copich

а зачем больше, если не секрет? Более 150 Гц не использовал. В последнее время так вообще ниже 100 Гц работаю (60-80).

Как сказал, Алексей, @tehsvar, можно поставить. Выбор разъема определяется током аппарата. Если аппарат до 150-160 А выдает, то можно маленькие разъемы ставить. Если 200А и выше, то 35-50. Выше 600А уже ставят по два кабеля по два разъема на один полюс по 35-50.

честно не знаю. Все меняется и быстро. Если с ним что случится, потом куда обращаться? Надо сейчас не только о качестве аппарата и его функционале задумываться, но и последующей поддержки. Например, даже если аппарат гарантийный и последний подается по скидке, то даже в период гарантии могут возникнуть проблемы. Надо все взвесить и не раз и еще прозвон, устроить, продавцов, кто и как уверенно стоит на ногах. А главное надо посмотреть как будет гореть дуга в режима АС на минимальном токе. Этот момент довольно у многих страдает, я про разные бренды говорю. Минимальный ток в DC давно у многих с 5А начинается, но есть и экзотика с более низким током. А вот на АС, минимальный ток еще большая пакость.

если под хорошие толщины, то сразу стоит рассматривать горелку с водяным охлаждением и с блоком воды. Хотя блоки ДВС, легковые, легко и однофазным аппаратом варятся, как и диски авто. Поэтому тут от максимально возможно толщины нужно отталкиваться и от комплекта оборудования. Если с запасом, то лучше конечно 300-400А, но это уже 3-и фазы, это под многие задачи подойдет. Но на 300-400А аппаратах и выше, может быть проблема с ограниченным минимальным током. Т.е. те же соты радиатора или трубки кондиционера, уже может быть проблемно варить. Т.е. дугу может и будет зажигать, но стабильно ее держать может не получится. Такова схемотехника оборудования.

для большинства задач нужен МИГ\МАГ аппарат. Этого на многое хватает за глаза. А вот некоторые задачи только под ТИГ. Плазменная сварка, это нечто интересное, именно технологичное, но не для всего. Что именно вам будет предпочтительнее МИГ\МАГ или ТИГ, зависит от спектра задач, которые планируются решаться. Но если сразу надо, то у нас приобретают ТР220 и compact 220 AC\DC. Это предложение сразу закрывает 99,99% задач, надежность, функционал и спектр толщин- материалов. Есть еще лазерная сварка, но входной ценник на приобретение не малое, при этом имеется ограничение по толщинам и материалам. Конечно можно рассмотреть и китай, что ТИГ, что МИГ, что лазер, но тут многое определяет спектр задач которые нужно решать и период их решения, т.е. нагрузка на оборудование. Первые шаги, для пробы так сказать, можно начинать и с китайского оборудования. Конечно при всем этом, еще и персонал нужен, которые не имеет ограничениях во взгляде по сварке, готовый развиваться и познавать весь спектр возможности оборудования.

да о какой самозащитной проволоке можно говорить, если планируется сварка листа 0.4 . Не каждый аппарат на такое согласится в настройках, даже с учетом сварки в газе. Кто пользовался самозащитной проволокой, просветите меня. То что я видел, имеет структуру скрученного штрипса в трубу, где и располагается флюс. Следовательно стык так или иначе будет иметь возможность пропускать влагу. Если согнуть под прямым углом то стык легко расходится. Следовательно и доступ влаги относительно не ограничен. Если кто-то имел опыт по самозащитной проволоке, встречали ли верхнюю оболочку в герметичном исполнении? Самому интересно. А с поставленной задачей, как у автора сообщения выше, так совсем любопытно. Ведь у автора темы, проволока так аж 2014г. ни кто не говорит, что не будет получаться, только качество сварки страдает и дуга горит не стабильно. Когда флюс подсыхает, то дуга более стабильно горит и процесс уже лучше идет. А вот с самого начала сварки... И если учесть, что в аппарате не было (ну допускаю такое) антизалипания, то от залипания электрода происходит его нагрев, как и в самом процессе сварки. Флюс довольно быстро высыхает. Только если флюс высушить заранее, он не имеет такого свойства как отваливаться кусками. А когда сушка быстрая, то трещинами весь покрывается и в некоторых местах начинает отваливаться. И после приходится чирканьем обжигать оголившуюся часть электрода. Но это из моего опыта. Может у других оно не так.

