copich

тут сложно сказать однозначно. У Хелви были аппараты как Galileo 216. У них и с БСН все изумительно поджигалось. При этом у некоторых производителей и без БСН танцевать приходится долбя электродом. Или как в EWM было реализовано, коснулся, подождал и после он нормально стартует. ТТХ они на бумажке, но в реальности может не так оказаться, как прогнозируешь ссылаясь на эти ТТХ из инструкции.

ну не совсем так. По звуку горения дуги реально ощутимы разница. Да и брызг будет меньше. Правда и электрод будет не последнее место играть. Хотя принцип - для некоторых это их девиз по жизни. С первым поджогом и последующими, в СЕА все как надо. Плюс настройки оптимальные, ни чего не нужно в виде дополнительных крутилок и дугу не тянет как кемпарь. Личное мое мнение, все очень удачно в нем, кроме цены ее бы снизить и вообще все было бы на первом месте.

не всегда тестером можно на 100% проверить все. Алексей правильно сказал, в таких случаях, как пробой хотя бы одного транзистора, включение новой сборки или силовых транзисторов только после проверки сигнала на осциллографе. Без этой проверки, включение ни транзисторов ни сборок не безопасно. Плюс, желательно понять, что послужило причиной поломки. В ноутах, пробой транзистора даже при нормальном сигнале с ШИМ, требует замену последнего. В сварочниках, ШИМ при наличии ТГР, обычно выживает и по статистике не всегда требует замены, если имеются косвенные признаки, что пробой не по причине глюка ШИМ. Если весь был в металлической пыли, то ШИМ обычно не при чем, но тут важно все и вся очистить, даже тот же ТГР хорошенько продуть. Но если все чистое было, то лучше не полениться и ШИМ махнуть.

посмотрите в сторону СЕА из серии Rainbow. Будете приятно удивлены мягкому горению дуги. С точки зрения возможного ремонта, полностью ремонто-пригодные. С точки зрения честных характеристик и уверенной сварки - супер на сколько это возможно.

Физику не обмануть. Нужна энергия которая разогреет не только проволоку но и свариваемый материал. Вам как пользователю РДС это должно быть понятно. Поэтому чем ниже потребление из розетки тем ниже выходной ток. Конечно КПД ни кто не отменял. Но и чудес ждать от сварочника с размером пачки сигарет не нужно. Так же, за счет не идеального КПД будет и внутрянка греться. Поэтому размеры аппарата и масса обусловлены запасом прочности. А стоимость аппарата обусловлена его возможностями. В зависимости от поставленной задачи и нужно рассматривать аппарат. Если варить только черную сталь, то и аппарат будет дешевле. А чем проще аппарат тем он дешевле. Если в аппарате есть PFC, то оказывать влияние на сеть будет меньше, но наличие дополнительных компонентов это бо`льшая вероятность поломки. Вот и ставьте на одну и другую чашу весов, что для вас важно, а чем можно пренебречь. Чем проще и без наворотов тем дольше проживет, а так же дешевле в ремонте если онный потребуется. Если задачи разные то можно и рассмотреть аппарат с синергетикой, если плюс минус одинаковое, то синергетика не особо нужна, особенно если понимаешь, как процесс должен быть настроен и протекать. Дешевый аппарат комплектуется тонкими проводами и даже из алюминиевых жил, радиаторы маленькие, но масса меньше, конечная цена ниже.

оторвет в другом месте. В БМВ сейчас не только все из алюминиевого сплава но еще и болты из алюминиевого сплава. И ни чего не ломает. Знакомый землю возит. на ГАЗ От перегруза все что может ломается. И какие бы усиленные запчасти не ставил. А некоторые просто подкрашенное б\у за новое впаривают. Так и с этим устройством. Нагрузка скорее всего превышена. Или была модернизация от завода, только к ним ни кто не обращался. Если реально производственный брак. Рядом с нами одни работают с тканью, направляющая линейка ломается. Тоже алюминиевый сплав. Анодированный какой-то сплав да от китайцев. Болтами прослабили уши и те отрывает теперь. Я к тому, что футорка не факт, что спасет, если превышают нагрузку на узел. Либо перетяжка болтов, что так же вырвет футорку.

