню.

в целом скажу просто: из опыта пользователей, поле чего понадобился ремонт. Я не против стабилизатора, только он должен быть правильно выбран\подобран. Если правильно подобрать, то обычно пользователь говорит: "УУУУ, как он дорого стоит". И даже гарантийные аппараты в таком случае чинил не по гарантии. Сразу видно, что что-то не то. И один вопрос клиенту сразу ставит все на свои места. Но и если вы хотите на эту тему подумать, то закон Ома ни кто не отменял. Обратите внимание, если у вас сеть слабая, то что будет делать стабилизатор подымая напряжение до номинала и что будет с током, который вы из сети будете вытягивать (сдюжит ли сеть это?). Плюс, какая реакция должна быть у стабилизатора, если у вас нагрузка не мотор какой нибудь, а инвертор с довольно быстрой системой реагирования? Значит стабилизатор должен быть еще быстрее... И это не беря в расчет закон Ома. Ну а далее можно понять от куда берутся и почему - выбросы и прочее, что Алексей выше написал, что усугубляют и до того плачевное состояние питания аппарата. Против ожиданий, которые наивно предполагает пользователь.

а вот этим как раз можете приблизить аппарат к состоянию - труп

как я бы поступил, от контактов на моторчик, посмотрел бы куда на плату идет и на какие управляющие транзисторы или транзистор. Далее уже его смотреть или их, а если они не в КЗ, что мало вероятно, то смотреть сигнал управления. Транзистор просто так греться не будет ) . А схема в таком случае просто не нужна, там деталей фигу и не фига. Транзистор легко проверяется тестером, хоть это биполнярный или мосфет или IGBT. Если он впорядке, то тут осцилл нужен, чтобы глянуть на сигнал управления.

Валерий, изделие из бронзы плюс хорошенько поднагружено. Алюминий не лучшим вариантом будет. На мой взгляд. А вот по сплаву с содержанием, железа не подскажу, не имел дела. Тут может и стоит об этом подумать. И точно не П\А. На фото трещины в изделии. ТИГ проявит их, даже если визуально на холодную не увидишь. А П\А сразу все зальет и после фрезеровки там не будет сварки. Не знаю, на сколько дефектоскопия поможет проявить все. Но в любом случае, шейки надо смотреть, а может и их точить, полировать. А дальше будет видно, ремонтировать вкладыши или новые искать.

наверное - менять на новые. А так, если есть желание, то CuSi5 присадок и вперед. Еще можно попробовать восстановить порошковой наплавкой, соответствующим порошком. Но не кислородно-ацетиленовой горелкой. От нее результат не предсказуемый, шанс. что наплавленное отвалится.

я еще с генераторами имел дело. Там в целом то же исполнение. Из опыта, обычно просто так один не дохнет. Лучше всю связку менять. Если один случай из десяти, что повторно приходится лечить, то лучше так не делать в дальнейшем. Поэтому и в инверторах если 4-е транзистора, то лучше их и менять при этом сгоревший может быть только один. А вот оставшиеся три могут пойти на менее мощный аппарат, где характеристики (различия) транзистора уже не так критичны будут по причине имеющегося запаса. Диоды дохнут либо от перегрева либо обратное напряжения ловят, когда стол не заземлен и фаза в целом имелась. Следовательно при прозвонке он может и нормальным показаться. а под нагрузкой сдохнет (точнее проявится). Да, я не спорю. Говорю о своих наблюдениях. Но в целом, каждый может делать как ему удобнее. Про Сэлму не скажу, ибо не занимаюсь такой монстрятиной.

Все верно, Алексей! А если еще делаешь, так, чтобы потом это не повторилось, из-за некоторого просчета производителя (ну не учел он российские реалии и раздолбаев), то тут можно немного поднять цену, т.к. в будущем у клиента не будет проблем. Взял 5 плюсом, клиенту это потом десятками тысяч экономии в будущем. Либо ему платы менять по 10-15 а то и дороже, только за плату без учета работы и чуть ли не каждый год.... Тут не грех и на этом заработать. А то как у строителей подход, стоимость работы равна стоимости материала, да еще делают так, как ногами, да еще загипсованными. Горит так, что асбест на стуле не выдерживает от этой темы. нельзя так, не-ль-зя!

на данном аппарате не знаю, а вот у европейцев такие же, на 500А аппаратах работают долго, если не сказать, что наверное даже вечно. Исключения бывают, но это исключения. В основном без проблем. Другое дело, если потом это починить надо... диоды такие запрессовываются. И с этим проблема. Чтобы надежно отремонтировать, менял только целиком узел.

