copich

так тут вообще все просто, если так. По сути толще - значит быстрее. Тут как бы и думать не нужно, оно очевидно. Конечно не прямо пропорционально и ровно, т.к. брызги будут и они так же буду возможно больше и жирнее, следовательно и расход будет несколько другим. Грубо если проволока 1.0 и 2.0, то конечно скорости в х2 мы не получим. Да и 1.0 может качественнее и брызг можно избежать, а если аппарат будет иметь ограничения по режиму, то на 1.2 может их вообще не убрать... и в таком случае все точно так же в итоге получим.

и тут Остапа понесло.... Ага, только нужен осциллограф и понимание куда тыкать а то еще и осциллограф можно до кучи сжечь . А если учитывать сколько сообщений пришлось написать и не одному человеку, чтобы донести мысль, то сколько ко же надо еще написать, чтобы пальцем показать куды тыкать, какой должен быть сигнал и какая форма, как еще отпаивать или припаивать, что еще проверять если сигнал не такой какой должен быть ...

вводные данные у вас. От них и отталкиваться. Смотря какую величину нужно наплавлять, какая толщина заготовки, не будет ли перегрева и т.д. и т.п. Да и учитывайте ПВ аппарата, это наверное даже важнее будет чем все остальное. Либо он по перегреву выключится и все выигранная скорость просто скатится в минус. Либо вообще аппарат перестанет работать и придется его ремонтировать, а там совершенно другие временные рамки будут. Так же в зависимости от размеров и надежности подающего, можно просто и не принужденно его быстрее износить... В общем тут много нюансов. Если задача планируется не разовая, то можно элементарный колебатель сделать, чтобы не руками все делать, а нажал кнопку и пошел. Ну пару раз проследил, а дальше оно само и стоимость не критично большая с учетом китайского поставщика и размеров требуемого. А собирается на ардуинке и программируется за пол часа, хоть с экранчиком хоть без ... И опять же, вопрос далее перерастает в надежность самого аппарата, чтобы режимы не плыли и чтобы не перегревался, не только инвертор и выпрямитель но и моторчик подающего. От сюда и идут отличия хоббийного оборудования и промышленного.

вы можете что угодно туда впаять но скорее всего это не даст результата. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ СГОРЕВШЕЕ, НАДО НАЙТИ ПРИЧИНУ!!! изначально все работало , а вот после что-то произошло, поэтому и не работает. Поэтому надо знать что произошло и почему. А после менять на новое. Вам дали список: И сказали на что обратить внимание!!! Что тут вам не понятно? В целом можно поставить то что вам доступно с учетом характеристик, которые вам и сообщили. Только если вы поставите новое и оно так же сгорит, то тут не надо ни на кого обижаться!!! Т.к. вы делаете на свой страх и риск. А если не хотите разбираться, то зачем вам вообще тогда что либо делать? Вероятность, что они в очередной раз сгорят, стремится к 100%!

ну и что вы ими собираетесь измерять? Ведь если я правильно понял, шла речь за импульсный режим сварки. Что может этот прибор по сравнению с характеристиками сварочного оборудования? Это первое. И второе, этот прибор так ... на уровне наверное стремящегося к средняку по точности измерения и правильности того, что показывает на экран. У меня есть, типа такого но для дома хватает. Если серьезно то только FLUKE. У этого бренда стоимость зашкаливает но когда сталкиваешься с проблемами, понимаешь за что уплочено. И даже FLUKE пасует перед импульсными режимами. Там осциллограф нужен и не за 10 000р. И ток замерить, что выходит с инверторного прибора в виде сварочника (да же в без импульсном режиме), то же надо знать чем. Т.к. то что замеряют эти псевдо приборы бытового назначения, иногда далеко от реальности.

а модельку можете озвучить?

транзисторы бывают с интегрированным диодом, бывают без диодов. Ни какие дополнительные диоды отдельно припаивать не нужно конечно и получить повторный взрыв транзисторов. Если вы хотите разобраться то фраза - для вас должна быть в вашем вопросе главной. Без этого дальше, т.е. менять старое на новое это все равно, что просто отдать деньги мимо проходящему прохожему. Либо отдать оборудование тем кто понимает, что будут делать и как. В противном случае, экономия будет не экономной и потратить может больше получится и в несколько раз. Настоящий мастер просит за ремонт на за тыкание паяльником и замену транзисторов, а за работу которую нужно выполнить предварительно, перед заменой транзисторов или других деталей. Чтобы с гарантией ни сразу не сгорело ни в ближайшее время.

