copich

А с чего транс жесткий? Как я понял, источник и так расчитан на ТИГ, т.е. в режиме СС транс.

Скорее всего дело не в пыли, а совпадение нескольких обстоятельств. Сфотографируйте осциллятор. Померьте напряжения... Ну в общем не получится, чтобы само. Единственное, продуйте аппарат. Иногда помогало. Не пылесосом, а компрессором с применением продувочного пистолета.

Для начало обратитесь в сервис, пусть скажут сколько отдельно стоит... Зачем на клей и сопла что-то сажать!? А поменять самому можно, либо руки росли из нужного места. Т.к. некоторые и отвертку в руках не могут держать... А горелку поменять им и совсем не дано.

Да, как фонарик, ни ЧЁ, но дорогое удовольствие. Или просто потребитель сожрать спирт и электричество. Вдруг у кого-то это лишнее...

И это правильно. Хотя сам обладаю 3-х литровым. И заправляю. Но это на свой страх и риск. Трубочка должна быть и толстостенная и с маленьким диамером. При этом всеравно делаю несколько заправок. Т.е. немного заправил и дал балону остыть. В противном случае очень сильно нагрев происходит. Такого балончика совсем на мало хватает, но очень мобильно в итоге.

Даташит на транзисторы надо посмотреть. То что выдовать может и будет... Но ибо это извращение, т.к. еще с системой вентиляции надо будет поработать. Может мощности охлаждения не будет хватать. Лучше забыть про это и пользоваться как есть. Обычно уже инверторы в разогнанном состоянии находятся. И если их еще подразогнать, то точно сгорит. И для электриков... А как конденсаторы повлияют на выходную мощность? Если я правильно понял, то речь идет о конденсаторых в первичной цепи. Да собственно, помимо этих конденсаторов еще и ШИМ модулятор придется перестраивать (что может смертельно сказаться на инверторе). Т.е. смена конденсатора не приведет к увеличению выходного тока.

Красиво! Но печка булерьян будет эффективнее. Из балона можно было и по булерьяновской системе сделать. Вот точно высокое КПД и простая в изготовлении. только бы труб изогнутых найти или сделать.

На склько медная кородирует быстрее??? Ну я бы поспорил. То что медь потемнеет, это еще не окисел. А вот не обмедненная в ржу очень быстро подается. Т.е. конечно не для гаражного хранения. Если проволока в окисле, что обмедненка, что не обмедненка, то ее пользоваться практически нельзя. Поры будут и ни чего с этим не поделаешь, какой бы расход газа не ставил. Лучше обмедненка. Конечно та имеет свойство обсыпаться. Если совсем дешевая, то лучше не обмедненку, а полированная или не полированная, разницы не будет. Есть проволока. которая не окисляется, т.е. если рукой по ней провести, то остается след (масло после протяжки или намотки). Значит в ответственных местах ее категорически не стоит применять.

С вами то совсем сложно! У вас таможня перспективная, т.е. и скомара за писк снимут. И даже если с европы вам тащить материал и то целая балада получается.

Фотографии бы вашего "соединения". Я все же вставлю... Вы отзывы почитайте! Что новичек, что профи не знает как из этого чуда аппарат ввыжать нормаьлный результат. Дома отрезать канализацию. может и пойдет. А вот для серьезных дел эта ноухау ни как не пригодна. ИМХО! Если кто-то докажет обратное, буду очень признателен!

А можно фотку соединения (сварка, пайка, изолента)? На будущее как инструкция, полезная будет.

В таком случае в личку или интеренет в помощь. Если интересно, то всегда подскажем или поможем. До слез обидно смотреть на то как старинными методами коряво варят современный материал, поэтому я несколько жестко ваш коментарий принял.

Встык, конечно не айс. Т.е. надо бы тогда поверх еще по пластинке приварить. Но и тут, есть пара слабых мест, т.е. где место регулировки. Не знаю, на сколько не погнется и не лопнет (тяга выполнена в виде овала по сечению, т.е. просчитаны нагрузки и то что он где то так покатался не означает, что его конструкция прочнее получилась)(тут конечно просчет нужен), но КРАСИВО сделано.

Интерес конечно есть! И как уже была мысль, если не под слоем воды. При резке необходимо удалять разогретый металл, который либо под водой гасится либо выдувается и соберается вентиляцией либо рассеивается в окружающей атмосфере. У меня есть иностранцы, которые обязательно помогут воплатить в жизнь данный проект на взаимовыгодных условиях (все обсуждаемо).

А чего еще предлогают? И как много вы 3мм будете варить?

Я со многими тут соглашусь! Пока явное в вашем случае - проволока! Надо делать уточнение в применяемой проволоке, а еще и поставщик грешит. И в таком случае не понадобится экспериментировать с кислородной смесью.

Жаль, что так у вас относятся к прогрессу. Ну тогда терпите! Если будет желание, то в личку... Если с вашими начальниками договорюсь. то можно было бы к вам в гости и чем черт не шутит, может такой аппарат и приобрели бы.