Я прекрасно понимаю, почему люди не любят любой сервис, да и сам отрицательно к этому подхожу. Приехал на БМВ или мерсе, то ценник сразу растет. А что меняется? Да ни чего!!! Есть поломка, а тогда и будет видно сколько стоить будет: стоимость запчастей, сложность ремонта включая затраченное время на добраться к этому. И я стараюсь не учитывать время затраченное из-за некоторого отсутствия знания, когда поломка примитивная, но из-за особенности аппарата пришлось время затратить на изучение схемотехники. Это мои теперь знания в будущем и так я инвестировал это. За это клиент не должен платить. ИМХО. Если аппарат стоит 5000р. потратил день на поиск неисправности, замену деталей, нынче транзисторы по 1000р за штуку полюс отмыть плату, плюс покрыть лаком ... так что, теперь за ремонт брать 500р? Если транзисторы купить по 100р, то какая гарантия может быть обещана клиенту? А ремонт без гарантии, ноль без палочки такой мастер на рынке! Поэтому, ваш вопрос - абсолютно противно звучит!!! Сугубо личное мнение!

если по хорошему, то все должно быть в нулях, если параметры имеют +\- значение. Такие как форсаж дуги тоже должно отсутствовать. Вы хотите тонкое варить. Смысл крутить скорость и напряжение, если ваш форсаж в процентах, а времени на сварку у вас пара секунд? Т.е. вы теряете связь с реальностью. блин... поймете не верно... я к тому, что в вашей задаче, все дополнительные параметры будут лишними и сбивающими с толку. По сути вы будете в районе времени форсажа работать и еще не забываем про заварку кратера и т.п. это так же добавляет во времени горения дуги, которое по сути от вас не будет зависеть, пока аппарат не завершит алгоритм из всех вами установленных параметров. Поэтому чем их больше, тем меньше будете понимать. Потеря понимания наступит моментально. По крайней мере, лично мне понадобится время, чтобы разобраться, какой параметр мне мешает. Форсаж крутить ... это когда толстое берете и металл у вас холодный, а после нескольких секунд у вас он немного прогреется, шов начинает получаться, а начало у вас не более чем блямба на вашем металле. Поэтому тут форсаж будет к месту, чтобы проволоки меньше было, а напряжения кратковременно больше. Поэтому зачем вы спрашиваете об этих параметрах? Они в вашем случае просто не нужны. Даже имея хороший аппарат с плюшками, начало для МИГ сварки - больное место. Там практически всегда будет свищ если мы говорим про герметичный стык. И вот тогда надо играться с этими всеми параметрами как форсаж, как заварка кратера и т.п. Даже изношенный наконечник и для самозащитной проволоки, часто заставляет сварщика психовать, т.к. ранее отработанный режим плывет и крути не крути параметры, а результат не предсказуемый. И чем больше он их накрутит, тем больше себя же и запутает.

вам выше на это ответили. Но я немного глубже раскрою ваш вопрос. Что такое индуктивность в инверторном сварочном аппарате? Это влияние на форму импульса, что приводит к некоторому изменению выходной характеристики аппарата. Поэтому дроссель как таковой в принципе можно сказать есть, т.к. провода, все же влияют на результат. А еще может в аппарате стоять выходной дроссель для сглаживания пульсаций после выпрямителя. Поэтому для сравнения, нет дросселя, это как в машине нет тех же колес. Одни колеса мягкие и большие, а можно ехать вообще на тормозных дисках, если клиренс авто позволит. Т.е. процесс движения возможен, но не комфортен. В сварочном аппарате, дроссель так же работает. Может он выключен и форма волны "стандартная", то он все равно оказывает некоторое влияние на процесс. "стандартная" - у каждого производителя свое понимание этого. Поэтому есть понимание у сварщика, как жесткая дуга или мягкая.

на здоровье! Лично мой путь, это смотреть как делают другие, т.е. кто умнее меня и после уже на кошках тренироваться. Но иногда и самому приходится голову лохматить, когда как раз в интернете все легко и гладко, а вот ты такой не удачник, все не так и не этак. Получается, пока не углубишься и не разложишь проблему, то решение не приходит и не лежит на блюдечке. Я к тому, не все так гладко как показывают некоторые. И высоту горелки в П\А конечно лучше держать ниже, но как вы и сами поняли, что нет обзора и могут появиться не хорошие моменты. Высоко держать тоже плохо, газовой защиты будет не достаточно. В вашем случае, аппарат может не адекватно реагировать, процесс сварки не так стабильным быть как хотелось бы. Поэтому просто пробуйте и перебирайте вариации.

