copich

Ну суть в следующем. Все что народ указывал и просил проверить так или иначе влияет. Может несколько факторов у вас. Но лично я не встречал такого эффекта, что аппарат такое вытворяет с электродом. Т.е. аппарат либо варит либо не варит, но чтобы электрод убивать... Может полярность выходных клем проверить... Ну фиг его знает. Из области фантастики. Бывало воздух подсасывает, горелка убитая, шланг и т.д. и т.п. Если такое происходит (необъяснимое), то как минимум горелку проверяю на другом аппарате, электрод, газ и т.п. Что можно заменить все меняю. как итог находится то что мозг взрывает. Вольфрам это частая проблема. wz-8 идет под переменку, под постоянку он себя ведет неадекватно. Так как можно проверять этот тип электрода под постоянку и под переменку? Может он как раз и ведет себя на переменке не стабильно из-за этого, что либо брак либо под другие задачи???

Марку электрода в студию. + На постоянке когда варите, что с электродом? Можно фото посмотреть, вылет электрода, цвет электрода после заточки и после сварки. Сколько защитного газа? нет ли сквозняка? И какой диаметр электрода? И еще при сварке на постоянке, нет ли черноты на нержавейке? Может газ не айс? На постоянке он только в нерже проявляется. А вот алюминий явно проявляет не качественный газ.

HUGONG Ну в целом достоен уважения, при этом посмотрите какой слой защиты на платах. Пришел в ремонт по охлаждайке вопрос.

Вопрос в следующем. Есть сей аппарат, у него сдохли два выходных диода. Ну отпаять я еле отпаял. А вот по припайке возникает вопрос, как припаять, чтобы теплопередача была нормальная в радиатор? Есть у кого такой опыт?

Ага, только чуть дороже чем задорма. А то так же будет В хорошем хамелеоне не только скорость важна срабатывания, так и из чего сделаны стекла. Поэтому тут светофильтр в топку... Как бы не жалко, но ни чего с ним не сделаешь. Увы. В нормальном варианте, как не затемняй, прозрачность максимальная, только стекла защитные меняй и усе. А если туман, не равномерность затемнения, не стабильная скорость переключения и т.п., то только выкидывать (ну один выход есть, поменять батарейки, если не помогло, то дорога в сторону помойки)

Так собственно тестер надо и прозвонку устраивать. Первое дело проверить датчик температуры, на месте или нет. Выходное сопротивление на клеммах. Прозвонить силовые транзисторы, возможно им кирдык. Так больше и ломаться не чему. И сфотографируйте аппарат с раных сторон, только чуть фокуснее чем ваше фото аппарата, чтобы увеличить и рассмотреть можно было. Далее постараемся помочь.

Работает так: первичное питание через резистор идет, когда микросхема дает первый импульс то с вторички по обратной связи идет доп напряжение от которого и работает микросхема. Следовательно отключаю микросхему по выходу и смотрю осциллографом выходной сигнал. Т.е. без нагрузки, тогда хватает питалова и генерация есть и стабильная. Если есть, то иду дальше, к силовому ключу и далее к трансу. Если пульсации нет, то и копать дальше нет смысла. Питалово идет через резистор или сборку резисторов, когда микросхема просажена или дохлая, то конечно идет просадка по напряжению. Вот тут (не реклама, первая ссылка была) http://zival.ru/content/uc3842-opisanie-printsip-raboty-skhema-vklyucheniya идет описание как и что работает. Может поможет. еще посмотрите какой вентилятор стоит. Следовательно подайте питание после транса, т.е. вентилятор заработает и вспомогательные цепи. Если все будет работать, то копайте только тут (UC3xxxx) Честно говоря 8-10 Вольт мало для питания этой микросхемы и нужно больше. По даташиту посмотрите до скольких можно. Уверяю, что на минимуме ни кто не работает. Следовательно либо просадку кто-то дает либо резистор не исправный питалова. Посмотрел даташит. Вытаскивайте резистор 51Ом на силовой ключ и добивайтесь стабильной генерации от микросхемы. И еще, питание ... т.е. когда отключаете микросхему может быть и ... дофига. Резистор такая гадость, когда у вас нет нагрузки то он выдать может что угодно даже при номиналах в мегаомы, а вот когда нагрузка есть, то неисправный резистор делает большую просадку по напряжению. Кстати можно любую схему от РЕСАНТА взять как пример подключения микросхемы. У меня лежит на столе инвертор, так у него 56кОм три последовательно подключены. Где территориально находитесь? Больше времени уходит на описание, легче самому уже посмотреть, что там у вас.

