copich

Вы не ругайтесь!!! От этого не будет понимания, точнее правильного понямания. Если правильно то при длинных проводах возрастает сопротивление кабеля на 1м. Чем длинее кабель тем больше общее сопротивление, а аппарат как выдавал ток 100А так и будет и напряжение для него заложенное (в зависимости от тока). Т.к. сопротивление меняется, ток постоянный, то напряжение по закону ома то же меняется. Следовательно вы греете не только электрод но кабель. Именно поэтому на электроде у вас меньше "тока" для сварки. "ТОК" если правильно высказываться не меняется, т.к. цепь последовательная, а не параллельная. Вот краткий курс электротехники Еще один момент, при увеличении длины кабеля появляется, точнее больше становится и активная составляющая каблея. Следовательно ваш кабель превращается к дросель или катушку, как хотите так и понимайте. Если вы кабель используете на грани, т.е. сечение без запаса и свернете на бухту, то вы реально ощутите теплоту выделяющуюся на кабеле. Следовательно активная составляющая для инвертора может быть пагубной. И спорить тут нет смысла у кого длинее. Если удлинить кабель на 3-5 метров достаточным сечением, зависит от выходного максимального тока для вашего источника то ни для инвертора не будет смертельно ни по сварке вы не заметите разницы. Я думаю это все одобряют. А дальнейшие изыскания, как из 150Ампер получить 300Ампер не то что интересны, но должны быть подтверждены доказательствами. Или как использовать кабель в 100метров и инвертор китайского производства то же будет интересно если будет видео с доказательствои и реальная его применяемость. Ведь держать держак с электродом куда легчем чем + 3-5 кг еще и инвертор Ведь кабель сетевой 220В идущий по металлоконструкции более плачевное применение, нежели потерять на мощности аппарата и испоьзовать чуть длинее сварочные кабели с низким напряжением, пусть щипит, но ты дышишь , рано или поздно кабель пережгется или перетрется, т.е. нарущение изоляции будет.

Сегодня есть инверторы П\А маленькие и настраиваются изумительно. И тогда точно не надо будет придумывать велосипед. Все ваше тиристорное управление не позволит стабилизировать так как вы хотите. Вот для примера: http://www.helvi.com/en/hl-multprocessor-welding/fox-180 Конечно курс сегодня сделал свое гадкое дело, но если брать то брать. Я брал для сервиса, пользуюсь проволокой 0.8, в комплекте расходка и под 0.6. В общем параметры настроить как угодно можно, аж поет. И главное что горелку можно менять, т.е. с евроразъемом. Штатная под 160А, но иногда ставлю MB25. Уже не один кузов помог этот зверь восстановить. А если переделывать ваш, то скорее всего дело во входном напряжении. В общем надо брать тестер и проверять, как входное напряжение так и выходное, а после уже смотреть напругу на подающем механизме и померить скорость подачи проволоки до разогрева и после разогрева. Приделывать тиристоры, педали, вентиляторы и т.п. это от лукавого, т.е. не надо себя обманывать, что пятое колесо увеличит скорость. P.S. Добавлю, что конечно двух роликовый механизм это двух роликовый, иногда нехватает. Т.е. когда лезешь и изгибаешся в зю-зю, следовательно и горелку изгибаешь, то начинает подкусывать проволоку (скорость подачи меняется, т.е. не стабильно подается). В стандартных ситуациях особо и не заметно, что стоит 2-х роликовый механизм. Но для бюджетного предложения стоит и бюджетный привод, это я понимал когда покупал.

Дело не только в максимальном токе, хотя ток падает не на самом аппарате, а на электрододержателе, т.е. раньше вы могли 4-кой резать, а теперь только 3-кой варить. Это как пример. Думаю вы это и сами знаете. Но если аппарат 160А и применяете 2-ку то и не заметите. Это касательно максимальных параметров. Так еще проблема в возможности выбить выходной выпрямительный блок. И опять же это не для каждого сварочного. И конечно важен опыт самого сварщика.

Главное задача решена и клиент довольный а остальное для наших посиделок за чашкой ПИВА!

Ну с дымом то пофиг, а вот пыль и грязь это да-а-а-а, может со временем оказаться смертельным. Еще про короткие провода. Так же для удешевления. Т.е. купил дешевый аппарат, вот тебе и короткие провода. Несколько грам на проводе - сотни тонн при массовом изготовлении.