хм... Зная как работает любой П\А, то фраза, что индуктивность не включена, вызывает только улыбку. Вам бы побольше теории постичь надо. И лучше начинать с обычного трансформаторного П\А, где только ступенчатая регулировка напряжения и крутилка изменяющая скорость подачи проволоки. Или две крутилки, одна напряжение меняет, вторая скорость подачи проволоки. А далее смотреть, что такое индуктивность и для чего она нужна. У вас есть меню. Настройки на экране не отображают полную картину. Циклограмма она для ТИГ, но наверняка есть и для МИГ дополнительные настройки, а их много. В вашем случае, нужно регулировку старта скорости проволоки отрегулировать. Тогда при нажатии на кнопку, скорость подачи будет ниже. А когда аппарат определит, что сварка началась, то перейдет уже в установленное значение скорости подачи, что отображают цифры на табло. И конечно с толщиной стенки 1.0, подходить и с проволокой 1.0, это сложно. Если опыта нет или его мало, факт положительного исхода стремиться к нулю. Прожечь дырку можно, если у вас проволоки не достаточно, аппарат коснулся, появилась дуга, далее проволоки не хватает и дуга тянется. А когда дуга длинная, то прожигает многое. П\А это сбалансированный режим, напряжения на конце проволоки и скорости подачи. Когда вы подберете нужные параметры, то процесс сварки будет под вашим контролем. вашу задачу в данном случае, лучше решить по средству ТИГ. В МИГ это сложнее и как вам выше сказали, что лучше все же это делать с газом. Электродом, ваша задача решаемая, но нужна хорошая практика, чтобы аккуратно зажечь дугу, но при этом плавно-прогнозируемо успеть перевести дугу на трубку, успеть погасить дугу и так далее по кругу. Лично с моими знаниями, ММА я бы не стал использовать. Еще возникает вопрос. А оно вам зачем? Из какого материала трубка и какое конечное назначение? "Пруток" это относительно странный материал. Т.е. хром ванадиум или т.п. Следовательно, после сварки, в месте нагрева, очень большая вероятность закала. И ваша трубочка просто отвалится при относительно не большой нагрузке. В интернете полно таких примеров, как приваривают к обойме подшипника железку. И опять мы в итоге приходим к познанию теории либо в данном случае уходим в сторону технологии.

если не сложно, то фото бы увидеть. Или ссылку на инструкцию, где есть список сварочных программ. не мало ли? Увеличьте и держите около 10 мм. Я не понимаю, как можно держать такую дистанцию между наконечником и деталью, если высота дуги обычно эти 5мм имеет, т.е. между кончиком проволоки и деталью. Следовательно вылет проволоки из наконечника плюс сопло, то проволока может торчать аж 15мм, но при этом процесс будет стабильным. В вашем случае, дуга прямо у наконечника горит? Если так, то защита может сработать по контролю дуги или проволока залипает в наконечнике от перегрева, превышение тока по мотору подачи. В последнем не уверен. В китайские аппараты не ставят таких плюшек. Европа и та похвастаться этим не может поголовно. Есть только индивидуумы. Я не знаю ваш аппарат, опираюсь на работу различных брендов. Из китайского, что попадалось, были не приятные моменты при сварке и вызваны, довольно близки положением горелки относительно детали. В защиту аппарат может уходить по разным причинам. А уж в перезагрузку, еще больше. Поэтому конечно было бы замечательно, если бы сравнить с таким же аппаратом. Если такого нет в ближайшем окружении, то попробовать выловить проблему на вашем. При каких условиях может проявляться проблема, тогда и делать выводы.

а как вы в синергетике пользуетесь самозащитной проволокой? У вас есть соответствующая программа? Насчет разницы, если аппарат тупой, то ФИЗИЧЕСКОЙ разницы по синергетике или ручному режиму вы не увидите. А если аппарат отслеживает напряжение на дуге, то возможно из-за этого у него и бзик в программе происходит. Для самозащитной проволоки ведь надо менять полярность. В Хелви режим контроля дуги учитывает обороты двигателя. Есть датчик. В китайце, недавно тестировал, нет датчика контроля оборотов двигателя и синергетика опирается на напряжение дуги. Поэтому отслеживание есть, горелка выше\ ниже, дуга не теряется, но работает это все же немного криво (если мягко сказать). Плюс по высоте горелки. У вас какое расстояние между наконечником и деталью получается в работе и когда аппарат уходит в защиту, какая высота?