Возьмите даташит на микросхему и проверьте питание микросхемы + отключите вентилятор и проверьте на прозвон +24В - выход трансформатора и выпрямитель. Отпаять ногу или обрезать дорожку выхода микросхемы и посмотреть генерацию + питание микросхемы. Если все нормально, то питание микросхемы и генерация будут. Если чего-то нет, то копать либо сам ШИМ либо обвязка ШИМа. Просто так менять можно хоть весь аппарат по-детально. Был случай, когда вентилятор закоротило и +24 В на выходе не было. Для таких случаев, с другого блока питания проверяю и сам вентилятор.

Это не вся беда, это обыденное дело Молодца! поздравляю!

Ну по аналогии uc384х и даташиту на вашу, на 7-ой ноге до 30В, следовательно около 24Вольт. Надо смотреть цепь питания микросхему. Обычно эта цепь состоит из последовательно соединенных резисторов. Один или несколько в мегаомы уходят. выпаять микросхему, проверить всю обвязку, в частности питание и выход. Выход на прозвон транзистора силового и обвязки. Далее впаять микросхему и проверить осциллографом выходные импульсы. После можно подключать силовой транзистор и проверять 24В, на выходе трансформатора. Если короткое, то микросхема будет стартовать и останавливаться и так до бесконечности, пока не устраните проблему. Но без питалова на микросхеме идти дальне нет смысла. Смотрите резисторы (кор, черн, желтый, золотой) Ну а проще посмотреть куда идет +310, далее через резисторы на микруху, вот это как раз и есть ограничительные резисторы или резистор, который не дает питалова.

Для шайб и пр, лучше взять смазку для клемм аккумулятора. И чучуть Другая смазка, типа литол, салидол - разрушают структура пластика, поэтому изоляторы через некоторое время будут в трещинах.

Ну тогда попробуйте варить. Если будет варить, то мозг ни себе ни кому не ломайте. Практически каждый производитель не использует в производстве БСН. Это как бы опция или специально покупатель за таким охотится. Практически у каждого после включения 60-90 вольт на выходе, в зависимости от модели аппарата и так все работают. А появятся проблема, тогда и стоит ей заняться. Не-ее-е-е, конечно в мастерской бы отремонтировали, но и такое бывает, что если это усложняет ремонт как в вашем случае, то тогда клиента ставят в известность и он уже для себя решает, нужно дальше восстанавливать или так оставить.

Мы пытались найти легкий путь к счастью. Прошу прощения за флуд. А если по существу, то осциллографом посмотрите что на управлении происходит, что на силовых транзисторах, что с питаловом после первички, что с питаловом вспомогательным. А дальше думать. Смотреть под нагрузкой и без. Из личного, лампочки нет смысла применять. Померил напругу на выходе, есть - вперед проверять сварку. Нет сварки, значит цепь управления силовыми транзисторами. Но это конечно не к совсем китайскому относится. Хотя и блювелды и ресанты и пр, меня так особо не напрягали. А когда кто-то уже поковырялся, то намного ремонтировать сложнее. Поэтому проверьте основные цепи, может тогда появится зацепка.

Ну как я понимаю, что просадка на выходе сварочного аппарата. Но как ее меряете? Чем это делаете? И что значит не тянет электрод... Больше вопросов чем ответов. + надо токовыми клещами мерить. А в целом лучше в мастерскую, там быстрее приговор вынесут А вот конденсаторы на выходе... Ладно и я туда же Полностью согласен! Ну зачем к велосипеду приделывать ненужное колесо. Мол быстрее поедет. Надо зрить в корень.

