copich

ТИГ без разделки не получится. Да и П\А лучше чуть разделку сделать. Тогда и провар получите и достаточное усиление будет. Проволока от 1.0, лучше 1.2, ток уж подобрать надо. Ваш П/А потянет такую проволоку? Если нет, то разделка и электрод от 3.2 и вперед. Но при условии что шлак видите в ванне. А то не известно на сколько проварите. Из личного, лучше бы ТИГ, аккуратнее и меньше дефектов будет. Из имеющегося, можно и П/А но лучше в импульсе и проволоку не менее 1.0 Иначе она будет сверху накладываться и не будет достаточного прогрева и провара.

Так и сами с усами. Я именно об этом исполнении имею ввиду. Любое ухудшение охлаждения - прямой путь к повторному сгоранию. От сюда и опасение, что нет прямого контакта с радиатором. Я еще раз оговорю - именно такое исполнение как у гисми и этот фубаг. Остальные ремонтируются... да и любые микросхемы паяются, лишь бы было чего паять.

не вариант, т.к. паять нужно. А пасту в этом случае мазать и не куда Ну в целом понятно. Т.е. после замены аппарат так же вел себя? Т.е. не перегревались замененные детали в процессе эксплуатации? Радиатор буду греть феном, это не проблема. Да так и отпаивал. Меня смущает, что детальный ремонт этого практически ни кто не делает. Инвертор всборе продается. Я имею из авторизованных центров никто. Частники встречается.

Ну суть в следующем. Все что народ указывал и просил проверить так или иначе влияет. Может несколько факторов у вас. Но лично я не встречал такого эффекта, что аппарат такое вытворяет с электродом. Т.е. аппарат либо варит либо не варит, но чтобы электрод убивать... Может полярность выходных клем проверить... Ну фиг его знает. Из области фантастики. Бывало воздух подсасывает, горелка убитая, шланг и т.д. и т.п. Если такое происходит (необъяснимое), то как минимум горелку проверяю на другом аппарате, электрод, газ и т.п. Что можно заменить все меняю. как итог находится то что мозг взрывает. Вольфрам это частая проблема. wz-8 идет под переменку, под постоянку он себя ведет неадекватно. Так как можно проверять этот тип электрода под постоянку и под переменку? Может он как раз и ведет себя на переменке не стабильно из-за этого, что либо брак либо под другие задачи???

Марку электрода в студию. + На постоянке когда варите, что с электродом? Можно фото посмотреть, вылет электрода, цвет электрода после заточки и после сварки. Сколько защитного газа? нет ли сквозняка? И какой диаметр электрода? И еще при сварке на постоянке, нет ли черноты на нержавейке? Может газ не айс? На постоянке он только в нерже проявляется. А вот алюминий явно проявляет не качественный газ.

HUGONG Ну в целом достоен уважения, при этом посмотрите какой слой защиты на платах. Пришел в ремонт по охлаждайке вопрос.

Вопрос в следующем. Есть сей аппарат, у него сдохли два выходных диода. Ну отпаять я еле отпаял. А вот по припайке возникает вопрос, как припаять, чтобы теплопередача была нормальная в радиатор? Есть у кого такой опыт?

Ага, только чуть дороже чем задорма. А то так же будет В хорошем хамелеоне не только скорость важна срабатывания, так и из чего сделаны стекла. Поэтому тут светофильтр в топку... Как бы не жалко, но ни чего с ним не сделаешь. Увы. В нормальном варианте, как не затемняй, прозрачность максимальная, только стекла защитные меняй и усе. А если туман, не равномерность затемнения, не стабильная скорость переключения и т.п., то только выкидывать (ну один выход есть, поменять батарейки, если не помогло, то дорога в сторону помойки)

Так собственно тестер надо и прозвонку устраивать. Первое дело проверить датчик температуры, на месте или нет. Выходное сопротивление на клеммах. Прозвонить силовые транзисторы, возможно им кирдык. Так больше и ломаться не чему. И сфотографируйте аппарат с раных сторон, только чуть фокуснее чем ваше фото аппарата, чтобы увеличить и рассмотреть можно было. Далее постараемся помочь.