И тов. АДМИНЫ, прошу тему, наверное так логичнее, перенести в ветку по ремонтам. То что изначально не правильно подключили ... это наверное не столь важно... Спасибо.

нет. В интернете полно таких тем. Где приходится только ковырять, до самого кристалла. А он чудным образом, например в два раза меньше оригинала. По маркировке иногда сложно сделать вывод, если уж не совсем паленка. Ножки мерить... ну такое себе. Китайские автомобили сейчас именно имеют спрос за визуализацию, а не из-за содержания. Надеюсь так понятнее... Пыли в аппарате не много, но и этого может быть критично. Поэтому продувайте, компрессором. То что транзисторы, диоды... внутри пластика не должно быть термопасты. Это еще со времени КПТ8. Со временем она может начинать проводить ток. Так же на нее налипает пыль. Поэтому лучше это дело промыть и аккуратно обратно потом собрать. Расстояние между транзистором и платой, надо герметиком промазать. Либо не ставить этот пластик совсем и опять же герметиком промазывать. Включать только после полной полимеризации. Торчащие ножки, после пайки, конечно излишки откусив, все так же желательно герметиком обработать. Лак не поможет. Снимаете все IGBT, земеряете сигнал на затворах. Без всяких лампочек. Сигнал, форма в интернете есть и тут на форуме по ремонтам аппаратов так же представлена. Если в обвязке, проблема, то на форме обычно сразу отражается. Но еще предварительно тестером промерить. Тут уж извините, у каждого своя методика как и на что обращать внимание, опыт... Отклонений не должно быть как по форме так и по уровню если двух канальный, то конечно увидите в противофазе и задержку на выключение одного и включение другого). Т.е. что на месте одного транзистора то же самое и на месте второго. Различий не должно быть. После... ну хотите через лампочку .... я опираясь на опыт, проверяю и без лампочки, если есть сомнения то делаю тест на заниженном напряжении (но тут соответствующий Б\П нужен). Если вижу проблемы то заранее устраняю. При вылете IGBT, если нет ТГР, то часто и ШИМ умирает. Поэтому сигнал на затворах, правильный и стабильный, это практически залог удачного завершения ремонта. А вторичный выпрямитель обычно тестером проверяется. Т.е. без транзисторов, источник должен полностью включиться, кроме появления выходного напряжения, если вспомогательный блок питания живой и после смотрите сигнал с ШИМ. Предварительно, ШИМ на предмет КЗ надо проверить как по питанию, так и по выходным ногам. На некоторых, если правильно помню, то ШИМ может блокироваться, т.к. нет выходного сигнала. Для проверки ШИМ иногда от внешнего надо запитывать напряжения. Вентилятор... ну он только кратковременно помогает. Большой радиатор это не просто так сделано. P.S. если сгорел зарядный резистор, то есть шанс что и ШИМ вспомогательного Б\П то же уже не работает. Т.к. при КЗ у IGBT, нагрузка идет через реле и следовательно, ток протекает такой, что входной автомат должен был сработать. А резистор мог сгореть, если реле разомкнуто но после как-то пытались включить. В общем, тут только опыт в помощь и анализ. Поэтому, реле на предмет, что оно работает, так же надо проверять. А то так и будете резисторы один за другим менять или конденсаторы с кнопкой быстро помрут. И лампа вам тут ну ни как не поможет... хотя не знаю... , лампами не пользуюсь, как говорил. P.S. P.S. IGBT то-же надо умеючи отпаивать, а то после можно намучатся с оторванными дорожками. Добрый совет, открутить от радиатора и после уже отпаивать. Так тепло не будет уходить в радиатор. P.S. P.S. P.S. в обвязке IGBT должны стоять стабилитроны, именно на этом не помню. Но... не важно. Если он сгорел на обрыв, то на сигнале не видно, а на практике, недоремонтированный аппарат. Поэтому такими аппаратами и не интересно заниматься, т.к. времени уходит достаточно много при достаточно не дорогом аппарате. Ну если все делать правильно и качественно. КАК СЭБЭ.

главное это получение положительного результата и не силами владельца. А то одни нагородят, а вот разбирать это приходится почему-то другим, ну как правило. Так что, надеемся на положительный результат. А вы тут черкните как все будет. Может в интернете еще блуждающие и ищущие, может кому-то будет проще.