сложно сказать. Сейчас объективы и не на такое способны. Если взять другой ракурс то все гуд. Плюс когда маску возили по выставкам, то ее как только не искривляло Потом ни чего возвращается в исходное состояние.

3М производство в Китае. Не встречал под них подделок. Ни в пленках ни в чем другом. Так наверное по серийному номеру можно пробить на сайте... но это не точно.

смотря какой ток, наверное. В ТИГ такое не замечал. У меня древнючая маска. Когда в спячку уходит, то светофильтр не совсем прозрачный и не со всем темный. Когда забываю, то зайцев нет, но понимаю, что забыл включить маску. Только на ответственном может помешать, т.к. приходится останавливаться и после включения маски вновь стартовать. В моем случае это не актуально. У меня по-моему 9000 версии. Светофильтр с трещиной, но продолжает работать.

@graycat, прежде чем голову ломать, стоит уточнить по доставке. Тогда и уже чесать голову, что стоит оно того или не стоит.

Какой срок службы у телевизионного экрана, у телефона и прочее? В основном это механические дефекты, дефекты фото элементов и то реже встречаются. Еще дефект может быть по причине попавшей искры на светофильтр. Поэтому этот вопрос не актуальный. Сугубо личное мнение. За китайские не подскажу.

Алеексей. Гадать к чему это относится , я не хотел. Два провода на включение, это да, не зависит какой куда втыкать, два провода тут и есть два провода, это не "+" и "-", это разомкнул\ замкнул. А вот три на регулировку тока, надо разобраться. Зачем их замыкать между собой? Ведь сложится так, что получится минус с плюсом в КЗ. А оно надо? Сгореть может и не сгорит, да наверняка ни чего не сломается. Но зачем?

Я живу в свободной стране! Куда идти не вам мне указывать!!! Простая физика и математика, которая еще в школе дана была. Больше пятно контакта, меньше нагрузка на: проволоку, на механизм и электронику которая ей управляет. Следовательно 4-е ролика при всех тех же вводных будет проще и стабильнее обеспечивать подачу проволоку по сравнению с 2-я роликами. Для алюминия это очень актуально, т.к. она легко деформируется. Для стали нюансы выше описал.

ну пофиг не пофиг, а педаль при не верной распайке работать ну будет. Но в целом согласен. @Василий52, определяете два контакта, что отвечают за кнопку на горелке, они же для педали. Останется три провода, контакта. Они отвечают за положение педали, это обычный переменный резистор. Один минус, второй плюс (питание), третий сигнальный, который и говорит аппарату какой ток установить. Крайние контакты резистора соединяете с плюсом и минусом, средний контакт резистора на сигнальный провод. Педаль разбирается на раз. Так же легко собирается. А по распиновке на самом аппарате, проще взять и позвонить в сервис продавца. Не вам нужно ломать глаза в интернете, а продавцу отвечать за свой товар. Пусть и немного поработают. Зачем отбирать у них работу? Следовательно далее дело техники, немного паяльника и тестера. Перепаиваете ЛЮБУЮ педаль под свой аппарат, хоть от производителя ибн хатабыч.

искать другого продавца или обращаться, как уже выше писали, к другим спасительным ресурсам для изменения вашего адреса как покупателя. Я бы, конечно, воспользовался поиском другого продавца, кто согласен отправить товар к вам.

если соответствует табличке, а похоже оно так, то аппарат в частности выдает положенное. И скорее всего к выходному выпрямителю не должно быть вопросов. А вот ОС связь и просаженное вспомогательное питание, могут вам давать србатывание защиты. Да и выходной выпрямитель легко проверяется прозвонкой, как обычный диод проверяется на выходных клеммах при выключенном источнике. Откройте схему абсолютно любого дешманского источника, чего в интернете полно: ресанта, гусь, блювелд и т.п. Они все однотипные с разницей в расположении элементов и самих элементах. Но понимание можно получить, что где и как должно быть. А так же, если стоит зарядное реле конденсаторов, то и его было бы не плохо проверить, что оно срабатывает и замыкаются контакты.