Работает так: первичное питание через резистор идет, когда микросхема дает первый импульс то с вторички по обратной связи идет доп напряжение от которого и работает микросхема. Следовательно отключаю микросхему по выходу и смотрю осциллографом выходной сигнал. Т.е. без нагрузки, тогда хватает питалова и генерация есть и стабильная. Если есть, то иду дальше, к силовому ключу и далее к трансу. Если пульсации нет, то и копать дальше нет смысла. Питалово идет через резистор или сборку резисторов, когда микросхема просажена или дохлая, то конечно идет просадка по напряжению. Вот тут (не реклама, первая ссылка была) http://zival.ru/content/uc3842-opisanie-printsip-raboty-skhema-vklyucheniya идет описание как и что работает. Может поможет. еще посмотрите какой вентилятор стоит. Следовательно подайте питание после транса, т.е. вентилятор заработает и вспомогательные цепи. Если все будет работать, то копайте только тут (UC3xxxx) Честно говоря 8-10 Вольт мало для питания этой микросхемы и нужно больше. По даташиту посмотрите до скольких можно. Уверяю, что на минимуме ни кто не работает. Следовательно либо просадку кто-то дает либо резистор не исправный питалова. Посмотрел даташит. Вытаскивайте резистор 51Ом на силовой ключ и добивайтесь стабильной генерации от микросхемы. И еще, питание ... т.е. когда отключаете микросхему может быть и ... дофига. Резистор такая гадость, когда у вас нет нагрузки то он выдать может что угодно даже при номиналах в мегаомы, а вот когда нагрузка есть, то неисправный резистор делает большую просадку по напряжению. Кстати можно любую схему от РЕСАНТА взять как пример подключения микросхемы. У меня лежит на столе инвертор, так у него 56кОм три последовательно подключены. Где территориально находитесь? Больше времени уходит на описание, легче самому уже посмотреть, что там у вас.

Возьмите даташит на микросхему и проверьте питание микросхемы + отключите вентилятор и проверьте на прозвон +24В - выход трансформатора и выпрямитель. Отпаять ногу или обрезать дорожку выхода микросхемы и посмотреть генерацию + питание микросхемы. Если все нормально, то питание микросхемы и генерация будут. Если чего-то нет, то копать либо сам ШИМ либо обвязка ШИМа. Просто так менять можно хоть весь аппарат по-детально. Был случай, когда вентилятор закоротило и +24 В на выходе не было. Для таких случаев, с другого блока питания проверяю и сам вентилятор.

Это не вся беда, это обыденное дело Молодца! поздравляю!

Ну по аналогии uc384х и даташиту на вашу, на 7-ой ноге до 30В, следовательно около 24Вольт. Надо смотреть цепь питания микросхему. Обычно эта цепь состоит из последовательно соединенных резисторов. Один или несколько в мегаомы уходят. выпаять микросхему, проверить всю обвязку, в частности питание и выход. Выход на прозвон транзистора силового и обвязки. Далее впаять микросхему и проверить осциллографом выходные импульсы. После можно подключать силовой транзистор и проверять 24В, на выходе трансформатора. Если короткое, то микросхема будет стартовать и останавливаться и так до бесконечности, пока не устраните проблему. Но без питалова на микросхеме идти дальне нет смысла. Смотрите резисторы (кор, черн, желтый, золотой) Ну а проще посмотреть куда идет +310, далее через резисторы на микруху, вот это как раз и есть ограничительные резисторы или резистор, который не дает питалова.

Для шайб и пр, лучше взять смазку для клемм аккумулятора. И чучуть Другая смазка, типа литол, салидол - разрушают структура пластика, поэтому изоляторы через некоторое время будут в трещинах.

Ну тогда попробуйте варить. Если будет варить, то мозг ни себе ни кому не ломайте. Практически каждый производитель не использует в производстве БСН. Это как бы опция или специально покупатель за таким охотится. Практически у каждого после включения 60-90 вольт на выходе, в зависимости от модели аппарата и так все работают. А появятся проблема, тогда и стоит ей заняться. Не-ее-е-е, конечно в мастерской бы отремонтировали, но и такое бывает, что если это усложняет ремонт как в вашем случае, то тогда клиента ставят в известность и он уже для себя решает, нужно дальше восстанавливать или так оставить.

Мы пытались найти легкий путь к счастью. Прошу прощения за флуд. А если по существу, то осциллографом посмотрите что на управлении происходит, что на силовых транзисторах, что с питаловом после первички, что с питаловом вспомогательным. А дальше думать. Смотреть под нагрузкой и без. Из личного, лампочки нет смысла применять. Померил напругу на выходе, есть - вперед проверять сварку. Нет сварки, значит цепь управления силовыми транзисторами. Но это конечно не к совсем китайскому относится. Хотя и блювелды и ресанты и пр, меня так особо не напрягали. А когда кто-то уже поковырялся, то намного ремонтировать сложнее. Поэтому проверьте основные цепи, может тогда появится зацепка.