если не каждодневная задача где иностранные работники работают, то хобби не хобби, а иметь надо много. У меня для паяльника только 5 разных жал. А так же разный флюс, припой ... Про отвертки молчу . Да даже термо пасты и те надо иметь разные. Т.к. в одних случаях одни лучше работают, в других случаях других хватает, чтобы не брать дорого за ремонт. Ну не поймет этого клиент. Ему на 5 и более лет хватит и довольно дешевой. А на промышленном оборудовании это боком выйдет. А сколько разных термоусадок ... уууу Обжимки для проводов и т.д. и т.п. Так не задумываясь, так и нет ни чего. А подумал и понял, как много разного надо и это просто припаять По сварке... горелка как минимум флекс, а лучше две иметь, вторую не флекс пусть жирнее но не насиловать флекс (а там еще с водой или без), а следовательно цанги, электроды, сопла ... Да и вообще, горелка со временем как расходник становится. А еще у меня даже титановый присадок есть... ну вот так... надо - пришлось... Бур титановый ни каким другим присадком не подлечить...

наверное что-то в районе 1.6 - 2.4, т.к. 3 мм частенько толстое. Но если литые диски от авто под разделку, тут как раз 3-х мм присадок будет самое оно. Т.е. задачи решаемые по алюминию от остального разнятся. Вот нерж варить, тут часто от П\А проволоку использую, шов аккуратнее можно сделать. Т.е. стараться своим телом и немного присадка 0.8 проволоки вполне хватает. ИМХО. Так же и по CuSi. либо 0.8 либо 1.0... А вообще, если реально себя посветить делу сварки, то тут надо чем больше тем лучше и всегда будет не хватать как собственно и сказал: Это как у маляра мильон разных наждачек и проспособ, как у токаря и проче и прочее. Например заварить тонкое, то точно присадок 0.8. Если варить что толще, то и присадок бы иметь толще, т.к. с тонким время сварки увеличивается. А с толстым присадком переходя на сварку тонкого, стенки уже поплавились, а присадку хоть бы хны. Так же как и вольфрамовые электроды ... Как остро не точи, но электрод 3.2 не заменит электрод хотя бы 1.6. И опять же наоборот не работает. Что 1.6 уже не сварит, т.к. сам быстрее расплавится, нужно иметь 3.2 Т.е. все сказанное из моего опыта. У других может быть другое мнение, т.к. задачи у всех разные. Если для одних фольга 8мм, то для других 1мм. А мне приходится часто (правда не в ручную) решать задачи и 0.5, а то и 0.2-0.3. И рынок ни какой не поделен. Т.к. много криворуких. А те кто делают хорошо, то ценники другие. Поэтому для получения своего клиента просто нужно время и качество выполняемых работ. После уже и монету можно будет другую просить.

зависит от чугуна. Если варится мягко без дикого пузырения и загазованности, то нержой можно заварить. Если пузыриться то CuSi3. На форуме есть тема про чугун и чем его лечить, особенно выпускных коллекторов двигателя касается. Чугунные тиски, хорошо лечатся и специальными электродами по ММА, но дорого. Либо нержой. По крайней мере повторов не случалось. Но тут у меня опыт мал, может кто-то мое мнение оспорит либо дополнит. В остальном, будет зависеть в какую сторону смотреть. Если по авто запчастям то может и цинковую присадку надо это что из ЦАМ сплавов лечить, на форуме о ней так же почитать можете. Но учитывайте, что это очень вредно, как испарения цинка. Если просто бытовуха, то указанного вами списка, мне лично хватает. Латунь - CuSi, медь, хоть провод можно взять. Единственное, у вас не указано, что для сварки черняги планируете использовать... Если есть П\А, то с него можно взять проволоку. Только 0.8 не всегда удобно работать, иногда и 1.0 да же не хватает. Так же и по остальным материалам. С катушки отмотал кусочек и погнал.