Пока оратор отдыхает, напишу то с чем сталкивался. Может почитает... Может и кому-то будет интересно. Если баллон был правильно подготовлен изначально, то влаге не от куда взяться. Хоть в смеси хоть в аргоне хоть в углекислоте. Влага берется от опустошения баллона и отсутствия избыточного давления. По этой причине попадает окружающий воздух. Некоторые заправочные станции контролирует остаточное давление при приеме баллонов. Следовательно, чтобы не попасть на дополнительные деньги, сами сдающие, создают это избыточное давление по средству обычного компрессора. В итоге не сама влага как ужОсы нашего городка, а образующаяся смесь из воздуха и газа всем доставляет боль. Конечно и влага там будет присутствовать. Компрессор с осушителем довольно редкое удовольствие в нашей стране. Поэтому городить огород не имеет смысла. Если газ пришел плохого качества, то его надо сдавать обратно. Касательно чистой углекислоты, бывает такое, что постояв ночь, можно несколько минут безоблачно работать. А когда новая партия внутри баллона испарившегося из жидкой фракции смешивается с тем что внутри, то могут начать появляться поры. Касательно смеси, а больше относится к аргону, при получении аргона, получают жидкую фракцию. В ней, все что связано с влагой и другими газами в виде льда оседает внизу емкости. Поэтому качество аргона в большей степени зависит от того в какой баллон происходила зарядка. Если он был опять же не подготовлен, то хоть 99,998 бери, а качественной сварки не будет. Я варил титан и на техническом аргоне, 99,963. И если качество газа соответствует заявленным характеристикам, то процесс без проблем протекает. Конечно в конечном итоге, стойкость вольфрама снижается, на нем образуется налет и кончик электрода так долго не стоит как на аргоне ВЧ. Но несколько часов работать можно без проблем. Получается, что по сути сами сварщики придумывают себе же головную боль. Понятное дело, что если баллон один, то может и не будешь заниматься такой ерундой, а когда завод и сварщиков под сотню, то не отследить, чем и пользуются. Да и один баллон проще проверить на приемке, а когда их сотни, то проверяют выборочно. Хотя тут зависит именно от компании которая занимается заправкой и заменой баллонов. Но и кто будет проверять что в баллоне если манометр показывает избыточное давление?! Это мой личный опыт. Может у кого-то он другой. Я говорю про то с чем сам сталкивался. Поэтому возвращаясь к сварке. Если хоть в углекислоте, хоть в смеси появляются поры, то смотреть на герметичность системы, нет ли сквозняков и если во всем уверен, то смело менять на другой баллон. Если Станция по заправке (замене) баллонов имеет постоянные такие проблемы, то лучше пусть дороже но купить в ином месте. Но ставить магические шайтан приблуды, пусть каждый сам для себя решит в их надобности. Только дополнительные устройства и соединения - прямой путь к сложностям в будущем в виде подсоса воздуха. Один знакомый, имел бюджетный аргон, он не качественный баллон оставлял на продувку оборудования. Компрессор в его производстве не нужен был. Вот и пользовался аргоном для очистки сварочных аппаратов от металлической пыли.

и это правильно. Для этого и написал. необязательно самому делать. У каждого свои умения и возможности. каждый в той или иной теме ноль. А знания ни кому еще не вредили. Главное их направить в нужное русло. Хотите пользуйтесь, хотите нет. Дело каждого. А вам тогда и в школу не надо было ходить. Вы же полный ноль были, зачем тратили время учителя и учили вас?!

так а что еще в кабеле есть? сечение жилы да оплетка. Конечно и хим состав самой жилы может быть накручен и состав оплетки. Да и ГОСТ, он отличается от года. Иногда и ТУ может быть лучше чем ГОСТ. ТУ это быстрое и легкое признание стандарта производства. Но в целом, то с чем имел дело, основное это все же сечение жилы и именно по ТУ она идет меньше положенного, точнее принятого в понимании. Если взять импортный кабель, то у него все та же медь, но вот не гниет она долгое время, даже не покрываясь окислами. Иной кабель берешь и зачищаешь его долго и нудно пока доберешься до медного цвета. Однажды видел как телефонная лапша просто внутри сгнила. Хорошо оплетка полупрозрачная. Сразу видно было где сгнило и таких мест было несколько на длине метров в 5 и это в квартире проложено было. В вашем случае, если кабели для сварки, то и отталкиваться можно от цены. У вас кабель будет на воздухе, ну подогреется немного ну прибавите точку из-за просадки в кабеле, да и фиг бы с ним. Сугубо личное мнение. Другое дело когда в квартире делаешь проводку, да еще скрытую. Тут важно правильно все сделать и просчитать. Тут экономия потом боком может вылезти. Как и покупка удлинителя на 220В. Их так ужасно делают, что просто плакать хочется от увиденного.