Ну как я понимаю, что просадка на выходе сварочного аппарата. Но как ее меряете? Чем это делаете? И что значит не тянет электрод... Больше вопросов чем ответов. + надо токовыми клещами мерить. А в целом лучше в мастерскую, там быстрее приговор вынесут А вот конденсаторы на выходе... Ладно и я туда же Полностью согласен! Ну зачем к велосипеду приделывать ненужное колесо. Мол быстрее поедет. Надо зрить в корень.

Вот сейчас стоит после мастерской один Кемпи минарк. Сдохла входная плата с релюшками... Точнее нет. Пришел после ремонта где взяли 6 тыр и сказали, что еще 30 тыр и будет все работать Разобрал, проверил, да и как обычно... не знаю состояние бывшей платы, но найти проблему во второй это не 30 тыр. А предлагать всегда покупать новый машину из-за забитой пепельницы .... Лично не для меня. И надеюсь кончатся такие доверчивые. Уж больно обидно видеть как обманывают и на обман живут. Я не должен быть знатоком во всех сферах, а куда не прийди, везде втюхивают или накалывают.

+ когда горелку вставляют с усилием, то вдавливают контакты и дергая горелку то есть контакт то нет. Поставить контакты на место и усе (в самом подающем). Еще бы горелку для проверки нужно заменить, это сразу двух зайцев убьет, кнопку и провода. А клапан - это обычное дело и обычно они разборные, плюнуть потереть и вновь в бой (шучу... ). Нужно разобрать, продуть, протереть золотник спиртиком, откладывается на золотнике грязь которая мешает нормально двигаться и в таком состоянии залипает, собрать и радоваться жизни. Если при всем этом катушка не померла и кто-то вытащил золотник для возможности работать дальше ...

Я привык к выключателю когда есть БСН. Т.е. хочешь так, хочешь этак. А тут он как бы всегда есть?! Именно этот не ремонтировал... Поэтому спорить не могу и конечно не буду. Сдох блок, значит сдох. Но что значит "износ модуля будет быстрее"? Ведь без БСН, все так же работает как и с БСН. Только БСН не всегда хорош, т.к. пониженное напряжение холостого хода усложняет поджог дуги. И поэтому если вы не по уши в грязи, где будет трясти от электрода держателя, то лучше БСН выключать. И наоборот, если спустились в канализацию или т.п., где велика вероятность удара током, то БСН необходим и если его нет, то включают дополнительно к источнику. А по поводу отработало 5 лет, то если каждый день и по 8 часов в смену и не в режиме 10% от мощности, то это показатель. А если год лежал, включили на пол часа, а через 5 лет сдох, то это ужас. А на фото тестер FLUKE?

Так собственно она говорит о готовности к работе инвертора. И при чем БСН? И следовательно можно работать Т.е. питалово говорит о подключении к 220В, а WELDING говорит о том что можно приступать к работе. Когда будет перегрев, то желтая загорится, следовательно зеленая погаснет и будет молчать до остывания.

Это удалось!!! И настроение, и увидят Старенький он уже, время затраченное на поиск беды + стоимость запчастей = китайскому аппарату. Проще уж в самом городе искать, точнее там должны быть мастерские. Для завода это экономически выгодно будет. А лучше взять аппарат новый и получать удовольствие от работы и место дополнительное высвободится - цветмет -чермет в 500 кг это круто. Пара таких и уже тонна. Это как ламповый телевизор ремонтировать... не интересно, не перспективно, а выкинуть жалко!!!

В интернете есть она (схема), но не похожа на действительность. Если DIP корпус то обычно UC3842, другого не припомню. Для SMD монтажа бывали и другие. Проще по ножкам пробежаться, т.е. взять за основу 3842, скачать даташит и проверить, что куда и какие приблизительно номиналы. Да и если микруху разорвало, то стаить ее нет смысла и нужно проверить так же еще питалово (последовательное включение резисторов после первичного выпрямителя). А то сразу же спалите новую.

Внутрянку сфотографируйте и может кто что подскажет. Лично ни чего не встречал с таким названием.

Удачи!