в моем арсенале DS203. Вполне хватает в бытовых задачах. Да, надо конечно приноровиться иногда, т.к. может абру кадабру показывать, после аналогового. Но если не лезть в МГц, то очень упрощает, т.к. лежит в кармане . этим как раз и решите проблему. Только, главное, чтобы сопротивление перехода не было значительно выше. В противном случае это так, личное успокоение. Но учитывая, что они не прошли отбраковку, то именно по этой причине обычно ставлю с завышенными характеристиками. После такого, возвратов не бывает, тьфу тьфу тьфу... Что по диодам, что по транзисторам. Если ставить ориг маркировку, то в дешевом оборудовании сложно давать гарантию. Там именно удешевление, поэтому и слабее элементы изначально стоят. платы делает один конвейер, а далее уже сборка. Следовательно там либо будет впаяно либо нет. Но обычно и обвязки затворов нет. Но 60N60 вполне работают. Главное не грубая подделка, где даже к радиатору может быть плохой контакт из-за кривого пластика торчащего в районе винта. нет. Надежность будет выше. Но мощность аппарата ... неее. Надо смотреть ШИМ обвязку. Скорее там ограничение будет. ставить конечно больше мощности. И в китайский аппарат вполне хватает китайских запчастей. Так что если по размеру хватит, то более мощное ставить если конечно ставить доп конденсатор. В противном случае, все изначально не плохо работает. Этот резистор только для стартового включения (ограничить ток заряда конденсатора), далее реле включается и сварочник работает через реле, а не через резистор. Поэтому мощности резистора должно хватить только для зарядки конденсаторов и запуска вспомогательного Б\П. И тут городить огород, не имеет смысла. Т.е. и кнопку включения аппарата спасает и конденсаторы дольше работают. Без резистора либо кнопка быстро выгорает либо конденсаторы имеют отгоревшие контакты.

элементарно, обычный ТИГ аппарат с кнопкой, а не псевдо ТИГ под вентильную горелку, с достаточно длинным кабелем, метров 10, может и 5 метров хватит. Обмотать его во круг трубы и включая\выключая аппарат, с тока например 30-50А , перебрасывая соединения кабелей с + на -, уменьшать ток, т.е. каждый раз уменьшать крутилку тока и перебрасывать полярность. Достаточно 1-2 сек на вкл\выкл и так до минимально возможного тока. В итоге в целом должно нейтрализоваться поле. Поэтому как вариант ТИГ источник без HF должен помочь. Конечно установленная пломба уйдет в утиль. Но не разматывая кабель, сразу замерить намагниченность. К концу действа, намагниченность должна быть нулевая. Не получится, еще раз, но с увеличенным временем на ВКЛ. или играться этим временем. В Заводских устройствах, алгоритм заложен. Но по сути он делает это же. А вот с уменьшением тока и намагниченностью, время вкл нужно подбирать опытным путем, т.е. делая замер. После действа, подождать денек. Если не вернется намагниченность, то выдохнуть и разбирать конструкцию с кабелями. Намагниченность .... тут такое дело, если конечно это по причине сварки, то решаемо. Но если кто-то за стеной поставил типа ВРУ, то оно фонит хорошо. И от него тоже в последующем может быть поле способное намагнитить. (Но это так к слову (вижу что в сообщении только место сварки и гайки имеют поле). Но нужно учитывать, что по фото, т.к. это концевые точки, т.е. метал заканчивается и начинается пластик, то тут будет образовываться конкретный полюс + или -. Поэтому возможно, намагниченность остается и пломбы страдают. Если бы и дальше сталь шла, то возможно и проблемы бы не было.) На предприятиях другие мощности, поэтому рядом с контактными машинами по сварке, только качественное заземление не позволяет электронике роботов или иного не сходить с ума. Как дело в домах, не знаю. Но вообще... уже подобная тема была. Тут вопрос к тому кто делал сварку. Т.к. стояк дело не личное, а относится к городской ответственности. И если сварку производили официально, то и состыковывать эти службы, мол вот они вот они, вы между собой и разбирайтесь (номер заказа такой-то, делали тогда-то). Если варили пользуясь сторонней организацией, то тут сложнее. И смогут ли они решить задачу, сложно однозначно ответить.