https://www.chipmaker.ru/topic/198908/?tab=comments вот тут немного на простом языке расписано как работает тиристорная схема. Тиристор это не преобразователь как в инверторе, где из постоянки мы делаем переменку. Может я и не прав. Не люблю эти мамонты. Готовить не умею )))

работает в синусе. А не в прямоугольнике. и что с электродом? И сколько реально процентное отношение между положительной и отрицательной полуволн? Я не буду спорить. Ибо все фломастеры разные. Каждый художник все видит в своем ракурсе. Мне лично то-же не удобно так смотреть как 27% или чего там. Но по факту. Есть аппарат и вбивать себе в голову 50\50 или какое другое значение не имеет смысла. С одним австрийцем я спорил на эту тему, т.к. в его понимании нет 0 к которому все сварщики привыкли. У него есть конкретное смещение, которое он программирует и берет для расчета когда внедряет источник в тот или иной комплекс. где тот Селко? И вообще смысл сравнивать разных производителей? Мы имеем то что имеем. И с этим теперь надо работать. Аппарат из-за этого продавать теперь ни кто не будет. Ну купил человек не мерседес, так теперь что ему делать? Да и есть ли в этом смысл? Я еще раз повторю, покрутил, посмотрел, получил значения и сделал пометку на блокноте или в голове. Другое дело, когда что не крути, в итоге ни чего хорошего не получается. Тут есть над чем переживать. В другом случае, если регулировка есть, адекватная, но пусть и в попугаях, ну и этим пользоваться. возможно, тот баланс для стойкости электрода и для очистки ванны, эти 27% и есть тот 0. Может я не верно понял, может меня обманули, но в разговоре с не одним производителем, чистого 50\50 по умолчанию не бывает. Т.е. в реальности форма сигнала относительно 0 уже изначально смещена на некоторое значение в большую сторону к минусу. Я этим вопросом не сильно задавался. Лично я не произвожу аппараты и не планирую. Поэтому бежать и цеплять осциллограф нет желания. Но для обычного пользователя достаточно понимать, что происходит с электродом и при каком значении. Единого стандарта как я понял не существует. И каждый производитель делает так как ему удобнее или чему научили. Ну будет на одном аппарате +3, а в вашем допустим 30 или 24, что это меняет? По факту ни чего. Важно только понять, если сделать больше или меньше относительно 27, что будет с электродом.

Вы переменку в виде графика представляете? Следовательно изменение одной из полуволн приведет к изменению другой, уменьшаете минус, увеличивается плюс. График плавно смещается либо вверх либо вниз относительно некоторого нуля. Следовательно и изменяется процесс на электроде, больше чистим и электрод больше перегреваем, меньше чистим и электрод более холодный. Поэтому, не забивайте себе голову, посмотрите по образованию шарика. Шарик больше - больше плюса, шарик меньше - плюса меньше. У многих производителей, 0 среднее значение и +\- 10-15% от 0. В вашем случае, некий баланс этого 0 и есть 27. Т.е. это когда электрод в целом не разрушается и зачистка достаточная. Немного не удобно, согласен, но это дело привычное. Но 50\50, т.е. равное значение положительной полуволны и отрицательной, это по факту много плюса на электроде и по факту в процессе сварки он будет разрушаться. Поэтому баланс изначально смещен в минус, всегда. И данный производитель дает не мифические значения 0 и +\- ... , а реальные для изменения и применения.

если конечно вам не 1 метр надо, а энное количество, то запросите тех документацию для изделия на заводе или у крупного продавца. Тогда поймете, что лучше ТУ взять или ГОСТ. По крайней мере до сего момента, только ГОСТ, т.к. ТУ совсем плохи показатели были. Ну и по производствам, ближайшие магазы обзвонили бы и спросили, какие отзывы по продукции.

бывает ) А если ни чего не покупать, то разобрать кнопку не выпаивая с платы. Собрать сложнее, но разобрать не сложно. Разбирать лучше с паяльником, чтобы не срезать пластиковые стойки. Можно и срезать, но надо тогда жало паяльника с иголку, чтобы потом расплавить то что останется и вылезло немного на металлическую пластину для последующей фиксации. Внутри мембрана, грязь попала или пыль или окислилась. Промыть спиртом и можно собирать обратно. Если не грязь, а окисел, на мембране, то не скоблить, а тем же спиртом и после густой силиконовой смазкой тонким слоем, будет работать не хуже новой, а может и дольше новой. И убедится, что в кнопке проблема, тестером прозвонить. Отключить горелку от аппарата и на замере сопротивления или прозвонке по нажимать. Если сопротивление будет выше 10 Ом, да еще не стабильным, то в кнопке дело. Если кнопка замыкает стабильно контакты, с сопротивлением близким к 0, то не в кнопке дело.