Это для дома, для семьи... Я для завода видел с вытяжкой и с автоматической подачей кислоты в рабочее место. Когда долго работаешь, то нанюхаешся. А вот с вытяжкой веселее работать! Даже если без вытяжки, то установка про какую я описывал ранее, там подача осуществляется как пипетка, т.е. тюбик устанавливается вертикально и при нажатии на кнопку происходит подача капли кислоты. Но сам метод - довольно интересная штука.

С АМг 5 и6 не встречал проблем и трещино образования. На этой неделе поеду экспериментировать с АМг2Н2 . Результаты постораюсь выложить. А вот верить в свариваемость без ограничений отказываюсь, т.к. сам лично испытал проблему

Высокочастотный режим сжимает дугу и уменьшает количество энергии вкладываемое при сварке. При низкочастотном режиме можно настроить так: импульс - разогреваете метал и плавите присадок, пауза - переносите горелку в следующее место сварки (5-7 мм) и подводите присадок для следующего ввода. Таким образом получается ровнее шов класть. И предыдущие ответы исчерпывающе описывают достоинста и разницу импульсной сварки.

1 Заточка электрода при DC режиме - острая игла. В АС - шарик, но в 3-2 раза меньше диаметра электрода. 2 Поменять вольфрам. Найти из старинных запасов. Может и в этом проблема. 3 Выбор напряжения поджога. Если его нет, то проверить поджог дуги на большом токе, приблизительно 100А и на маленьком токе, приблизительно 20А. Если на большом токе поджигается дуга, то скорее всего дело в вольфраме. 4 Обычно в разряднике стоит растояние 0.8мм. Суть в следующем. если стандартная схема, то чем больше дистанция разрядника, тем больше напряжение пробоя. следовательно, конечно не 3мм но чуть больше 0.8 должно пробивать околок сантиметра-двух. Большее растояние разрядника должно больше растояние пробить. 5 Если разряд происходит, а поджога нет, то дело не в разряднике как таковом. А видимо, что-то еще страдает. 6 Как быстро поджигается дуга при касании? Если приходится царапать, то явно дело не в разряднике, а дело в инверторе. Т.к. разрядник на поджог касанием не влияет. Если проверили электрод, т.е. сменили марку, то однозначно смотрите инвертор. Удачи!

80\20 для черняхи, 98\2 для нержи... В отсутствии последней можно и первым вариантом. Я заметил, что где есть ЛИНДЭ ГАЗ там не проблема в смесях... Других поставщиков смесей я как то не замечаю либо очень малые регионы обслуживают. В таких случаях применяют смесители (в Казани на компрессорном заводе именно так и поступили, используют смеситель)

Здесь факторов: 1 Главная проблема это проволока. Я такое почти на каждом углу встречаю. Применяют проволоку очень дешовую. Следовательн и поры и не проплавление. Следовательно еще и марку проволоки желательно подобрать под вашу 09Г2С. Сама проволока не должна оставлять масленные следы при проводе рукой по катушке... И ролики без смазки должны быть . 2 Газ. Появление пор может связано либо с качеством газа, либо с количеством газа. Последнее может проявляться как из-за не достаточного количества газа так и из-за высокого количества расхода. 3 Поверхность должна быть не масленной, т.е. без жирных и других элементов сгорающих от высокой температуры дуги и попадающих в шов. 4 Не сплавление слоев. Разность видов проволоки или не совместимость. Т.е. если у вас применяется различная проволока, то не удивительно, что вы можете такой результат получить. И еще один момент, может не выдержан тепловой режим. Возможно необходимо предварительно делать преднагрев.

Я ж и не против. Каждому свое. Конечно у каждого есть планка целесообразности применения того или иного метода сварки или просто соединения разных деталей. В свое время был велосипед, на который крыло было не купить... Пришлось сваривать... И удалось... электродом потыкался но результат был. А надо было ТИГ применить. Сейчас проще выкинуть и купить новое, т.к. дешевле будет стоить в соотношении цена\затраченное время. Применить оцинкованную трубу и потом ее менять через какое то время из-за сгинвшего соединения... Ну тогда наверное на сегодня будет проще делать пластиковый развод отопления, что более долговечным окажется и цивильнее будет выглядеть. А вот столб который цинкуется частями из-за больших габаритов и после необходимо эти части соеденить... тогда выгоднее применить пайку. Ведь столб и стоит не копеечку и менять его не легко.

В 47 посту я как раз дал ссылочку на свариваемость материалла и чем варить если вартися. Я не думаю, что дело только в близости хим состава. Если без присадка сваривать, что АД31, что АМг2 - получаются трещины. Т.е. как бы не извращался с режимами сварки и расходами газа, ни как не получится сделать равнопрочный шов. Для этого и добавляется присадок. Который за счет хим состава компенсирует необходимые связующие компоненты или шов делает более пластичный или еще что (кому что ближе к сердцу)...