по диодам чуть проще, можете и увеличить количество. Но скорее всего не сильно спасет, т.к. радиатор то все равно не большой. Надо тепло куда-то отводить. А греться все равно будут. Еще их меньшее количество или большее все равно убьет, если например стол не заземлен и на нем есть потенциал. Так однажды аппарат спалили и не слабо, когда случайно к отопительной батареи прикоснулись горелкой (даже в подающем моторчике, щетки испарились). И если проблема была бы со стороны силовых транзисторов, то диоды обычно не страдают. А вот в обратную сторону может и силовые транзисторы сжечь. Если от перегрева, то возможно и поможет доп диоды, но радиатор... По транзисторам, все зависит от реализации схемы управления. Если не перегрузите ее, т.е. не будет просадки по сигналу управления, то можно и поставить. Но лично я не люблю параллельных соединений транзисторов, т.к. в таком случае, они должны быть точно из одной партии. Если по характеристикам будут отличия, то при большой нагрузке могут эти отличия негативно сказаться. По конденсатору, ну если есть место, конечно хуже не будет. Только резистор зарядный может по току сгореть. Может надо будет и мощнее поставить. Хотя они (те что продаются), работают не на пиковый ток, а достаточно распределенный по времени, т.е. плавно возрастающий. Следовательно даже 20W 51R, может так же сгореть. То что вы указали обозначение, это то же самое, что вам и предлагают. Только как выше сказал, могут быть отличия. Качественные резисторы то же в цене дороже чем имеющихся аналогов на рынке. Но дорогие не покупают, поэтому не привозят. Так же на алиэкспресе, предложения только по дешевым резисторам. Дорогие не попадались. Итальянские на тот же номинал по сопротивлению и мощности минимум больше раза в 2. Да, они может так же китайские, но на китайских площадках в таком корпусе не встречал. Поэтому заказываю у производителя оборудования. Замена силовых транзисторов только через проверку сигналов на их затворах. Без этого, очень большая вероятность их палить палить и еще раз палить... В сварочниках копаться, вполне хватит любого дешевого осциллографа, сигналы кГц. А проблем с МГц кварцами что-то не припомню. Поэтому тут вариант именно если не лезть в микроконтроллеры с внешним кварцом.

Поэтому, как вариант, узнать у соседей, что у них. Может и там уже пломбы ... тю-тю...

не. Пусть даже и не руки будут трястись. Если магнитно труба заряжена, то иголка так прилипнет, что мало не покажется. А если этого не будет, то ... в любом случае, на какую силу поля пломба рассчитана. Вот в чем вопрос. Тогда можно будет понять от куда такому полю можно будет образоваться.

Тут вопрос в том, что на какую силу магнитного поля сможет реагировать пломба. Ведь от такого захвата не будет достаточно сильного намагничивания. Если сварку произвели, значит и сильной намагниченности не было, в противном случае, при сварке дугу бы сдувало и не было бы возможности заварить. Плюс это общая система, т.е. при контакте с общим трубопроводом, заряд бы растекся. А еще протекание воды по трубе так или иначе приводит к получению некоторого заряда, трение о стенки.

практически в любом телефоне, уже, есть компас. Вот его и подносите к трубе. Если намагниченность есть и довольно сильная, то компас будет сильно менять свое значение. Конечно со стрелочным компасом это визуально лучше видно, даже стрелка меняет свое пространственное положение относительно оси. Т.е. не параллельно стеклу защитному, а одна из сторон стрелки даже к стеклу прислоняется. А вообще, если провод был рядом с счетчиком, то по причине протекания тока и могли нарушить пломбу. Например где-то к трубе стиралка подключена. Следовательно рядом проводник и мог нарушить пломбу. Но надо конкретнее смотреть... Ведь если было намагничивание изначально, то и сварка практически не возможна. После сварки конечно будет небольшая намагниченность, но не критичная для счетчика.

Наплавлять по спирале или зиг загом, не имеет ни какого значения. Тут именно в удобстве дело и чтобы деталь не завязало узлом или в виде яйца его не получить, ведь спираль будет равномернее прогревать деталь и усилия стягивания после остывания наплавленного будут равномернее распределяться. Некоторым наплавляли зигзагом, но по причине толстого и массивного, на выходе было кольцо, оно таким же и осталось. Некоторым именно спиралькой. Много тока то же не всегда нужно, т.к. тепло, оно замкнуто и деваться не куда. Поэтому тут уже со скоростью играться приходится, т.е. быстрее и на большом токе либо пусть медленнее но за счет естественного остывания вся деталь не перегревается. В любом случае, это не серия, а штучно и в ручную, следовательно, следите за ванной и формированием валика. Начинает растекаться, либо ток ( напряжение) уменьшаете либо небольшая остановка для естественного остывания и перераспределения тепла. Но в МИГ\МАГ проблема, старт\стоп, может быть пОра. И после обработки может быть не удачно расположена, придется подлечить. Если это не критично, то и проблем нет.