Т.к. были случаи когда варил алюминий и после сварки при остывании образовывались трещины. Точнее, варил без присадка и сплав, точно не помню какой. Так после сварки в течении нескольких минут все здорово, а потом бамс и трещина по шву. А по мех обработки был такой момент: приварил, все хорошо. Остыло и тоже все хорошо, варил китайский алюминий. Начили зачищать и отвалилось при этом отвалилось рядом, по краю присадка. Как стекло лопнуло. Было принято решение присадка побольше и размазать. Т.е. шов шире сделать, и присадок по верху размазать еще (как мазоль у человека при переломе образовывается). И после этого ни чем не точить. Вот тода все прошло на ура, до сих пор.

ЭЭЭЭ СТОП!!!! У сварщиков обычно не китайские аппараты, поэтому они терпят удлинение и без проблем. Не мешайте катлеты с мухами. Если совсем дешевый, очень бюджетный вариант, то он не потерпит длину кабеля ну скажем более 10м. Т.е. конечно если вы берете кабель и удлиняете метров до 3-5, то ни аппарату ни чему другому не будет плохо. Тут гланое с сечением не промахнуться. Возможно в инструкции это написано, т.к. может кто поставит кабель с маленьким сечением и чтобы не отвечать за этого ..... умника, они перестраховываются. Ну как кошек не сушить в микроволновке. Главное это напряжение сети. Если у вас просадка, то чем короче провода тем меньше подение на проводах и проще аппарату варить. Если взять китайский аппарат, то у него ПВ 10% при максимальном сварочном токе. Т.е. если будет просадка по напряжению, то вы выкрутите регулятор тока на максимум и тогда ваш аппарат сгорит, т.к. вы превысите ПВ. Защиты в таких аппаратах не успевают срабатывать и гарантийная мастерская захлебнется от ремонтов. Так что думайте, удлинять или нет. И конечно в мастерской скажут, что вы ... сами виноваты и идите покупайте другой У проффесионалки или мало майски нормальных аппаратах, ПВ уже идет от 30-35%, следовательно такие издевательства проще переносят. В общем все от истечения обстоятельств.

Просто интересно, для обмена опыта. Т.е. поймите правильно. Если вы варите и видете легкое вливание присадка в сварочную ванну, то как может данный метод проверки помочь? Т.е. неуже ли вы встречали, что после сварки может по зоне сплавления дать трещину? Я как раз и говорю, что если после остывания не видно трещины, то ее нет. В противном случае я обычно и так вижу. А вот именно после мех обработки трещины если не видно было, то потом может проявиться, т.к. либо поры помогут либо .... фиг его знает, но именно мех обработка для меня является больше чем анализатор моей работы.

Если бы так можно было мощность аппарата увеличивать, то не было бы 500Амперных и выше аппаратов, взял на 200А и радуйся жизни , только дросель разный присоединяй И чего к человеку пристали, он рекомендует на дешевом китайском аппарате приделать дешевый метод фильтрации выходного напряжения. Для более дорогих такое не будет эффективно. Когда вы удлинили кабель, то аппарат стал компенсировать выходным напряжением ток сварки. Т.к. закон ома это напряжение ток и сопротивление, то изменение одного влияет на все остальное. Поэтому увеличение сопротивления кабеля приводит к повышению выходного напряжения инвертора. Т.к. регулировка относительно быстро осуществляется, то и кабель превращается в дросель, следовательно дуга начиает меняться с частотой в звуковом диаппазоне. Ваши конденсаторы сглаживают это. То что лампочка перестает гореть и звук меняется, то вы уменьшаете лишь частоту но сопротивление как было у кабеля так оно и есть. В итоге удлинение кабеля приводит к появлению только дополнительного выходного сопротивления, что так или иначе приводит к повышению нагрузки на инвертор. Но какой смысл всего этого колхоза если взять изначально вменяемый инвертор и удлинять провода до 10-15 метров без доработок и каких либо извращений? Или вы хотите удлинить провод до 100метров при этом поставить фарад на выходе инвертора? А если инвертор поставить вентилятором на водителя, то и кондей не нужен. Хороший вентилятор будет дуть в лицо и будет комфортно ехать. А на радиаторы поставить чашку с кофе и будет кофе всегда подогретое.... От всех бед одно изделие!!! А потом приделать управление по файфаю, т.е. с пульта безпроводного управлять током сварки, а в промежутки между работой по интернету лазить.