если пришли к положительному результату, то это хорошо. Обращайтесь, чем смогу тем помогу. Но если у вас смесь, то рекомендую попробовать в импульсе. Можно получить результат, который в целом минимизирует процесс получения готового изделия по средству УШМ, т.е. сведет к минимуму. К синергетике, а особенно к ручному режиму, я обращаюсь редко, особенно к последнему, наверное даже вернее будет, ни когда. Аппарат имеет широкий диапазон настоек, главное разобраться в том, когда и что лучше применять. Чем больше функционала, тем больше возможностей но и больше времени понадобится на поиск решения устраивающего именно пользователя. Хорошо, оно у каждого свое.

@BUTCHER Ни кому ни чего доказывать не собираюсь. Конкретно в моем случае, когда варил стеллаж, я не только на ногах стоял но и лежать приходилось, варить на месте и в трудно доступных местах надо было. В данном моем случае 2-х роликовый не справлялся. Так же по алюминию, если правильно настроить подающий на прижим, то ролики будут проскальзывать но не собирать проволоку в паутину, при этом не будет происходить залипания проволоки в наконечнике, т.е. подача равномерная и без рывков. В 2-х роликовом либо начинает собираться паутина на выходе из подающего либо проволока проскальзывает при небольших изгибах горелки и сварка одно мучение. Поэтому ваш эксперимент и мой опыт ни чего общего не имеет. Не утруждайте себя в лабораторных изысканиях. Хотя конечно, если у вас есть свободное время, можете и экспериментировать. Смотреть и познавать ни когда не поздно, а даже наоборот нужно.За это вам и плюсую!

так так же написано, что товар возможно не поставляется в вашу страну. А что за сообщения и где, тут не подскажу. Обычно в почте и можно посмотреть, что за ответ был.

частности других не интересуют. Да и если дал себя обмануть, то сам и разгребаешь. Другое дело, если у продавца много обмана, то он просто уходит с рынка либо возвращается с другим именем продавца. Несколько продаж успел сделать и ладно.

это в основном, что если в аппарате нет хорошо рабочего антизалипания. Если антизалипание работает точно и адекватно + форсаж дуги, то применение нормальных электродов будет в целом не плохо себя показывать. Только конечно на сварку электродом 4мм, не нужно рассчитывать. 3-ка это самое большое при просаженном напряжении. Из личных наблюдений. В некоторых аппаратах есть антизалипание реализовано по принципу "притухания" самого инвертора, слышно как замкнув электродом, тише работает вентилятор внутри аппарата. На таких аппаратах сварка на просаженном напряжении просто не возможна.

не знал. Да и честно, не было большой нужды в этом разбираться. У ресурса давно не лучшие расценки по доставке в нашу страну. Да и по Европе ценник давно транспорта поднялся. Раньше было интересно, сейчас совсем стало не актуально. Тем более покупать маску. Экзотическую плату для ноута, телика и прочее, может еще стоит подумать. Но нужно ведь и прикинуть риски. А они всегда существуют. Бывало, что приходилось отправлять обратно, взамен присылали уже рабочую. Но тогда с перессылом было куда проще. Ну а если подробнее, хорошо, вы покупаете через стороннюю компанию. Вот если товар пришел в не надлежащем качестве, что потом, как спор открывать и если потребуется возврат товара, как возвращать?

возможно ремонт поможет. Если сделать с умом, то и будет работать добросовестно. Все зависит что сломалось. Я так делал из бюджетного довольно не плохие аппараты в итоге. Т.е. устранить заранее заложенные бюджетные решения менее бюджетными. Ведь дешево это всегда, что-то поставлено дешевое. Недавно пришел клиент с починкой бюджетного аппарата. И стоимость ремонта в 3000р, его не устроила. А куда дешевле если только один транзистор 800р. ? А в том аппарате их было 2шт. И это не считая, что еще явно будут другие проблемы. Ну и за потраченное время... не считая помещения, расходных материалов... Т.е. покупая аппарат в 5000р, нужно понимать, сгорел после гарантии, проще выкинуть.

@Yur81, не хватает фото результата, а еще до сварки стыка, как состыкуются детали между собой.

ну так и смотреть цепь по ОС. Либо срабатывает защита по току. Либо ... В общем, если есть понимание как работают аналогичные аппаратики, то ни чего сложного разобраться с ним. Схема нужна если сгорает дотла какой либо элемент. Если включить аппарат и не касаясь электродом, какое напряжение на выходных клеммах?