Здравствуйте. На мой взгляд, вам проще озвучить проблему, чем искать пользователя. Процессы и настройки в основном на разных брендах и на разных аппаратах идентичные. Конечно, сброс на заводские настройки и т.п., тут у каждого свое.

это напряжение на дуге это напряжение на ХХ И эти напряжения разные. На дисплее выставляется напржяние на дуге при проверке на ММА пробовали варить? Может и там ток будет завышен? Если так, то смотреть токовый датчик. Поэтому проверьте полностью в ММА и на дуге, а после уже переходить на МИГ. Если все в ММА будет хорошо, а на МИГ жечь метал, то смотреть скорость подачи проволоки, будет ли она регулироваться? Может мотор меняли или плату регулировки скорости мотора или регулятор не исправен. P.S. на бриме у меня ток не регулировался, шпарил на все деньги. Там проблема была в одной из двух плат. Если тут плата одна и ту меняли, то тогда токовый датчик смотреть или подавалку.

аналогично. Если в ММА все гуд, то остается зарядить проволоку. Даже без газа, просто на проверку регулировки напряжения и скорости проволоки. Если все хорошо, то еще ни разу не было случаев, когда с газом не будет варить . Конечно проверку клапана газа то же делаю. Но это на сварку ни как не отражается. В некоторых аппаратах, в режиме ММА ток не всегда регулируется на максималку. Проверяю на баласнике, если выставить нагрузку под ток на 100А, то и регулировка тока аппаратом идет только до 100А . И если в ММА все работает, то в МИГ обычно так же все работает, ну конечно я про силовую, не про подаван.

так может проще ее медно кремниевой проволокой спаять\сварить? Восстановил себе на дачу так кран шаровый. На морозе лопнул, приоткрытый оставил, но не до конца, вода в полости осталась. Сдавил тисками и медно кремниевой проволокой залечил. Второе лето отработал. Не делал фотки. Но с применением такой проволоки, нет хлопьев цинка летающих. Но все равно, это все дело надо с хорошей вытяжкой делать.

вы сами можете это определить. Когда нажимает оператор на курок, с HF поджогом продолжает подаваться воздух и зажигается дуга, дежурная (пилотная). Когда пневмо поджог пилотной дуги, то нажатие на курок приводит к перекрытию воздуха, после опять клапан открывается и в этот момент происходит поджог (размыкание электрода и сопла возбуждают дугу). При пневмо, когда нет воздуха в плазматроне, происходит контакт между электродом и соплом. Когда подается воздух, за счет распределения воздуха, часть воздуха идет на разрыв электрода от сопла, образуется зазор между ними, горит дуга. В плазматроне, даже по характерному щелчку можно ощутить, как электрод отходит от сопла. По видео, только слушать по звуку остается. Это отличие по данному видео, косвенно подтверждается. Т.е. нажал на курок, звук воздуха не прекращается, а дуга поджигается. Значит HF. Да, еще когда используется проставочное кольцо, то касаться соплом о деталь нельзя. Есть товарищи, которые снимают это кольцо и пытаются резать на весу, следовательно касанием можно повредить либо плазматрон (расходники) либо сам источник.

Здравствуйте. Контактный поджог, это когда чирканьем дуга разжигается. Конечно по краске такой вариант не пройдет. Но так же бывает контактный рез, это когда соплом по детали ведете, либо на некотором расстоянии это удерживать руками либо через пружинный упор или двух\черетх точечный. HF для атомобиля не советую. Мало ли где и что вылезет. Лучше рассматривать поджог с пневмо но и при этом машину нужно обесточить. Напряжение в дуге около 300В!!! Например Helvi PC33 или PC43, а так же РС302 - с встроенным компрессором. И конечно любой китайский, что с пнемво поджогом. В Хелви, в перечисленных аппаратах пневмо поджог с контактным резом. Контактный рез удобен, можно резать по шаблону касанием, соответственно любые сложные формы легко доступны. С пружинным ограничителем сложнее выполнять фигурные резы. Да, мой совет выше вашего бюджета, но бывают на рынке б\у. Аппараты надежные, расходка популярная у китайцев и на нашем рынке оригинал и китайский есть.