А я не об этом. Совсем не потеме, прошу прощения у модераторов, кто-то берет новую КИА Хендай и т.п., кто-то китай и это все от 500 000 руб. А кто-то старую баварку которая так же стоит около 500 000р. Т.е. это вовсе не означает, что они на разных ступенях стоят и что все к официалам ездят для заливки жидкости в бачек омывателя. Верно? Скорее наоборот, те кто на новой ездят к официалам и поедут и наоборот. Так что каждый считает свои деньги и каждый хочет сэкономить. "G-Kar" По теме, а какой смысл после сварки проверять крышку на течь аэрозолевым поро и трещино индикатором? Я понимаю после мех обработки, а до мех обработки какой смысл в этом? Я еще ни разу не видел, что после сварки можно сделать брак, точнее после меня еще ни разу трещин не было. А вот механичка может проявить внутренние поры или трещину, т.к. и вибрация и теплодеформация (локальная). Если после сварки трещина, шов трещит, то бидно не вооруженным взглядом, но обычно это из-за ошибки в присадке либо в неизвестный тугосвариваемый материалл.

Если люди покупают не только китайские сварочники, а еще и китайские машины, то не у каждого есть столько денег, сколько хотелось бы. По ручкам, они хоть новые хоть старые стоят по 3500р. Т.е. приезжаешь за б\у и с тебя берут 3500. Это еще до скочка курса. Заварить за 500р куда дешевле правда?!

обычная горелка с обычным штуцером. Нет ни каих жил внутри. http://el-teh.biz/p23622278-gorelka-svarochnaya-dlya.html Берете и меняете один штуцер на другой. В трубке синей, на картинке, только газ проходит. Данная горелка воздушного охлаждения и гемор в быстроразъемном соединении (силовой байонет), а газовый штуцер может быть любой и быстроразъем то же. Надеюсь вы про это спрашивали, а не про сам шланг пакет. То о чем вам описывали выше это для горелок с водянным охлаждением, там для облегчения массы горелки жидкость омывает силовую жилу. И просто переобжать не всегда можно. Точнее возможны в дальнейшем подтекание жидкости.

то что написано не означает что это есть. Токовые клещи в помощь. Сам такой видел. Был в шоке. На регуляторе 250, на внутреннем показометре 250, а по факту 140 на выходе. Из однофазной сети в стандартном варианте, больше 200Ампер на выходе не вытянуть. Т.е. 2.5мм2 провода больше не тянут, поэтому источник мощнее нет смысла делать. Но 220В, одна фаза, 200Ампер на выходе это 5мм элетрода сварки либо 4мм, электрод уже режет. Куда еще больше??? Может не придумывать, а взять нормальный сварочник!? Если источник нормальный, а просадка по напряжению питания, то и 1000 источников в параллеле не поможет. А если в параллель, то да, работает но не 200+200 = 400, а где то около 300 и получите при условии достаточного притания входным напряжением. и не требуется согласующих резисторов и т.п. Это для постоянки только действительно. Если для переменки то НЕТ (конечно я о выходном напряжении).

так до сих пор не решили пролему? полистал, посмотрел... чудесное чудо. Если я правильно понял, на чешском, то когда источник работает от 380В то используется всего две фазы. Когда вы используете 220В, то тогда источник использует 0. Поэтому работал источник без 0 при 380В! Т.е. 0 ему и не нужен. И наоборот, когда 220В то 0 необходим. http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/4670_dsc00435.jpg http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/174_sch.jpg

Сейчашние они все алюминиевые, а ходовка так же. А вот старая А6 цинковая. Пробовать пробовал и не раз, но не получается. Поэтому и ищу что делаю не так.

Грузоподъемность 6кг. А сварочная горелка + кабель + катушка с проволокой будет куда тяжелее. Но вещь занятная!!! Такую руку как подачу электродов можно приспособить. Сель и варишь и варишь и варишь А он тебе то молоток шлак отбить, то новый элктрод то банку с ПИВАСОМ

Либо динамит внутрь И труба сново станет трубой на короткий период, либо просто замена трубы, вырезать старую и вварить новую. И надо посмотреть на образование трещин. Если из 40х -ой, нержи варили то материалл хрупкий при пергреве и может дать трещинку. наружняя стенка бака небось 1.2 мм, а труба в лучшем случае из 1.0мм. + она подогревалась не кисло. Вот где тонко там и рвется.