Вот сейчас стоит после мастерской один Кемпи минарк. Сдохла входная плата с релюшками... Точнее нет. Пришел после ремонта где взяли 6 тыр и сказали, что еще 30 тыр и будет все работать Разобрал, проверил, да и как обычно... не знаю состояние бывшей платы, но найти проблему во второй это не 30 тыр. А предлагать всегда покупать новый машину из-за забитой пепельницы .... Лично не для меня. И надеюсь кончатся такие доверчивые. Уж больно обидно видеть как обманывают и на обман живут. Я не должен быть знатоком во всех сферах, а куда не прийди, везде втюхивают или накалывают.

+ когда горелку вставляют с усилием, то вдавливают контакты и дергая горелку то есть контакт то нет. Поставить контакты на место и усе (в самом подающем). Еще бы горелку для проверки нужно заменить, это сразу двух зайцев убьет, кнопку и провода. А клапан - это обычное дело и обычно они разборные, плюнуть потереть и вновь в бой (шучу... ). Нужно разобрать, продуть, протереть золотник спиртиком, откладывается на золотнике грязь которая мешает нормально двигаться и в таком состоянии залипает, собрать и радоваться жизни. Если при всем этом катушка не померла и кто-то вытащил золотник для возможности работать дальше ...

Я привык к выключателю когда есть БСН. Т.е. хочешь так, хочешь этак. А тут он как бы всегда есть?! Именно этот не ремонтировал... Поэтому спорить не могу и конечно не буду. Сдох блок, значит сдох. Но что значит "износ модуля будет быстрее"? Ведь без БСН, все так же работает как и с БСН. Только БСН не всегда хорош, т.к. пониженное напряжение холостого хода усложняет поджог дуги. И поэтому если вы не по уши в грязи, где будет трясти от электрода держателя, то лучше БСН выключать. И наоборот, если спустились в канализацию или т.п., где велика вероятность удара током, то БСН необходим и если его нет, то включают дополнительно к источнику. А по поводу отработало 5 лет, то если каждый день и по 8 часов в смену и не в режиме 10% от мощности, то это показатель. А если год лежал, включили на пол часа, а через 5 лет сдох, то это ужас. А на фото тестер FLUKE?

Так собственно она говорит о готовности к работе инвертора. И при чем БСН? И следовательно можно работать Т.е. питалово говорит о подключении к 220В, а WELDING говорит о том что можно приступать к работе. Когда будет перегрев, то желтая загорится, следовательно зеленая погаснет и будет молчать до остывания.

Это удалось!!! И настроение, и увидят Старенький он уже, время затраченное на поиск беды + стоимость запчастей = китайскому аппарату. Проще уж в самом городе искать, точнее там должны быть мастерские. Для завода это экономически выгодно будет. А лучше взять аппарат новый и получать удовольствие от работы и место дополнительное высвободится - цветмет -чермет в 500 кг это круто. Пара таких и уже тонна. Это как ламповый телевизор ремонтировать... не интересно, не перспективно, а выкинуть жалко!!!

В интернете есть она (схема), но не похожа на действительность. Если DIP корпус то обычно UC3842, другого не припомню. Для SMD монтажа бывали и другие. Проще по ножкам пробежаться, т.е. взять за основу 3842, скачать даташит и проверить, что куда и какие приблизительно номиналы. Да и если микруху разорвало, то стаить ее нет смысла и нужно проверить так же еще питалово (последовательное включение резисторов после первичного выпрямителя). А то сразу же спалите новую.

Внутрянку сфотографируйте и может кто что подскажет. Лично ни чего не встречал с таким названием.

Удачи!