Если разговор за выбор держака ММА, то вот этот: мне кажется самым удобным. Цена не большая. Держится электрод, по моему личному убеждению, лучше. Замена электрода не кардинально отличается от обычной прищепки. Если уж говорить за обучение, то надо начинать все же качественными материалами. Плохие, это уже на испытание своих сил и умений. За трезубец могу только одно сказать, это палка копалка. Да, очень и очень удобная вещь, но нет защиты от короткого замыкания на деталь когда выпускаешь из рук.

а почему должны хотеть? Ведь им нужно галочки ставить из предложенных вариантов. Вот и все знания. А чтобы головой думать, преподы, ну тогда мне так виделось , издевались... А после стало понятно, что они преследовали. Ведь сводить информацию, выкидывать не нужное из моря данных, это довольно трудно. Поэтому лекции в институте ценились по причине получения выдержек, а не увлекательное чтение 1000 страничной книги и далеко не одной. При этом, тот кто это делал за нас (препод) имел опыт и не одного года и не 10 лет. А человек устроен так, меньше тратить энергии получая результат. Поэтому что проще, то и принимается легче. В данный момент информацию не фильтруют. Ее просто выкидывают в виде вообще пережеванной пищи, из множества всяких видосиков можно понять логичность и правильность только если сам попробуешь, либо знаком с материалом. В противном случае, кажется, что оно само все получится. Немного постарался но быстро сдулся канал Доктор Дью. И ведь еще тут интересное, на этом в России не плохо зарабатывали. Т.е. выкидываешь откровенную ДИЧЬ, народ это глазеет, тебе лайки из-за тупости просматривающих и этот деятель еще денег получает. Следовательно, другим то-же хочется халявы, следовательно еще больше деятелей вылазит и так ... пока не закрыли монетизацию. Сейчас немного схлынул этот поток бесконечного блуда. Поэтому возвращаясь к исходной теме разговора. Вопрошающий не хочет понять и разобраться с тем, что было ему сказано. Т.е. видосики оно понятнее. Касательно книг, то же имеется некоторое НО, т.к. в некоторых книгах разбирается определенное условие. Следовательно, другие можно игнорировать. Но если это в теории работает, то на практике не все можно принять за 0. И обычный человеческий фактор так же ни кто не отменял. Ну перепутали картинку, ну ее описание не верно...

если есть либо специальное образование, либо достаточно опыта, то такой вопрос не возникает. Ну и конечно если над этим вопросом задуматься. В молодости сказали, я поверил, после проверил . Картинка становится понятной если рассмотреть ТИГ сварку. На этом процессе быстрее понимание придет

не аргумент... Смотрите, шире дуга, тонкий материал, высота дуги если большая, то широкая ванна быстро проваливается, даже электрод не успевает компенсировать. Сейчас у вас дуга более узкая, даже при высокой дуге. Поэтому если подгонка материала достаточная, то получается сварка своим телом и с небольшим добавлением материала электрода. Конечно, т.к. много энергии уходит в сам материал, то электрод дольше сохраняется. Избыток энергии вы компенсируете током сварки, ставите меньше. На более широкой дуге и высота дуги большая, то расплавленный метал с электрода не попадает в ванну, а разлетается по сторонам, от этого больше брызг. Простая физика. Я сам раньше думал, а как у сварщиков получается красивый шов. Просто не достаточно зажечь дугу и чтобы она не прилипала, надо еще правильную высоту держать. Тогда и брызг не будет много и шов будет получаться более качественный, провар и кромки обе будут одинаково прогреты, без подрезов и прочего. Конечно это на прыгающей просаженной сети сложно для меня. Так подваривал ворота одному, на удлинителе в 0.75 квадрата ... после смотреть страшно. Поэтому, картинку не плоско надо рассматривать, а учитывать нюансы. Так же если электроды не всеядные, то мешать гореть дуге будет и обмазка или зашлаковывать ванну. если смотреть со всех ракурсов. Ведь сделать правильный эксперимент, это довольно мучительно по времени будет. Т.е. высоту одинаковую, скорость, ток и т.п. И не один шов, а несколько. Плюс прилегание кромок учитывать. Поэтому на тонком можно и не понять. Ведь нужно сделать распил, шлиф и протравить. А когда тонкое 1.5мм, да еще и электроды 3мм, то увидеть картину будет не просто или не возможно. И да, забыл... А еще не забывать делать замер ширины шва.