Поддержим безумность. Фото реле не сложно сделать. Есть уже давно схемы в интернете и нет ни чего сложного. Если паяльник в руках держали то это не составит проблем. PSI , если бы были деньги то не подымали бы этот вопрос. Т.е. маски спиди и фрони и пр. бренды это хорошо но не всегда по карману. Я пользуюсь дорогой маской и не беру ни когда дешевого варианта, глаза дороже, но вот некоторым лучше купить за 1500рублей и дооснастить лампочками и т.п. Дело каждого и каждый сам для семя дорогу выберает. schkaliki, честно говоря, если темно то уже не в маске дело и тут не только в маске не видно но еще и без маски. Т.е. я не пользовался дешевыми, но вот те которые были, когда темно уже и без маски не видно и фанарика на маске будет не достаточно, т.к. все в маске не сделать. Рано или поздно маску снимаешь и детали подгоняешь, а следовательно или фанарик или дополнительное другое освещение в любом случае нужно. Единственное для себя решил, что фанарь на светодиодах практичнее, т.к. нить на лампе накаливания быстрее стряхивается чем сама по себе перегорает или тупо стекло прожигается искрой и тогда так же лампочке кирдык наступает (когда воздух попадает внутрь). Видимо по этому маски эту функцию не каждая имеет.

Так тогда зачем все ээто нужно? Если купили станок, то вам должны провести обучение по расходке и своевременной замене. Рассказать не жаль, только это не легкая тема и требует сбора многих параметров, а уж только потом рассказать

Эт точно. Может еще у кого появится такая идея или перед покупкой сразу озадачится прочтя тему. Многие ошибаются, "блаженен тот кто не ведует". Так пусть знают и сразу чуть дороже но лучше купить, чем потом к самокату приделывать педали и пр. Бывало, что не грамотность приводит к дополнительным затратам , а подсказать то не кому было.

В шоке. Все идут в сторону уменьшения габаритов и массы, а вы в обратную сторону. Честно говоря, когда влага на улице то и через краги иногда чувствую пощипывание, это железяку подержать и еще что. А с вашей системой и убить может. Если проблема с поджлгом, то надо сушить электроды или покупать качественные. Иногда возьмешь обычные МР3 и кроме шлака ни чего не получается. Но это такая партия. А иногда и японским не уступают. Но таскать такую приблуду с собой... В чем смысл? Чего я не уловил? Все перечитал, но так широко открытые глаза и остались.

Как Вы в этом видите комфорт? Для алюминия горелок под полуавтомат не бывает больше 3-х метров. 4-е метра уже начинают доставлять проблемы. Единственный выход это делать тяни-толкай. Но это уже совсем другая тема. Главное меня смущает, дело не в том что Вы поставите и как. Главная проблема это подбор режимов. Т.е. на современных аппаратах используется ШИМ управление, т.е. хоть подающий и на 24В или 48В или те же 12В, но на скоростях подачи проволоки (не максимум) подается то же 12 или 24 или 48. Только импульсно и от этого вы получаете кратковременно импульс подачи. Не знаю как еще проще описать, голова не работает под конец года. Так вот если вы не берете синергетику, то вы получите отдельно источник тока и подающий механизм, которые надо отдельно настраивать. Если вы берете синергетику, то тут начинается от диаметра самого ролика до передаточного числа моторедуктора и т.д. , т.е. Вы хотите сделать за тьфу, то что люди годами отрабатывают. В качественных моделях, т.е. настоящих европейских брендах (без рекламы), столько програм что голову сломишь и именно они были разработаны на стендах у разработчика и после этого были записаны в память. Именно поэтому аппарат с синергетикой всегда значительно дороже. Единственный выход, это взять нормальный подающий 4-х роликовый для того что бы улучшить подачу проволоки, но про синергетику сразу можете забыть да и управление уже будет сложнее, т.е. уйдете от привычных вам режимов. При этом сразу преимущество дешевого источника теряется и надо было сразу брать что-то лучше. Т.е. купить ВАЗ, а потом сделать из него "ламборджини" с открывающимися дверьми вверх и т.п. Что значит настраивать РАДС? Это только ток подобрать, ну еще частоту, очистку и т.п.? А городить и потом мучаться это ерунда? И еще один момент, если аппарат изначально не варит в импульсе алюминий, то хоть 100 роликовый подающий вас не спасет. Белово, это кемеровская область? Тогда стоит подъехать в магазин по сварке и проконсультироваться. Если не помогут. То на следующий год будет выставка вентиляции в Москве или дожидаться сварочной выставки и там вам все доступно разъяснят. Т.е. нужен электрик дружащий с микросхемами, а не с проводами. Он расскажет как можно управлять электромотором.