маслом помазать, чтобы лучше проволока прилипала. ))) ржа и другое, это ерунда. Главное смесь взять и тогда само прилипать будет.

интересное суждение. Интересно на чем основано? Если сравнивать с самозащитной это одно. Но если сравнивать с углекислотой и смесью это другое и как одно противостоит порам, моя твоя не понимать.

интересная у вас тут беседа

т.к. - У не имеющего опыт вообще каша в голове, сколько не прочти. Да и кто советует так же задачи решаемые разнятся. Поэтому нет однозначного ответа. Вот паяльник... Он тоже разный бывает. И скажу так, что если сразу взял качественный то научиться быстрее чем это делать на убогом. Так же и по аппаратам. И в сварке как и в любом деле, надо иметь голову и руки из плеч растущие. тут не к аппарату вопрос, а к тем кто в такой конторе работает. Холопу дал две ручки для регулировки и то сложности возникают. А если кнопочки да экранчик, уууууу, поплыл. Кстати у ОТС тоже есть простенькие аппараты. Совсем простые. Но и при этом есть настройки которые расписаны на 80 страниц инструкции. А визуально все просто и без функционала, только одна кнопочка "F" на передней панели сиротливо говорит об обратном но далеко не всем, что не такой простой этот брат как может показаться.

интересная информация. Но ведь водород уже присутствует в алюминии. А он тогда как? А вообще, при оказии как бы такое проверить. В моем случае в некоторых моментах многие проблемы решились бы. Спасибо.

не всегда и не везде нужно усиление. Это так мысли в слух... В иных местах должно быть слабое место, если оно может играть роль как предохранитель при оказии. В данном случае надо видеть всю картину целиком. Но в ваших устах утверждение прозвучало что везде и всегда. Сугубо личное мнение.

только тема не раскрыта. Что за присадок, какая температура фена и т.п. Но в целом тема хорошая. Так ремонтирую и другие детали. Только вот подобрать пластик нужно соответствующий, в виде присадка. Для бампера, можно ни чего не покупать, смотря какой конечно, но те что более или менее пластичные не под окраску, то удачно подходит старый подкрылок. На лапшу раскромсать и им удачно лечится. В общем нужно постоянно смотреть марку пластика и подбирать соответствующее. Хотя в некоторых случаях использование арматуры все же оправдано, усиление места излома. А есть пластики типа РА6.6 вот с ними песня. Нейлон гигроскопичный и это мешает в ремонте. И насчет сварки... Ну если дихлоретан плавит пластик и по сути последующее место в целом не отличается от сварки, т.к. идет перемешивание материалов, то это относить к клею или все же типа сварки? )))

вам нужно подобрать, чтобы не только по току не превышало, но и по оборотам. Моторчики эти разные бывают, на разные обороты, плюс передаточное число в редукторе и следовательно диаметр роликов. В противном случае, если не попадете, то синергетика слетит. Теоретически можно компенсировать настройками в аппарате, но хватит ли этого диапазона?! Ну а 5м горелку и 2-х роликовый потянет. Дело в том, что прижима может сильнее установить придется, а может и в штатном режиме хватит, зависит от профиля роликов. 4-х роликовый конкретно хорош для алюминия, чтобы минимально деформировать профиль проволоки.

обратитесь : Горячая линия FUBAG тел.: (495) 641-31-31 [email protected] www.fubag.ru Или у того у кого покупали, пусть почешутся. Достаточно распиновки. Обычно дают краткую схему, какие контакты к чему подключаются. Распиновку разъема должны предоставить, это не секретная информация. А если останутся вопросы, вставляйте распиновку, если сами не осилите, подскажем.

FUBAG INTIG 200 AC/DC PULSE LCD

ну и все просто, его спрашивают где он живет, что у него рядом по сервису и предлагают ему из простого, но в целом надежного. Даже неоунейм китайца он может взять. В какой-то степени он тоже надежный, если покупает не на али или таобао, а у российского продавца, который худо бедно исполняет условия гарантии. Если гарантию отработает, то в целом можно спать спокойно. А дальше, если жизнь его пойдет в нужном русле и станет необходимость в функционале более широком, то уже сделает соответствующий вывод и покупку. Поэтому список из форума можно почерпнуть, форсаж, неон и что там еще ... гроверс, викинг и т.п. Его в целом в таком случае все устроит.