Немного мысли распишу... Я имею ввиду, что не чиркая подносите электрод к сварке, варите сантиметров этак пять - десять, даете немного остыть электроду и еще разок проходите шовчик. При этом после остывания отбиваете шлак... Интересно будет нормально отбиваться или с трудом и делаете фото видео результата шва. Я не сомневаюсь в положительности вашего устройства. Только проблемка возникает в дополнительной и довольно большой массе. Плюс не понятно то получается со шлаком и что получается со швом. Любые частоты - импульсы, так или иначе сказываются на процессе сварки. Любопытно что получается в вашем случае. Еще раз повторюсь, что обычный инвертор, который имеет форсаж дуги, очень очень очень хорошо разжигает дугу. Если на металле краска или как в вашем случае ржавчина, то по ГОСТу варить нельзя. Надо не то чтоб обезжирить, но зачистить до чистого металла необходимо. Следовательно стандартная функция форсирования дуги спокойно с этой задачей справляется. Следовательно мне не нужно носить два сварочника (сварочник и ВЧ трансформатор). Но если шлак отваливается сам или шов еще лучше, глубина проплавления или самоочищение шва от ..., то такое изделие имеет место быть и может тогда будет его интересно повторить. В противном случае это два сварочника... Без обид, реально интересно и реально хочется понять тонкости данного метода. А искрение ... ну так и розеткой по-искрить можно. П.С. Сравнивая два аппарата, один дешевый, второй от 20000, то тот что за 20 000, мягче варит и шовчик на МР3 получается как на японских электродах. Не знаю, может лучше выпрямленное напряжение, может еще что, но эффект замечен и не мною одним. Поэтому покупая за 5000, я понимаю, что для дачи ДА, а для производства НЕТ. Но если немного примудрить к аппарату за 5000 и получить результат как за 20 000, то стоит призадуматься.

Вы подробно читаете сообщения, что вам пишут? Я же написал, что именно при включении, хорошо добавлю и при переключении, АВТОМАТИЧЕСКИ стартует поджог дуги и длится пока не закончится время "пред" и "после" продувки. Следовательно вам остается сидеть и ждать. А лучше все ручки на ноль выкрутить и включить, если не помогло тогда искать проблему. Т.е. пробежаться по дорожкам до элементов и смотреть кто и что дает команду. Но это не сложно т.к. плата двух сторонняя и разобраться куда бегут электроны не трудно. И какая разница впервые аппарат этот у вас или сотый раз. Дефекты не всегда повторяются и шагать от печки надо. Проще от кнопки в вашем случае и найти где эта команда проходит или кто пробит.

Что же, жалко Вас! Лично сам даю как минимум пол года на ремонт. И практически у нас везде такая ситуация. Кто делает на месяц или неделю, к этим не обращаюсь. Ладно, теперь по делу. Ну не знаю как вы думаете или что имеете ввиду. Обычно одного фото не достаточно и в вашем случае нужно делать фото отчет. Как было, что снял, что отсоединил, что и куда подключил, а далее уже подробное описание по фото: вот тут общий план, тут было, тут стало и все крупным планом где видно не только одну клемму, а еще элементы, чтобы понять в какое место подключились. В этом случае вы хотите бесплатно отремонтировать (ну относительно бесплатно), поэтому наберитесь терпения и подробно все фотографируйте и подробно все описывайте... Не знаю и зачем я в это полез... Ну да ладно. Далее в паинте или еще где ставите стрелочки, кружочки и т.п., что мол правильно или не правильно. Вас проверят и укажут, да или нет. Но за вас фотографировать ни кто не будет и выкладывать фото... У нас и так работы уйма... платной . Поэтому терпите и просто делайте либо идите в сервис где вас обманут P.S. Если обманывают, то это сразу чувствуется. Если сам не даю гарантию, то говорю, что аппарат убили, живого нет ни чего, сколько протянет ... ХЗ и. т.д, следовательно вот это будет работать при условии ...., а остальное накроется - претензии ни кто мне. И это все перед ремонтом. Есть постоянные клиенты, есть те кто присылают не боясь и тратя деньги на пересылку. И это все годами нарабатывается. А вы вынь да полож и бесплатно, конечно такая реакция будет. P.P.S. Поехал тут к одному... Мол сломался аппарат... Древний но любимый. Поэтому и поехал к нему. Говорю, что если ремонтировать, то долго не зная схемы, Кемпи как основа, но потом нашими был повторен, еще не раз ремонтировался. Поэтому если правильно и надолго то надо все перепроверить. Он мне в ответ, что знает место где быстро и дешево... До сих пор там ремонтируют быстро и дешево , два месяца.