Упс Вы правы. Извините, запутался и других запутал. Совсем тяжко дается конец года. Магниевый сплав так ваще без проблем варится как ТИГ так и МИГ. AlMg - 3,5,6, добротно соединяются. Только при МИГ сварке возникает чернота, которая уберается тряпкой после сварки. При ТИГ сварке все пучком и лодки делают из них и прочее. В общем свариваемость изумительная и не требует особых навыков или ухищерений. Только от масла очистить и грязи, в общем обезжирить только не "фери". А я речь вел о AlMgMn или AlMn и сплавов ЦАМ (Zn+Cu+Al) вот тут сложности при сварке. Первое еще можно побороть, а вот со вторым только полуавтомат и помог. Народ по форумам переходит к пайке, а мне удается качетсвенно сварить. P.S. AlMg это то что не доставляет проблем при имеющемся сварочном аппарате с AC режимом. Возможно пробовали варить в DC режиме, из-за чего и имеются трудности. Современный ТИГ аппарат позволяет и очистку выбрать (разность полуволн) и частоту отрегулировать (для тонких и толстых деталей). Еще даже форму волны имеют разную. Но это для особо сложных задач.

Если бы не было фантазеров, то до сих пор палкой-каппалкой капали. А если серьезно, то есть электроды например марки UTP 612 6013. Превосходно гнуться в дугу и не только. Как раз для труднодоступных мест. У самого такой лежит на столе. Пользовался, но когда были новые или просушенные, то горение ... сказка. Когда полежали, то горение от МР3 не отличить Но главное, по прежнему гнутся. Конечно при этом обмазка не осыпается. Но диаметр 50 и менее, это под вопросом. Не знаю. ГЛАВНОЕ НО!!! Как все тут уже описали, что будет мало материалла, т.е. как бы вы не старались, то собственное плавление электрода без некоторых движений приведет к появлению мест где не будет сварки либо не получится провара либо материалл электрода будет располагаться на одной из кромок. Т.е. вы получите все кроме сварки Поэтому либо диффузия (под давлением две трубы между собой тереть и получать шов) либо орбиталка. Другое пока ни кто не придумал. Не, ну еще на резьбу можно. P.S. о качестве покрытия... Не пластик, не стекло. От обычной обмазки на ощуп сложно отличить. Т.е. взять МР3 и UTP, то практически равно. Только у UTP более гладкое покрытие. И отличить можно только начав сгибать потрескалось и развалилось, значит не оно

Опыт не опыт, российские ручки это одно, на иномарках это другое. ТИГ пробовал, но ни один из режимов не подходит. Т.е. пробовал менять форму волны, частоту, а так же баланс. Но все четно. Во первых очень тонкое все, т.е. это не радиатор, но чуть передержал и ручка превратилась к кусок сплава. И еще один момент, когда сваришь, то по шву разваливается. Это из-за перегрева. Взял П\А не с функцией, а для сварки аллюминия. Он с импульсным режимом, и сделав небольшую разделку шва можно приступать к сварке. Теперь по шву ни когда и даже рядом. Т.е. только новые слабые места вылазят. А еще по ТИГ, то металл как бы воздушный шоколад. Т.е. когда ТИГ применяешь, то место нагрева дает усадку и когда немного осядет можно будет вводить присадок, раньше присадок не возможно ввести. Т.е. сварка должна быть только кратковременной, что характерно только для полуавтомата. Колесные диски и другой материалл и там уже есть где разогнаться. Сейчас начнуться морозы (зимняя болячка ручек), может будет что сфотографировать.